Gangnant Patrice

Salut à tous, Je ne suis pas mort , pas déprimé ,ni,... mais juste débordé, une fois de plus, car je viens d'acquérir une nouvelle cox afin de "valoriser" mon garage. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas mon coté VINTAGE, si, si, c'est possible. Voici notre ancienne cox (offerte à ma femme pour la saint valentin il y a 7 ans) vendue la semaine dernière: Une 65 en version export En fait j'avais quand même craqué un peu, discrètement: - disques à l'avant - tambours de type 3 à l'arrière - boite 8x33 - moteur 1600 simple ad - 12 volts Pour la revendre, j'ai du récupérer tout cela et la remettre en config origine, afin de remonter le tout sur le nouveau jouet de Madame: Une cox cab 62 importée du Texas il y a 22 ans, sans aucune corrosion. Ne vous fiez pas à la photo, il y a énormément de travail pour quelle soit correct et fiable, afin d'en profiter cet été pour les vacances sur le bassin d'Arcachon. Nous tenons absolument à garder une VW roulante dans le garage pendant la restau du pickup, donc au boulot,... Tout ça est bien sympas mais le revers de la médaille c'est que Chooky patiente une fois de plus D'ici une quinzaine de jours je devrais en voir le bout et reprendre le Mig

Aller pour toi, Air ride: page 2 à 5

Trompette , il ne fait pas de musique mon combi, il est à cardans voici les platines du bas soudées sur les bras pour les trompettes, il te faut ajouter un tiran intermédiaire 'réalisant ainsi un triangle pour pousser dessus si non tu as ce système, mais les coussins sont placés plus vers l'extérieur

Voila pour toi

Merci viNce pour l'info des tiges de culbus alu renforcées Bugpack, je vais me renseigner un peu plus en profondeur. sachant que le but n'est pas de faire des runs, mais c'est de rouler, avec du couple pour emmener l' Eriba puck sans être à l'agonie dans les cotes. Les poussoirs ce sont des CBperf racing qui font 72g unité.

Le moteur : 2110cc, 82mmx 90.5mm; Rapport volumétrique: 8.8. Bloc alu hi roof (sur matière sur le dessus pour la course longue), Full flow, galeries débouchées, pions de centrage acier; gougeons de culasses chromoly 10mm villo chromoly 4340, 8 pions 82mm de course volant moteur 215mm (poid origine pour le couple); embrayage VW vis de volant chromoly; tous les coussinets Kobelshmit Q+ poulie damper acier bielles CBperf I beam arbre à cames Engle 110 (classique mais si efficace, du couple et des tours en plus) pignon arbre à cames origine magnésium; réglage angulaire, et coussinets double épaulements poussoirs light (poid /2); tiges de culbuteurs renforcés alu bug pack (même poid que les vw, mais plus rigides) tubes enveloppes inox anti dégeaugeage culasses 043; 40 x 35.5 inox 3 angles; conduits travaillés; double ressorts; coupelles chromoly pistons cylindres Mahle 90.5 course longue toles sous cylindres type 3; toles sur cylindres vw (meilleur refroidissement); turbine ronde hélice large culbuteurs échappement 1/1.1; admission 1/1.25 (meilleur remplissage pour le couple, mais impose un allègement de la distribution car beaucoup de levée) vis de culbuteurs à rotule: rampe vw montée rigide caches culbus alu avec reniflar plus 2 piquages reniflard sur bloc; boitier reniflar inox (home made); 2 filtres de reniflar pompe à huile Shadek 30mm; couvercle full flow acier: cartouche Fram; carter sup; radiateur extérieur 72 pass thermostaté et ventilé carburateurs Dellorto DRLA 40mm; pipes décalées;tringlerie copie Berg mais en inox (home made), cornets; filtres haut; pompe à essence électrique CBperf allumeur Mallory à vis platinées avec correction électronique (home made); bobine Mallory; faisceau Taylor 10mm échappement A1 muffler side winder 1pouce 3/4 collecteur traité céramique plus bande thermique et silencieux inox équilibrage en dynamique de la ligne d'arbre complète, et en statique des pistons et bielles toutes les durites aviation Summit racing C'est une config que j'ai réalisé plusieurs fois, trés trés fiable du fait du choix de qualité des pièces et des usinages qui ne sont pas limites, du couple, des chevaux, de la souplesse... un régime max en charge 5000-5500 rpm, une conso qui reste raisonable pour un usage routier 8-9L (avec la boite 5) seul pb: le prix environ 7500€ rien que de pièces j'ai pour cela mis plusieurs années à tout regrouper

En Réponse à vos questions Le moteur sera comme sur le 25 fenêtres un 2110cc c'est celui que je trouve mécaniquement le plus fiable (pas d'usinages limites et de chemises fines) avec un excellent couple. Accouplé à la boite 5, c'est un régal à tous les étages. Le réservoir est placé à cet endroit d'origine derrière une cloison amovible et moi, comme vous le savez, moi je respecte le boulon d'origine

Merci de m'avoir trouvé des planchers de crewcab . Je n'ai pas de regrets, maintenant que le boulot est fait,... Aller, je ne vais pas vous abandonner si vite: Il reste en carrosserie, les ouvrants, les ridelles, le capot moteur (à vieillir) Quelques menus problèmes à résoudre, comme le montage du moteur reculé de 12mm (cause de boite 911/01), avec l'échappement A1 muffler side winder, le full flow, le camber compensateur, le carter sup et l'attellage (à faire sur mesure en fonction de tout ça). La jupe sera par conséquent restaurée et adaptée en DERNIER. et forcement quelques bricole, comme mon volant de Buick 1936,... oups, mais là peut être j'en dis trop...

Cela fait quelques temps que je vous ai laissé sans nouvelle , car la mise au point et en place des planchers n'a rien de techniquement passionnant MAIS QU'EST CE QUE C'EST CHIANT. Je plaint surtout les possesseurs de simple cab Les planchers de double cab (à ma connaissance) n'existent pas. donc je part de planchers "standard" et j'adapte, les ouvrants (2 en plus), les modifs de piliers, (liés aux nouveaux ouvrants) les supports de sièges, des emboutis qui n'ont pas lieux d'être,... Enfin elles sont dedans, imaginez de combien il faut les torturer pour simplement les rentrer. il n'y a qu'une largeur de porte battante pour passer. Pratique la porte de soute, elle me permet des positions de travail moins douloureuse voila c'est soudé. Renfort de fermeture 3 points. La même chose pour la porte de soute. Les supports réservoir et cloison récupérés au démontage, à restaurer. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Aprés quelques contorsions supplémentaires,... voici la récompense. (il reste à souder l'arrière qui sera fait par en dessous) Maintenant je repart en dessous ou il reste quelques restaurations à effectuées et la caisse sera finie

Pour les baguettes, Je n'ai pas les cotes d'origine mais je place le clips du bout à environ 8 à 10mm de l'extrémité des replis intérieurs . De toute façon, je conseille de metttre une goutte de mastique polyoréthane (ou silicone mais c'est interdit dans mon garage , les peintres me comprendront) afin de coller le clips dans sa baguette sinon elles glisses trop facilement. La peinture cuivrée et spécifique pour le traitement anticorrosion des corps creux et favorise les contacts (99% de cuivre) elle est surtout employée pour les assemblages par soudures par points. Il exite aussi la même à base de Zinc (moins chère), pour les soudures mig (mais là en locurence, je n'en ai plus). On en trouve chez tous les revendeurs de peinture auto proffessionnels. Il faut compter environ 23€ la bombe. http://www.centrale-du-carrossier.fr/France/catindexi.html Attention, une fois le pièces assemblées, il faut enlever au diluant toute la peinture cuivre visible car rien n'adhère bien dessus. Bon courrage a vous

Après les écopes, les fixations: Je réalise des "écrous - rigidificateurs" dans de la tôle de 5mm pour des tous taraudés de M5. Perçage, traitement. Soudure en mode bouchonnage. Meulage, et c'est prêt à poser. 1er montage, les ridelles ouvertes posent légèrement sur les écopes, je vais réaliser des butées directement dans les charnières des ridelles pour éviter le contact En version "de luxe" ça donne ça Il ne manque plus qu'un petit pinstripping pour rehausser l’accolade, un joli joint entre la caisse et les écopes et ce sera à mon gout. J'ai consacré la fin de semaine à finir la benne, 3 après midi de débosselage avec l'aide du fiston (un dessus et l'autre dans la soute) plus une greffe Les dessous pas top du tout. Et l'intérieur du longeron Aspirateur soufflage grattage frottis,... traitement, et préparation de la tole réparaton. Soudure , meulage. Préparation de la suite. Et enfin c'est fait. Pour finir je soude entre elles les tôles avant et arrière afin qu'il n'y ai plus d'infiltration d'eau et donc de pourrissement (au moins à cet endroit là). La prochaine fois, la pose des planchers.

Pour ceux qui ne connaissent pas Bus blanc il faut savoir que c'est un blagueur, il a un Bay 2eme génération avec des écopes de refroidissement type oreilles d'éléphants d’Afrique et un 2l t4 avec refroidissement Porsche, forcement il ne chauffe pas lui . Avant d'attaquer la fabrication des écopes de refroidissement je termine la remise en état du compartiment moteur. Au programme, décapage soudures, et surtout réparation des écrous de charnières de capot moteur en ballade dans la traverse arrière. Elle ont été un peu mal mené et sont sorties de leur logement. J'ai donc fait une ouverture en vis à vis de chaque charnière: Puis je suis allé à la pèche aux écrous avec un fil de fer et ça a mordu, puis restauration des filetages, mise en place, fermeture, soudure, meulage,... Apprêtage anti-corrosion de tout l'arrière les choses de précisent. Pour les écopes je m'inspire des accessoires d'époque. il faut juste les adapter aux pickup, je ne veux pas voir les vis ou rivets de fixation et je ne veux masquer que la moitié des loovers Après un petit dessin et une mise à plat de mon modèle CAO, je reproduit le développé sur ma tôle Un premier pli sur le bord, puis traitement. Finition du pli à 180°. Découpe du profil des angles. Pliage à 90° des 3 faces. Mon profil de roulage pour un rayon de 40mm. Je place le pli dans la fente du rond et je galbe à la main. Soudure des angles. Je redresse les cotés et ce sera les seuls coups de maillet. Nettoyage des soudures. Et cerise sur le gateau les accolades réalisées à la moulureuse aprés avoir regardé les cours de mon grand Gourou LAZZE sur "youtube" Prochaine fois suite et fin.

Comme vous le savez, je ne conserve pas le moteur matching number (de tout façon, je ne l'ai pas), et compte bien monter un attelage. Sur le 25 fenêtres, le 2110cc était limite en terme de refroidissement (Temp. haut de cylindre et huile) surtout dans le pays basque au mois d'aout avec famille et ériba. Le nouveau moteur sera tout aussi joueur mais avec un peu plus de couple. Il me faut donc au moins autant d'entée d'air dans le compartiment moteur. Le pick-up n'a que 8 louvers par coté et plus courts que les autres combis qui en ont 9. Il me faut plus d'air 1er solution une écope en dessous. - 1 boite 911/01, 2 bras de suspension, 2 cardans, 1 barre anti roulis, 1 radiateur d'huile, 1 ventilo, 2 coussins d'airs, 2 amortos,.... C'EST PLEIN 2eme solution des écopes extérieur pour forcer l'entrée d'air. - ça aide bien en roulant à partir d'une certaine vitesse. pourquoi pas? mais ça n'existe pas pour les pick up. 3eme solution des louvers supplémentaires. - Attention de ne pas dénaturer le produit, rappel de ma règle d'or: toujours respecter les principes d'origine Après avoir tourné le pb dans tous les sens, je rajoute 2 louvers dans l'esprit des 66-67 plus 1 petite écope home made. J'utilise pour cela une tôles réparation. Sur les pick-up l'espace entre louvers est plus grand que sur les autres, il faut prendre les éléments un par un avec celui du haut et du bas pour avoir plus de matière. Soudure des 2 pièces. 1 petit trou de chaque coté. Soudure, meulage,... J'ai maintenant un débit d'air quasi identique que les autres combis.

FELICITATION, c'est magnifique et plus que motivant, vite vite je m'y remet

et voici le lien de son atelier #!abouthttp://www.wix.com/carrosseriebigot/kevin#!about

C'est la reprise plus motivé que jamais surtout aprés une ballade au Volksworld show (un petit bonjour en passant aux copains Bordelais du Forum rencontrés la bas ). Dans un premier temps j'ai terminé la réfection des ailes arrière: Dépose de la tôle de renfort au dessus du longeron afin d'avoir l’accès pour la pose d'une 2eme batterie. ajout d'une petite patte et d'un trou pour la fixation 2 compresseurs d'air ride m'impose une batterie supplémentaire avec un alternateur 70A et un coupleur type camping car. 2-3 greffes, redressage chauffes de retrait, planage, la routine quoi L'aspect n'est pas joli au premier abord mais c'est 1000 fois mieux qu'avant, un petit coup d'orbitale et d’apprêt et ce sera parfait. J'ai posé 2 jours de congés afin d'attaquer une partie du chantier un peu lourde et surtout très bruyante. comme ça les voisins sont au boulot et je peu me lâcher. Mon pote Kevin est venu me donner un coup de main avec son matos hydraulique: Opération redressage de benne. Dans un premier temps la cloison. Défoncée par les charges en ballade dans la benne. Quelques bastaings pour prendre appuis et on pousse les nervures avec un profilé hexagonal. Confection d'un petit outil à main en guise de tas pour les petites bosses. Kevin en action. Première approche pour 3 nervures. Ça avance. Et après une journée, la cloison est méconnaissable. le lendemain, le fond de benne, même méthode que pour la cloison: un volontaire (moi) dans la soute avec le vérin et un autre dessus avec les marteaux. Le principe pousser la nervure vers l'extérieur (entre les traverses de benne) et au dessus remettre en ligne les nervures au marteau. Je vous laisse imaginer les oreilles de celui qui est dedans quand l'autre tape toute la journée avec le plus gros marteau de la gamme. le soir venu la plateau est revenu en ligne et moi je suis sourd, reste quelques finitions mais au minimum encore une journée pleine . Un grand Merci à Kevin qui été venu avec son type 3 vintage Il est passionné VW et à son compte, si vous avez besoin, je vous le recommande.

Ca y est, le printemps pointe le bout de son nez et j'ai terminé la méca des copains . Au programme cette semaine, je fini l'aile arrière gauche et jeudi, vendredi, plein temps à 2 avec mon pote Kevin (carrossier professionnel à son compte et passionné VW ) pour redresser avec ses vérins hydrauliques la cloison entre benne et cabine et le fond de benne. Samedi Volksworld show in GB. Sans faute des news en photos lundi prochain

Mon train avant est à rotules et de ce fait plus limité en débattement que le train d'origine à pivots. Je ne suis pas non plus pour les pneus tailles basse, car je veux respecter le style resto-cal. l'air ride et les fusées décalées le rabaissent fortement, mais à mon goût n'impose une remontée du boîtier. De tout façon, il sera assez délicat de rouler en position basse du fait du faible débattement angulaire de la direction (malgré mon changement de jantes avec un peu plus de déport intérieur), si ça frotte,... je relève

Un petit samedi de boulot avec le fiston. Il lui faut bien des travaux pratiques pour son bac pro de carrosserie. ça le change des redressages de kéké qu'ils font au bahut Découpe de la US's greffe et on recommence. Un peu plus tard. Mise en forme de l'angle coté jupe et de son doublage. Un peu plus tard. Encore plus tard. Pose du bac à batterie neuf et bouchage de quelques trous (dont un entre 2 chiffres de la frappe à froid, vraiment pas malin les ricains). Je vais enfin pouvoir souder mon bas d'aile. Samedi fin de journée (ça ce voit non, bordel à tous les étages). La récompense: les nouveaux feux VOS (Vieux Old Stock) Voici depuis janvier à quoi ressemble l'atelier: Alésage puits de cylindres , full flow, volant allégés, 8 pions, 1835, 1776, 2Lt4,... 7 au total Malgré le froid ça avance plutôt bien et Chooky ne devrait pas trop attendre. En tout cas les copains sont contents

J'ai pu dégager un peu de temps dans l'attente de livraisons, c'est Chooky qui ne s"en plaint pas Au programme, les ailes arrières: Corrosion, accidents, et vieillissement: la totale, Dans un premier temps découpe des nouvelles arches. Un petit coup de moulureuse pour rigidifier la lèvre. Un petit rayon intérieur car les roues passent assez proche. Découpe de la caisse. Ajustage, mise en place. Soudure, meulage planage. Ce coté fut une formalité des plus simple, mais l'autre m'a emmener un peu plus loin car il a fallu refaire une greffe dans le passage de roue, donc enlever le bac à batterie (de toute façon à changer) . Avant de ressouder le neuf , profiter du passage libre pour refaire une greffe en bas de l'aile, puis le coin coté jupe, en profiter pour changer le feu arrière,... bref mon aile attend Dépose du bac à batterie, voyez au passage (dans l’arrondit en bas de l'aile) la réparation à l'américaine qui consiste à enlever la partie malade (là j'ai de la chance car ce n'ai pas toujours le cas) enfoncer la tôle autour du trou et souder en applique un morceau de tôle plus grand, le cm de mastique faisant le reste. Pas mal aussi le mastique posé sur tôle nue mal préparée, résultat immédiat, ça rouille en dessous On va pouvoir relancer la polémique: mastique sur tôle nue ou protéger la tôle avec un apprêt anti-corrosion avant de faire les mastiques Je vous laisse méditer mais pour moi ce sera la solution 2

Salut à tous, Non , je n'étais pas au ski (plus les moyens ) mais bien dans le garage ces derniers temps. Je me suis engagé à aider quelques copains à faire ou refaire leurs moteurs: (1600; 1776; 1835; 2Lt4; 6 au total ) j'ai préféré les regrouper pour avoir le maximum de temps libre ensuite, si bien que janvier février vont être au ralenti. En ce moment je ne travail sur Chooky que dans l'attente des pièces en commande. Au programme: les ailes arrières (avant 62), réfection des coins arrières , bac à batterie, feux,... Uniquement pour ne pas vous laisser sur votre faim un peu d'équipement "Deluxe" Des news bientôt promis

Le boîtier est bien fait maison ou plutôt "garage", je n'ai pas beaucoup de mérite, je suis électrotechnicien de formation de base, c'est tout de suite plus facile pour ce genre de bricole.

Voici comment j'ai modifié et câblé l'ensemble: clignotants warnings et stops. Le montage est un peut différent de celui transmis par vili. Chacun fera son choix. (merci à lui ) Le cahier des charges: - Véhicule en 12v - Flèches solénoïde en 6v (origine) et lampe en 12v 4w - Clignotants 21w à l'avant - Feux arrière 58-61 ampoule 21w commune stop et clignotant - Warning le bouton et le voyant séparé (origine t2 US) - Comodo de clignotants (origine) - Un troisième feux stop Je désire : - Une priorité aux clignotants à l'arrière - Le 3eme feux stop s'allume (en fixe) en cas de warning et de freinage simultané - Les flèches sortent en fixe et que l'ampoule intérieur clignote - Les flèches ne sortent pas en cas de warning (danger pour les solénoïdes en cas de warning prolongé) La flèche: Tout d'abord pour rendre indépendante l'ampoule du solénoïde, je rabat le petit linguet qui sert de contact à la tige mobile et je soude dessus le fil qui va à l'ampoule.je profite ainsi des 2 plots de raccordement : un pour le solénoïde et l'autre pour l'ampoule.(méthode largement éprouvée sur mon ovale il y a 20 ans) Ma flèche n'est pas dénaturée et je peux toujours faire marche arrière. Le bouton de warning en espèce de bakélite rouge avec l'écriture EMERGENCY en relief. Le voyant de warning Le 3eme feux stop (au moins celui la, personne ne peut se tromper sur sa fonction) L'interface est des plus simple: 1 petit boîtier avec 3 relais 12Volt 4 contacts ouverts-fermés 1 résistance 1.2 à 1.5 Ohm 50 Watt pour la chute de tension nécessaire pour les flèches. 2 connecteurs, un pour les équipements du tableau de bord et un autre pour les différents récepteurs. Le câblage: Attention si vous avez un attelage de vous repiquer au bon endroit en fonction des feux de la remorque (avant ou aprés le boitier) Messieurs en cette période hivernale, la chaleur du fer à souder est bienvenue

Tout d'abord en réponse à sebuno je te remercie de ne pas avoir précisé l'année Les flèches: Voici le boîtier en déplié (comme d'hab tôle de 1mm) avec le "crochet" et l'écrou pour y fixer la flèche. Après les premiers essais de placement sur la caisse et en réfléchissant à comment faire la sellerie par la suite,... Finalement j'enlève les bords rabattus prévus pour le soudage par points et je souderais bord à bords pour que ce soit plus étanche. J'enlève le Rivclé (écrou à riveter) pour y souder un écrou usiné, par l'intérieur car il dépassait de trop dans la caisse . Puis je met le boîtier en forme. Re test sur la caisse, rien ne dépasse. L'inversion des écrous m'obligea à fabriquer une paire de vis spécifiques avec une rondelle prisonnière évidée. La "bête" en place. Le choix de l'emplacement ne s'est pas fait tout seul, 3 possibilités techniquement réalisables, -au dessous de la moulure juste devant la ridelle : là il fallait ouvrir le pilier, quasi impossibilité de souder et d' étanché le boîtier à l'intérieur du pilier, pas de passage de câbles possible après coup, ... bref pas simple. -au dessus de la moulure coté porte : je trouve cela délicat en cas d'entré et sortie d'un passager avec la flèche levée. - Ce sera donc au dessus de la moulure à l'arrière. Elles sont au centre du véhicule, à hauteur des yeux. Traçage, 4 trous dans les angles pour éviter des dérapages de disqueuse. Soudures par points et bouchonnage suivant l’accessibilité. Vue de l'intérieur. Un peu d'ajustage, La lime ça réchauffe . La flèche dedans. La flèche dehors. Pour ce qui est du câblage, CHOOKY est en 12 volts (flèches en 6v) il à un warning plus voyant séparé (modèle US oblige), des clignotants à l'avant, des feux arrières modèle 59 (ampoule mono filament), donc priorité au clignotant et un 3eme feu stop, comment gérer tout ça simplement je vous fais un topo dans la semaine

En réponse à popechkou! Je le conserve en modèle export et donc en verres de phares lisses avec l'ampoule de 21w dans le cuvelage. (qui servira de clignotant) Pour palier au manque de veilleuse, Les optiques sont des Lucas d'Austin mini en H4, verre bombé comme les sealed beam d'origine (et non plat comme les golf), et avec veilleuse intégrées de ce fait, Je n'ai pas besoin de mettre des répétiteurs de type3, tout est dans le phare.(Comme une voiture moderne, sauf qu'il y a des flèches ) Pour l'arrière feux de 60. Je vous ferai un petit topo dans la rubrique technique un jour.