Gangnant Patrice

Merci à tous pour vos messages, mais rassurez vous, j'étais en train de meuler avec un disque à lamelles et en fait je suis surtout brulé et ce n'est pas si méchant. (Je n'ai pas d'excuse, j'en ai 2 des visières de protection) Cela ne m'a pas arrété , un bonnet pour protéger le pensement et Zou dans la fosse. La preuve: La tringlerie de levier de vitesse J'ai choisi la tringlerie modèle 66-67 car j'aime bien le guidage en bout que je refait en laiton Modif de la patte de fixation pour y ajouter un axe de guidage (une vis de 8 en inox) La tringlerie est maintenant bien maintenue, j'ai horeur des leviers qui se balladent Un petit habillage pour le look J'ai besoin de dévoyer le tube en forme de chapeau de gendarme pour éviter le matervack. Je n'ai pas de cintreuse pour tube fin alors système D oblige, un guidon de grosse bleue. Même diamètre, bon coudes, il y a juste à le mettre à plat et à longueur. Pour info ce délire à 2 balles,je l'avais avant mon pette au casque. L'ensemble modifié et accouplé, j'espère que la greffe va prendre et qu'il n'y aura pas rejet. Et voila ça passe nikel

Merci Beetle Rsi, sache que je regarde aussi régilièrement ton post et que j'aprécis aussi. Comme tu l'as dit je suis pour le partage et je le répète nous pouvons tous faire des erreures ou faire encore mieux. Alors profitons de ce super forum ou l'on peu mettre en ligne nos projets pour avoir un max d'échanges. Nous avons tous des métiers et connaissances différentes, alors, n''hésitons pas à critiquer ce que nous faisons, afin de progresser et rouler en sécurité. Petite escapade hors du garage dans cet esprit, pas de secrets. Comme le dit le titre, CREW CAB DE LUXE. (ma femme à bien voulu "échanger" le 25 contre un crew cab, mais pas un camion de maçon, ce sont ses mots) s'il vous plait, ceux qui ont des originaux excusez la. - il restera en version US - peinture 2 tons, parre chocs de luxe, moulures de caisse et de bas de caisse,... - il sera vielli façon 58 (feux, ailes, flèches,..) - toit ouvrant de VW polo électrique (même concept et forme que ceux d'origine) - vitres de toit - pas de vitre d'angles, je veux garder les emboutis en pointe de diamant et je préfaire sans si je veux mettre une bache - une petite porte de soute comme sur les transporteur crew cab (accés à l' air ride dans la soute) je recherche toujours une traverse support de capot moteur pour soutenir cette porte et avoir le logement de joint, S VP aidez CHOOKY - une 4eme porte (trés gros boulot, il faut 2 portes et des montants de caisse, tout inverser!, ça je les ai. ) - et plein d'accéssoirs et divers pour le coté resto-cal Il et complet à 98% et sachez que je travail seul dans ma campagne, mais que je ne refuserai pas les coups de main si 'en avais. il y a trés peu de split dans notre coin. alors il va me falloir encore un peu temps Hier soir j'ai fait un petit séjour à l'hosto mange doigt (c'est le nom de ma diqueuse) m'a échappée des mains et m'a attaqué au front, suture et j'y retourne de suite

La commande déportée pour le mastervack et le réservoir de lookeed Je profite du petit logement entre la traverse support de maitre cylindre et la tole verticale en arrière pour y fixer le nouveau renvoi d'angle. Une tole de 2 mm repliée en forme de U. On y voit les 2 trous de 10 (faits avec les dents) qui servaient pour fixer l'ancien renvoi. Détail du premier pivot réalisé en partant d'une pédale d'embrayage de bay avec son palier (démontable sur le bay). Un petit coup de disqueuse pour enlever ce qui ne sert à rien et voila le pivot. C'est bien foutu il y a à l'intérieur 2 bagues en régul comme palier plus 2 joints thoriques de protection. A garder et copier sans modération. Le second palier, lui fait maison, avec aussi 2 bagues eu régul pour limiter le jeu. Les 2 paliers en place avec le creux sur l'aile pour laisser passer la biellette de direction. l'autre face. Petite vue d'une erreure. Manquait que 30mm pour être vraiment parfait et avoir suffisemment de place pour y mettre une fixation en bout. Les 4 écrous de 10 soudés sur une aile aux quels s'ajoutent 4 écrous de 8 de l'autre coté. La biellette d'attaque, non réglable. La biellette de sortie, elle, est réglable en longueur. Pour la sécurité, tous les écrous seront en nylstop. Nouvel emplacement du réservoir double circuit de cox. Dans le logement de roue de secour, ainsi il est proche du maitre cylindre. J'ai du faire une petite tôle de fixation pour le redresser et le fixer comme d'origine dans une cox. Vu du dessous, manque plus que 2 passe-fils en cahoutchouc et les 2 tuyaux souples. Au passage on peu voir les 2 tubes des cables de chauffage que j'ai du déplacer pour laisser place au mastervack.

Pour sur aujourd'hui il y a encore de la place, Maintenant imaginez: Le mastervack, à raccorder à la pédale, renvoi d'angle à réaliser La tringlerie de boite à modifier, mastervack dans l'axe, à dévoyer Les cables de frein à main, mastervack dans l'axe plus modifier la longueur donc, modifier les gaines rigides Le cable d'embrayage ne passe pas dans le train avant, gaine rigide à ralonger, Le tuyau de dépression, à ajouter Le réservpoir de lookeed, à placer et raccorder 2 tuyaux Les tuyaux d'air comprimé, 2 à ajouter Et surement des détails que je n'ai pas encore vu. Je ne lache pas le bout , ça rentrera

Le mastervack Déporté Aller, encore un peu de technique, courage on en voit le bout. Le mastervack: un ampli à membrane qui fonctionne avec une dépression, pourquoi payer plus de 400 euro un cervo frein de bay sachant que tous les véhicules (modernes) du monde sont équipés. J'ai roulé longtemps avec un mastrer vack de R.....T Espace Essence. C'est un ATE, 9 pouces comme celui du bay, seul le prix et la tige de commande diffère et j'avais oublié, 250 euros de moins. Pour Chooky encore plus fort, j'ai trouvé un ATE 9 pouces neuf sur Ebay Grande bretagne à 4£ soit une quarantaine d'euro livré (provenance pour Kit car, ce qui est à peu prés mon cas, non?) Petit pb où le mettre? il y a les coussins d'air. Voici ce que j'ai trouvé sous Chooky, je ne sais pas si ce sont les anglais ou américains qui on fait ça , mais j'adopte le principe. C'est un petit renvoi d'angles classique, à base de tiges et rotules. Ceci existait sur les anciennes Mini avant d'avoir été remplacé par un système de commande hydraulique avant le mastervack. Ebauche de la platine de fixation démontable du fait de son encombrement. L'ensemble en place. Une patte soudée sur le coté du longeron et une reprise sur le support de coussin. Le mastervack et le maitre cylindre de bay en place. Il ne reste plus qu'à refaire une commande un peu plus sympa pour rejoindre la pédale. A vendre: support de maitre cylindre d'origine 1963, excélent état, tres peu servi Faire offre

Retour sur l'avant: La barre anti roulis La barre anti roulis est de l'after market pour bay window gros diamètre. Vendue avec ses silent bloc uréthane et cavaliers en chewing -gum Sur le 25 fenêtres, j'avais tout simplement cintré la barre en son milieu pour raprocher les extrémités. Pas de coupe, ni soudure. Vu la garde au sol, elle passait aussi bien en haut qu'en bas, même avec la tole de protection qui cache le dessous des pédales (enlevée pour la photo) Dans mon cas le train est rétréci de 115mm et Chooky sera plus bas. Je n'ai pas le choix, je coupe et ressoude en son milieu avec un manchon En la coupant à la scie à métaux, on se rend bien compte que c'est de l'acier à ferrer les lapins et que seul son diamètre important la rend efficace Est-ce mieux qu'une origine plus fine mais bien plus rigide Les chanfreins à coeur, avant soudure à l'arc pour plus de pénétration. En chauffant la barre avant soudure c'est encore mieux Nettoyage, (raccord invisible!) 1er test manchon non soudé. Le manchon ne m'emballe pas pour raison d'esthétique mais aussi et surtout parcequ'elle est plus courte et qu'une fois manchonnée, elle ne travaillera pas non plus sur cette section . C'est trop juste en position haute par rapport au renvoi d'angle de la direction. Usinage de 5 mm des trous pour pouvoir l'écarter sur l'avant. Fabrication des cavaliers un peu plus épais et en inox, les autres, celui qui les veux ,c'est cadeau. 2eme test, Je met le pickup en appuis sur une roue (l'aute coté sur chandelle). Tout l'appuis sur la roue droite, la gauche dans le vide (simplement retenue par la barre anti roulis) et là, je pousse à max:10 bars dans les coussins. il monte sur une roue, l'autre descendant un peu mais ne touchant toujours pas le sol. La barre joue bien son role et je décide d'enlever le manchon, on verra bien à l'usage si ça casse , mais je suis optimiste vu qu'elle nest pas trop aciéré.

Salut combi76 je met en ligne la réponse à ton message car elle peu interesser d'autres personnes. Tes moyeux m'ont permis de mettre en évidence un problème de pièces pas d'origine. Pour mémoire , mon pb était que mes moyeux arrière avaient du jeu, montés avec des roulements et joints neufs. En fait j'avais acheter il y a 3 ans des roulements de moyeux de bay neufs chez SK et en démontant les tiens je me suis aperçu que les roulement à rouleaux portaient une ref VW, alors que les neufs ont une ref constructeur de roulement. Alors je n'ai récupéré que tes roulements qui sont encore trés corrects. Comme toujours rien ne vaut la pièce d'origine

Train arrière dernière phase : Les supports de gaines Pour placer tous les organes j'avais enlevé toutes les petites pattes qui tiennent les durites et cables. pas de secrets, il faut les remètre Frein à main. Il faut des gaines plus longues de 140mm. J'ai fait des petites ralonges rigides à emboiter dans les tubes soudés sur le chassis . De l'autre coté l'étrier sera percé un peu plus gros, de façon à ce que la gaine VW rentre dedans et soit bien en butée. les durites de frein arrière La patte de butée de gaine de l'embrayage à fixer sur le carter de pont. La commande d'embrayage en place. Et un petit rail de chemin de fer pour mettre le cable d'embrayage en traction, pas facile pour rouler Voila le train arrière est terminé . La prochaine fois retour sur le train avant: La barre anti roulis, le mastervac déporté , la tringlerie de boite (Spèciale pour "zave").

pour répondre à "zave" et à tous les autres en général concernant les modifs, je veux bien donner tous mes plans et astuces, mais je ne vous cache pas que comme beaucoup, je manque de temps. (Je fais aussi avec mon fils sa cox en parallèle) et dépanne quelques copains pour assembler leur moteurs Alors n'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez, mais pas boulot (du moins en ce moment)

Tout d'abord un petit complément sur les butées de suspension. Voici une refabrication maison des coupelles de butées qui sont soudées sur les bras de bay. (Moi, je ne les avais pas. Pourquoi ?...) Une tole, un bout de rond (poinçon), un tube (matrice) et surtout une presse. 10 minutes plus tard: Sans la coupelle. Durée de vie du caoutchouc limitée, sachant qu'en position basse il sera posé dessus. Avec la coupelle. il ne reste plus qu'à souder. La suite: La barre anti rouli arrière J'ai acheté une barre anti roulis de bay gros diamètre comme sur le 25 fenêtes. Je l'avais juste élargie de façon à ce quelle remonte et ne touche pas le sol. Le montage restant standard à celui du bay. Dans le cas de Chooky, j'étais persuadé que se serait aussi simple, mais c'était sans compter sur la présence des coussins d'air. En position haute, la barre touche les supports inférieurs des coussins sur les bras. Dans un premier temps, je la reforme pour l'élargir et la remonter, pour les mêmes raisons que sur le 25. Elle se travaille trés bien à froid à l'aide d'une cintreuse de plombier (Mingorie) Une fois remodelée, le top serait que la barre soit fixée plus en avant et plus haute. Au moins 20mm dans les 2 sens. Solution retenue: l'encastrer dans les longerons Première découpe coté gauche. Je crois que cette fois ci je ne vais pas y couper, il va falloir faire de la carrosserie. Il y avait une petite fente dans le bas du longeron. Cool à travailler, du 2mm Je n'ai pas de soudeuse par points, alors un petit coup de bouchonage. Comme ça, ça vous plait mieux ? Revenons à notre barre, J'ai fait des vis M10 qui seront prisonnières dans les longerons, soudées à une tole d'épaisseur 4, au carré pour ne pas que cela tourne et en plus soudées dans le longeron avant de le refermer. Les vis en place. Fermeture du longeron. Et voila le travail. J'ai refait les toles de fermeture, un peu mieux proportionnées due au nouveau montage (moins larges et 1 mm plus épaisses). Coté moyeux, j'ai remisé aux orties les grosses cornières fournies dans le kit, pour un montage direct (n'oubliez pas que la barre a avancé). Quelque soit la hauteur, elle ne dépasse pas de la traverse.

Train arrière suite : Les amortisseurs et les butées basses Une fois au sol, il s'avéré que l'arrière etait plus bas que l'avant (pas trés esthétique). Afin de ne rien endommager (en position basse), je décide donc de monter des butées sans rien souder sur la caisse, de façon à pouvoir faire des modifs mineurs si nécessaire. (du style celles de cox à trompettes sur une pièce en mécano-soudé). Comme toujours, utiliser le plus possible d'éléments VW du style d'origine, et au moins chère: La base sera donc celles de cox sur les encrages supèrieurs des amortisseurs d'origine. Première découpe. Soudure d'une tole pliée. Premier test. manque plus que la coupelle en tole emboutie soudée sur le bras, un peu d'habillage sur le support et aussi un peu de mise au point pour la photo. Voila pour l'habillage et 2 possibilités de hauteur: cox ou type 2 Pour le type 2 le diamètre du trou de la butée en cahoutchouc est plus gros que celui de la cox alors j'ai ajouté un cordon de soudure sur le téton métalique du support afin de le grossir. En voila une belle paire J'ai meulé un petit plat sur le bas de l'encrage d'amortisseur afin que la butée soit plaquée et ne tourne pas autour de la vis. Les amortisseurs: Comme pour l'avant, jutilise des amortisseurs de combi split d'origine. (juste un peu plus durs, parceque je les avais). Voici une paire de supports supérieurs en mécano-soudé fait maison, qui viendront se souder directement sur le longeron. En bas, j'utilise la fixation d'origine sur le moyeux de bay. J'ai ajouté une petite tole dans la bas pour incliner la patte afin d'avoir l'amortisseur en ligne.

Aujourd'hui: La suspension arrière Maintenant que le train, la boite et la transmission sont montés, il est temps de placé les coussins d'air. Dans un premier temps, j'ai commencé par m'inspirer de ce qui à déjà été fait (merci internet ) puis un petit relevé de cotes (en fait, 3 protos furent nécessaires pour que cela soit idéalement placé). Voici la platine supérieur droite en acier épaisseur 4, à souder sur la caisse. Et un petit plan pour ceux que ça intéresse. (pour faire la gauche, il suffit de plier sur l'autre face ). La platine droite pointée. (comme le reste, sera soudée aprés coup avec le tourne broche) Comme prévu, la partie de reprise sur la corne, en vis à vis de l'ouverture pour passer la bras de suspension, fera un excélent renfort de 180mm de long. Pour les platines inférieur (soudée sur les bras de suspension), il m'a suffit de relever une fois de plus la position et de faire la pièce à la demande. Et voila le travail: dessus, dessous. L'ensemble monté: en position basse (traverse à 15mm du sol) Cardans à l'horizontal En position haute Position Low rider. Vous avez remarqué ma ridelle à 2 emboutis (en fait il est à l'intérieur, que c'est il passé,...? on verra mieux aprés le sablage) Position Monster truck Le but est d'aller à peu prét de sa hauteur d'origine, au plus bas possible en restant roulant. Vu le débatement des amortisseurs arrière il montra moins haut c'est sùre

Voici les modifs à apporter aux portes moyeux: Par contre je n'ai pas de ref des disques si ce n'est que ce sont des Laguna en 5 trous non ventilé

Salut Celtik Il ne faut, en aucun cas, que les 2 liquides de frein se mélangent. Sinon destruction des joints internes. Dans mon cas, pas de nettoyage, ils sont neufs et non jamais vu le LHM. 2 solutions: Il y a quelques années, Citroen vendait des kits réparation pour ces étriers, en ce cas pas de pb, les joints sont vendus pour les 2 types: LHM et Lookeed. (Avantage: les kits ont aussi les caches poussière). Dernière solution, (la moins chère et qui marche bien) démontage des joints (section carrée, étanchéité piston / corps d'étrier) et nétoyage soigné de l'ensemble à l'alcool. Le démontage du piston est parti loing dans ma mémoire. Il me semble qu'il suffit d'enlever le cache poussière puis de dévisser le piston (aide toi des encoches sur le dessus) quand il est en bout de course, soit tu le prends avec une pince, tu tires en éffectuant de lègers mouvements de rotation, ou tu le pousses (s'il n'est pas trop grippé ) à l'air comprimé. J'ai trouvé ça sur le net: Ref citroen du kit : 95 590 798 compter une vingtaine d'euro il y a 2 ans L'intérieur du logement de piston qui permet de voir pourquoi il faut le dévisser (commande de frein à main) Bon courage à toi

La transmission, LES CARDANS Aprés la montage de la boite, petite apprehension : la longueur des cardans ??? Chaque montage que j'ai pu effectuer étant different, je n'ai pas de ref avant de mesurer Cette fois ci : il faut rétrecir de 7 mm pour garder du jeu: moyeux en haut, en bas, et surtout au milieu, cardan à l'horizontal (longueur mini) 2 solutions : - couper l'arbre de transmission, ressouder, manchoner et souder le manchon (comme sur le 25 fenêtres) - ajouter une cale (en alu sur la photo) entre moyeux et lame pour élargir la voie (4mm), plus retrécir par usinage les cardans .. Solution retenue Je n'ai pas fait de photo des usinages des noix de cardans (oublis), alors un petit croquis vaut mieux que de longs discourts

Je vous avez promis un peu plus de précisions mais il va falloir être un peu patient (je n'ai pas fait de plan de porte moyeu) Cette semaine jespère monter mes nouveaux moyeux arrière, merci à Entong pour le plan (j'espère qu'ils seront ok ceux là) et je vais en profiter pour relever quelques cotes pour vous Juste pour egayer cette page : un petit convoi Combis/mobs

voici ce que j'ai pour l'instant Le plan des platines support d'étrier Adaptateur Laguna - split Les disques sont des Renault Laguna en 5 trous non ventilé (surement des arrières des modèles sport) Les étriers sont des avant de Citroen Bx De mémoire, je sais qu'il faut : -couper un petit morceau sur le moyeux (support supérieur de platine en tole qui maintient les machoires et cylindre de roues) et repercer tarauder plus prés de l'axe (voir plan des platine pour position et avant dernière photo au dessus) -réusiner l'alésage du disque ou du porte moyeux, et surement aussi l'extérieur du porte moyeux pour qu'ils s'emboitent l'un dans l'autre. Repercer et tarauder le porte moyeux au pas des 5 trous des disques (5x110 en 14) -ralonger les gaines de cables de frein à main (petit tube usiné qui s'emboite en bout de la gaine, coté chassis, maintenu par de la gaine thermoretractable noir, c'est nikel. -usiner trés légèrement la partie mobile de l'étrier qui touche l'adapteur 5 trous *205 ( ou usiner la plaquette extérieur, moins épaisse) Je vais regarder ce week end les différentes ref des pièces et vous donner les détails sur les usinages à effectuer

La suite de Chooky : Les moyeux arrière Sur le 25 fenêtres, j'avais utilisé des moyeux de bay, avec des tambours de 68 (en 5x205) réusinés pour ne garder que le centre + des adaptateurs pour plaquer les disques à l'intérieur. (l'intéret pas de déport extérieur). Au début pas de pb mais aprés plusieurs milliers de km, les adaptateurs se déformaient (ce qui donnait du voile au disque), du fait d'un ajustage fait main au comparateur pour porter à plat entre les nervures de moulage intérieur du tambour excusez moi, je parle, je parle, ... passons à Chooky On reprend des moyeux de bay mais cette fois avec les arbres et portes moyeux de 2eme génération, un disque de R.....T et oui une fois de plus: le déport, le nombre de trous et le diamètre me convenaient . avouez que ce n'est pas de bol. Le moyeu ou porte moyeux, je ne sais pas le vrai nom, on va dire le support de disque une fois réusiné et percé pour recevoir le disque et l'adaptateur 5x205 en Fortal La patte support d'étrier de Bx Neuf ( merci Pascal) Le kit (sans l'adaptateur 5x205) Le montage Avec l'adaptateur

Réponse à combien RPM pour 130km/h en 5eme pour Celtik j'ai du refaire mes calculs car c'était parti loing voici un tableau des différents rapports les données : 5eme: 29/22 pont: 7/31 pneus: 185*65*15 pour ma part Ce qui donne (je vous épargne les maths) 130 km/h à 3725 tours/min et 173 km/h à 5000 tours/min Dans mon cas avec le 2110cc, Rv 8.8/1, Engle110, Dellorto 40, A1 muffler,... (moteur coupleux et qui prend un peu de tours) no soucis pour prendre 160km/h j'ai comparé avec un citroen évasion turbo diesel qui roule pour 3000 tours/min à 120 km/h. Le split lui est pour 3000 tours/ min est à 105 km/h La 911.01 est la plus longue des boites Porsche facilement adaptable, mais reste courte. Ce qui laisse malgrés tout, nos vielles VW joueuses dans les accélérations Aprés chacun fait son choix (je recherche toujours des moyeux de bay à vendre)

J'ai besoin de vous pour Chooky je ne suis pas dans la bonne rubrique, pardonnez moi, mais ça urge. je recherche une paire de moyeux arrière de bay (je me suis laissé refiler des moyeux dont les roulements ont tellement travaillés, que les logements sont hors cotes, ça flotte dedans), je sait qu'il existe du Selleroulement de chez Loctite mais je préfairerai des moyeux en bon état. j'ai l'intention d'aller à la bourse de Lohéac, si l'un d'entre vous est vendeur, un petit mail svp Un petit fond d'écran sympas que j'ai mis sur mon ordi au boulot (trouvé chez kieft & klok)

Merci pour vos messages d'encouragement, cela fait du bien aprés les longues heures passées dans le garage le soir aprés le boulot. Le 7eme point Les tulipes ne passent pas Il va encore falloir sortir "mange doigts" (c'est le surnom de ma disqueuse, qui n'a jamais,...). une découpe, une tole de 2mm à plat, nettoyage, et voila le travail Plus 2 petits goussets pour rigidifier, repris sur la traverse et dans la traverse (c'est qu'il va pousser le CHOOKY!!) La tulipe en place La boite est dedans, ouf ! . Prochaine étape, les cardans , je croix que cette fois, vous avez bien mérité quelques photos de chez Flat4 Je suis arrivé par les arrières, c'est pas mal non plus de voir ce qu'il ce cache derrière. Non pas le camion, on s'en fout. White bear II, à qui on refait une beautée de pneu (lettrage blanc) (on dirait une fille chez la manucure à qui on refait les ongles, ça ne sert à rien, mais on aime bien.) L'atelier , 3 fois plus petit que le mien, un jour je vous le montrerai, c'est toujours sympas de voir ou les gens travaillent le gars nettoyait des ida Une trés trés belle ovale Je comprend mieux cette qualité, n'oublions pas que MrTamashi Komori est menbre d'honneur du DPK de Los Angeles. Vous avez remarqué les ponts à l'exrérieur, cela leur permet de ranger 2 voitures l'une sur l'autre. Tokyo, une capitale de plus de 30 millions d'habitants qui subit des tremblements de terre et qui par conséquent ne construit qu'à plat, ça coute trés chère le m² A suivre,...

Le montage de la boite en 7 modifs La boite n'ayant pas tout à fait les même formes, il faut faire un peu de place. n°1 pour passer l'arrête centrale, n°2 le capteur de marche arrière n°3 Il faut réduire la partie centrale du tube "logement des barres de torsions" afin de rentrer la boite au max sur l'avant et laisser passer la commande de boite en dessous (voir chapitre précédent pour éviter en partie cela) Les trous rebouchès n°4 la fourchette d'embrayage (enlever et ressouder un peu de la lèvre qui unis les 2 parties de la corne) Maintenant vous voyez mieux pourquoi Un peu au chausse pied tout de même, vous comprendrez ainsi pourquoi je met des silent blocs de boite plutot rigides. Notez au passage: n°5 les toles qui referment les supports de bras de suspension pour recevoir la traverse support de boite à créer et n°6 le déplacement du tube d'embrayage qui arrive maintenant en bas Vue la cale de survie (Réalisée avec ce qui trainait à portée de main droite aux bords de la fosse pendant que l'autre tenait la boite au dessus de ma tête en attendant la traverse) La traverse n°5 suite, réalisée avec un profil plié en U de 80 et des silenblocs support moteur de 911 DESOLE, mais cette pièce bien adapté provient (là j'ai honte ) d'un Master Renault trouvé chez mon voisin. la partie centrale conique convient parfaitement Sans le bleu ça passe mieux non? et là vous me pardonnez le 7eme point la prochaine fois!!

Le train arrière Qui dit boite Porsche, dit cardans, dit train IRS. j'ai récupéré un train de Bay 2eme génération qui fera l'affaire du fait que je n'ai pas besoin des barres de torsion . Je commence par enlever ce qui ne me sert pas ou tout simplement me gène: les restes du tube de chauffage qui me gène pour le passage de la future tringlerie. Il y aura possibilité de le replacer par aprés sur un des cotés. les pattes qui tiennent les flexibles de frein (à enlever sur les bras et sur la caisse). Personnemlement je ne m'enbète pas avec trop de données (documents, chiffres, avis,...) Je place la lame, puis le moyeux et le bras dans le milieu des trous oblons de réglage de parralélisme et la patte sur le tube rond se place d'elle même. (J'ai 2 documents, 2 relevés de cotes sur des bays et fais moi même 2 montages, tous les entraxes étaient différents) La lame montée (sans barre de torsion juste avec ses 2 caoutchoucs neufs, graissés et avec quelques va et vient pour être en bien à sa place). Je vais modifier chaque pièce au fur et à mesure du montage, de façon à avoir le débattement max pour le droppage. Plutot que de découper outragesement les lames j'ai préféré enlever la butée basse sur la caisse et ainsi ne faire qu'une petite encoche dans la lame Il y a sur l'arrièce des butées une nervure qu'il suffit de suivre pour couper et la pièce semble être sortie des chaines de montage sans modif. La découpe vue de derrière. 1ere découpe des cornes ... Doucement mais surement Fafrication des ancrages de bras, je n'ai pas eu la chance de pouvoir les récupérer Pliage. Ecrou de serrage. 2eme découpe. Présentation, j'ai choisi l'inclinaison en fonction d'un droppage "moyen-bas" Je veux que les roues rentrent dans les ailes mais pas trop "gordini " tout de même l'écrou sera repris en soudure sur le corne (on ne va pas me le voler) Il faut aussi découper la traverse pour laisser passer les bras dans mon cas l'affaiblissement des cornes et de la traverse due aux différentes découpes va être renforcé par l'ajout des supports supérieur des coussins d'air. Le gros et posé et pas de cornes Créatives Engeenering à vilaine section carrée. Cela ne m'a couté qu'un peu de temps

Merci David. content de voir que cette pièce est maintenant sur le marché (pour moi c'est trop tard, le boulot est fait) Pour info voici la bète qui vous évitera de trop creuser dans le tube de maintient des barres de toosion pour faire de la place

Merci pour vos compliments, puisque ça vous interresse voici la suite La boite Les modifications pour la monter dans le split Voici le petit bouchon usiné qui remplace l'entraineur de compteur La boite Porsche est plus longue que la cox ou split, afin de limiter le recul du moteur par rapport à la position d'origine il faut tasser au max sur l'avant (12mm de recul sur le 25 fenêtres, je pense que personne ne l'avait vu) Le nez de boite a donc été légèrement usiné pour gagner quelques précieux mm et la vis tête H remplacée par une Fhc Il existe aussi un carter de nez de boite fait maison en allemagne sans le bossage de la prise compteur, mais le gars vend ses boites équipées et ne veux pas détaillé la pièce. dommage Autre pb la position du démareur. Il est nécessaire de le raprocher du volant moteur afin de prendre pleinement toute la largeur des dents (-6mm ) là, il faut grater partout petit à petit pour y arriver: sur la cloche -2mm Aprés avoir testé les démareurs d'automatique ou Porsche, le plus coupleux reste le Hi-torque (en plus facile à modifier) La base moteur est standard et l'adaptation pour tous types de boites se démonte et s'oriente à volonté. Les 2 pièces perdent chacune 2 mm Le voila en place Il faut aussi usiné les 2 bossages au niveau des fixations moteur du bas et faire les 4 trous, afin de pouvoir placer les silenblocs de type1 La boite Porsche est 20 mm moins large que celle de bay. Il reste donc 2x10mm pour faire des adapteurs de cardans. Cool Ils sont en acier XC38 et se montent sur les tulipes de 911/01 pour des cardans de bay Sur les boites 901 ou 902 on peut monter directement les tulipes de 914 qui vont sur nos cardans vw La fourchette: 2 modèles tirée ou poussée, si vous avez la tirée nos pb sinon, il faut inverser la fourchette refaire une rotule d'articulation usinée plus une petite pièce mécano soudée de maintient (désolé pas de photos ) Pour mettre un embrayage VW, 200 ou 215mm, il faut tubé le guide de la butée pour augmenté le diamètre et rechager en soudure les extrémités de la fourchette pour avoir la bonne portée sur la butée Dans les 2 cas il faudra suprimer la patte de retenue de gaine d'embrayage molée sur le carter et en refabriquer une sur mesure du genre boite à cardans de cox, mais pour fixer en bas (cox: commande d'embrayage en haut, Porsche:en bas) Ca y est, elle est prète Je ne veux pas vous en mettre plein la vue ou vous prouver que ce n'est pas si simple, mais franchement si vous avez l'occasion de rouler avec ce type de boite sous un split vous comprendrez C'EST UN REGAL SUR TOUS RAPPORTS