boxer16v

Pour le bol, il faut un peu taper avec un maillet et un morceau de bois dur pour le retirer. C'est juste une tôle emboutie.

C'est collector, peut être une carte "options" qui donne toutes les pieces à monter dans l'auto, en bord de chaine. Ou alors, comme elle est peinte, simplement le numéro d'ordre en sortie anaphorèse avant peinture decrivant le type de peinture à poser. Ils l'ont oubliée là, sûrement un jour où il y avait un match de foot...

AH, un truc en passant: Il est bon de mettre un petit tube en laiton diametre 2 intérieur, pincé pas le collier coté arbre, entre l'arbre et le soufflet, afin de laisser respirer la transmission lors d'une forte détente/ compression de la suspension (voiture qui décolle en rallye et qui atterrit un peu plus loin). Cela évite d'exploser les soufflets.

Change les deux. On souleve la voiture. et on vire la roue. On remet les 4 vis sur le moyeu pour s'aider d'une barre afin de pouvoir desserrer les 6 vis coté boite. On demonte coté boite, on laisse la trans sur le moyeu et sur la voiture. Elle pend. On chasse le jonc d'arret coté boite apres avoir démonté le bol en tôle, l'arbre sort de la trans. Avant, on repère pour remettre exactement dans la position des cannelures. On vire les deux soufflets, on nettoie, on place le soulfflet coté roue avec la quantité de graisse, on le fixe, puis on enfile le soufflet coté boite. On remonte l'ensemble, graisse, fixation soufflet, jonc, bol en tole, puis on remonte avec les 6 vis BTR. Simple.

Grade xxW40: on oublie sur Boxer... Sauf pour conduite pépère en plein hiver (est ce possible?) 10W50 minimum si on tire dedans. 10W60 si on fait du circuit. Castrol, Motul ou AGIP. Rien d'autre. Sauf si vous aimez faire de la mécanique. L'huile doit être très fluide sur Boxer, car sinon, elle ne descend pas des culasses vers le carter. Et si poussoirs hydrauliques, pas plus de 10 pour le premier nombre. C'est la tenue à chaud qui compte (50 et plus) pas le reste.

50 km/h, et jeune permis, c'est normalement annulation du permis...

Moteurs turbo diesels (sisi!) pour avions bombardier lors de la 2nd GM. GM: "guerre mondiale", pas "general motors"... Comme quoi, les poëles à Zoutma, c'est pas d'hier...

Joint de pompe à eau en train de mourir? Ou courroie de distrib trop tendue qui fait forcer un des tendeurs?

tellement rares qu'on peut en acheter d'occase...

Disons qu'à froid, la tension est assez faible, pour compenser la dilatation du bloc (minime sur un boxer en fonte). On peut effectivement la controler à chaud, mais cela ne changera pas grand chose. La tension est automatique, mais une fois que c'est reglé, cela devient fixe car serrage au couple du tendeur. Contrairement au V6 arese, où le détendeur est mobile, pour compenser la forte dilatation du V. Pour avoir des galets fixes, il aurait fallu 2 courroies, une par banc de cylindres.... comme un boxer! RAPPEL: une courroie un peu trop detendue, c'est infiniment moins grave qu'une courroie un peu trop tendue...

A froid. radia en place , je vire juste le ventilo, et basta. Je place un carton blanc contre le radia pour eviter de l'abîmer et de bousiller mes mains. Ensuite, devissage de l'alternateur pour virer la courroie et des caches AAC pour voir les repères. Le carton blanc reflechit la lumière, c'est pratique. Sur 16V, je demonte aussi les caches AAC, car j'ai fait des repères sur les AAC, visibles du dessus. 30 minutes top chrono sur une Sprint, et en donnant des explications en plus. On rajoute 10 minutes de nettoyage si le bloc est sale. Le plus penible, est de devisser la vis inférieure de fixation du cache courroie droit, que je ne remets pas.

Grand Prix: tambours AR et freins dans les roues (1987). Dell' Orto pour le moteur HS qu'il faut que j'extraie de ses entrailles pour y glisser le bôôô 16v.

...changer de femme?

Pas de barre, mais 10 minutes pour en mettre une. Et aucun changement de comportement après. ammortos comme 33

En plus, les pistons 1500 ne correspondent pas aux culasses 16V...

Les coreens ont un niveau de vie semblable au nôtre, donc cela ne me choque pas. Bon, apres c'est du rouloir jetable. Donc pas de conseil à donner.

J'ai toujours mis entre 1 et 2 cm au dessus du niveau maxi. Et il y a encore de la marge... Surtout que moteur tournant, le niveau baisse de 3 à 4 cm...

On evite de tourner le moteur avec les galets libres, car lors de la bascule d'un AAC, il se peut qu'à ce moment là, la courroie saute au niveau du vilo. Donc on place les courroies au repère, on serre les tendeurs comme donnent la tenson de leurs ressorts, on fait faire 3 ou 4 tours au moteur (moi, je m'embete plus, je file qque coups de demarreur sans les bougies, mais j'ai confiance en mon travail) pour que les courroies se placent. Puis remise au repère. On deserre les tendeurs, on place une clé sur la poulie et on tourne la poulie en sens inverse (juste un effort, elle ne "tourne" pas) pour que le brin opposé à la courroie soit tendu et que le tendeur soit bien libre de donner la tension correcte. On resserre et basta. Meme chose sur l'autre coté. Il faut regler la tension normalement avec toutes les soupapes d'un coté fermées, c'est facile à voir sur les moteurs avec couvercles d'AAC (non hydrau). Donc là on se place plutot en visuel dans cette position avant de desserer puis de resserer le tendeur. Pour les hydrau, prendre la methode juste avant.

Ebay. Recherche "4300K"....

Le ballast, pas l'ampoule. Comme c'est un peu plus gros, cela ne rentre pas dans les petits globes jaunes. Verre exterieur jaune ou rien.

Plus discret... Et meilleure perception des volumes la nuit (contraste) qu'avec les blancs. Je probleme de nos phares jaunes, est le manque d'intensité lumineuse (soit couvre ampoule, soit verre teinté qui bouffe une partie de l'efficacité). en général un pauvre alternateur qui debite pas assez, et hop, on ne voit rien. Je ne parle même pas du reglage en hauteur, rarement conforme. Mais en augmentant l'intensité lumineuse, cela change tout!

Once upon a time, somebody who was faithfull, but who felt in pain with his liver En Angliche, c'est plus facile.

Il était une fois, une personne qui avait la foi, mais qui avait mal au foie.

4300 K, 5000 K maxi, sinon, trop repérable, et en plus bien moins efficace, enfin si vous voulez avoir une caisse qui éclaire mieux la nuit (c'est bien le but de la manoeuvre...) L'idéal est de les coller dans des phares jaunes.

Yamaha RD 50 à 5 vitesses (illegal quand je roulais avec) Kit Malossi 65 cm3 retravaillé, carbu de 22 Dell'Orto, pot maison avec grosse cartouche silencieuse "absorbsion". allumage rotor externe Motoplat. Vitesse de pointe 120 km/h à 12000 tr... 11 ch à 11500 tr Masse de l'ensemble 90kg... frein avant 203mm simple pistonn tambour AR 110. Reservoir 13 litres. Pour aller au lycée... Yamaha Groupe 3 50 cm3, bas moteur double vario retravaillé ou bas moteur 5 vitesses YZ 50. Haut moteur Fantic Minarelli, piston Asso 1 segment en L. Cylindre avec une boite à clapets de 125 RD, Carbu PHBG 28. Pot gros volume "maison". Cylindre traité Nickasyl. Refroidissement du haut moteur à eau, pompe polini. Allumage à avance variable à rotor interne Motoplat. Diagrammes: ECH 202° transferts 138/142° (le transfert du fond, dirigé vers le haut s'ouvre 2° avant les latéraux) 14ch à 14000 tr. Vmax en vario 130, en boite méca: 172 Durée de vie de la courroie: 1/2 heure maxi... Pour donner une idée, en vario, la trans d'origine est 14/46, là c'est 17/29... Masse 55kg. Frein avant 248 mm, etrier 2 pistons, frein AR tambour 110 mm. Reservoir 7 litres. Pour circuit, et lycée de temps en temps