Dark Diver

Les stages : http://www.twinturbo.net/ttnetfaq/appendixz.aspx#Stages Perso je préfère AshSpec (A-class) : moins cher, plus performant, adapté à notre carburant 88/98.

Huile de boîte : RedLine MT90 Huile de différentiel : RedLine 75W90 Bougies pour turbos d'origine à 1 bar : NGK PFR6B-11B

Je ne veux pas me répéter, mais la boîte Euro n'a pas de radiateur ! Elle a une pompe et un circuit de circulation de l'huile, mais rien d'autre. Le petit radiateur qui est à l'AR est pour le diff. La boîte US et le diff US n'ont rien de tout ça.

De toute façon, l'huile ne circule pas dans le petit radiateur mais uniquement dans les durites (en boucle) ! Le petit radiateur est connecté au différentiel. Cf. FSM MT-36 Tu auras un capteur de température sur la boîte que tu ne pourras pas connecter, mais ce n'est pas un pb. Didier_g, les boîtes atmo et TT ont les mêmes rapports (à ma connaissance), c'est le différentiel atmo qui a un rapport plus court que le TT (et qui du coup est parfois monté sur un TT pour accélérer plus fort).

Auquel cas autant acheter des silencieux seuls et faire la tyauterie entièrement. Mais ce ne sera pas un cintrage au mandrin (à moins d'être équipé comme un pro).

Non, le cat back 2+0 ne s'adapte pas au 2+2, sauf à refaire le piping. Pour moins cher que 1100€ tu peux avoir un cat back complet (avec le X ou le H), plus performant (2"1/2) et tout inox : Stillen, Greddy...

Fab, mon avis sur tes modifs moteur : 1) Turbos : les Sports 500 sont obsolètes. La 2ème réf de chez CZP inclut les down pipes. Si tu n'as pas déjà changé tes précatalyseurs, je te conseille le kit Z1 GT600R avec des down pipes 5 trous. 2) Embrayage : RPS Sport Street ou Max Street (selon évolutions futures). 3) Volant moteur : RPS segmented flywheel, qui ne se voilera pas. 4) Admission : DoolZ (Z1 ou AshSPec) avec 2 cônes JWT. 5) Injecteurs : le meilleur rapport qaulité/prix est actuellement les Deatschwerk que tu peux prendre en 555cc ou 740cc (selon évolutions futures - Idem embrayage) 6) Echangeurs : surtout pas les Greddy qui sont chers et dépassés, mais les Z1 qui sont actuellement en group buy sur un forum US pour 595$ avec les durites silicone. 7) ECU : AshSpec A-class : moins cher, plus performant et bien adapté à notre SP 88/99. 8 ) Pour les freins il y a du choix selon ta cible et ton budget. 9) Idem pour les amortos. Le moins cher est le pack KYB AGX / ressorts Eibach, mais pour un peu plus cher il y a des combinés filetés type Tein ou SPL Parts. Je te conseille d'ajouter aussi : 10) Une poulie d'accessoires allégée et une poulie de pompe à eau de petit diamètre. 11) Un boost controller type AVC-R ou SBC-ID. 12) Des test-pipes et un cat-back performant. 13) Vérifie tous les caoutchoucs de suspension (silent blocks...) et change ceux qui en ont besoin (ou prends des pièces de remplacement sans caoutchouc pour les tirants), vérifie toutes les durites d'air et d'essence et change si nécessaire, vérifie et change le faisceau EFI si nécessaire. Tu peux tout acheter chez CZP. Je passe très fréquemment des commandes chez lui pour mes besoins et ceux de qq autres Zmen, et si tu as du mal avec l'anglais je peux m'occuper de ta commande. En outre j'ai parfois des remises quand on a une commande importante. MP moi pour plus d'infos.

Oui, les Américains font ça régulièrement. Mais c'est cher et c'est complexe. Il te faut a minima : un boîte, un arbre de tansmission, un levier et tout ce qui va en dessous. En outre, les turbos ne sont pas les mêmes : les automatiques ont un rapport A/R plus petit pour avoir un meilleur temps de réponse ; ils sont donc moins puissants. C'est un peu comme transformer une atmo en turbo : il est préférable de revendre celle que tu as et d'en acheter une comme tu veux.

J'utilise XP SP2. La seule chose à paramétrer est le n° du port (COM6 par défaut pour mon driver, paramétrables sous Windows). Il y a aussi le paramètre de rapidité des échanges avec le port Consult pour la clim, mais j'ai laissé la valeur par défaut (lent). Le Pb c'est si mon PC se met en veille, alors au réveil le Conzult ne voit plus l'interface. Je pense que ça vient du driver usb->série qui ne gère pas ce cas. Je confirme qu'il faut vérifier les paramètres du port COM côté Windows : bits, parité, débit, contrôle de flux.

J'utilise le Conzult V2 avec une interface usb->RS232 et ça marche, sauf les tests Hicas qui coincent.

Pour 40 km, si tu ne pousses pas le moteur (ne pas booster en pression positive, rester en mode "atmo"), je ne m'inquièterais pas. Si tu pousses le moteur, l'un des bancs va délivrer plus de puissance que l'autre et engendrer un déséquilibre préjudiciable à la longue, mais 40 km ce n'est pas long.

Même les aérosols de peinture sont interdits en avion. J'en ai fait venir une fois par bateau, mais maintenant USPS ne fait plus de port par bateau.

Il faudrait regarder dans le FSM. A l'occasion je regarderai, à moins que tu aies la doc (elle est téléchargeable gratuitement en anglais sur plusieurs sites, et donnée en français quand on s'inscrit au CLub 300ZX).

J'ai lu de nombreux articles sur le sujet, mais il n'y a pas consensus. Néanmoins il en ressort que : - Le R12 est interdit mais on peut parfois le trouver, notamment aux US où on peut l'acheter en petites bouteilles pour faire sa recharge soi-même. - Le R134a est moins performant que le R12 (il produit moins de froid). - Pour passer du R12 au R134a, il faut a minima changer l'huile et les embouts de gonflage, mais aussi la bombonne de dessicant voire les joints car le R134a est plus fluide, donc risque de fuite. Si tu fais la totale, c'est très cher. - Un substitut au R12 est le FREEZE 12 qui ne nécessite pas de modif.

J'ai supprimé le CC et relocalisé le tuyau des vapeurs d'essence. Voici un bon article à ce sujet : http://s95014253.onlinehome.us/63104/6901.html Le PRVR est un système qui augmente la pression d'essence dans certaines situations (démarrage moteur chaud) dans lesquelles la Z31 avait du mal à démarrer. Donc Nissan l'a reconduit sur la Z32 mais a priori ce n'est pas nécessaire. En revanche, quand le système tombe en panne, tu peux réellement avoir des soucis de richesse car l'électrovanne du PRVR est en série dans la conduite de dépression/pression qui commande le régulateur de pression d'essence. Voici un mode opératoire : http://s95014253.onlinehome.us/63104/138229.html (merci encore à Robo).

Tu peux faire faire une analyse d'huile. 100MKM ou 200MKM ça devrait se voir. Et tout bêtement l'usure des sièges et des tapis de sol.

Oui, j'ai fait la relocalisation moi-même, à partir de ce post : http://www.twinturbo.net/net/viewmsg.aspx?forum=technical&msg_id=1019112 Oui la durite est pincée, mais elle ne sert qu'à boucher les 2 tubes qui ne servent plus à rien. On peut aussi enlever les tubes et mettre des bouchons, mais il faut tarauder dans un gros diamètre, et je n'ai pas le taraud (ni les bouchons d'ailleurs). J'ai aussi viré : EGR, AIV, PRVR, carbon canister, circuit d'eau du plenum, électrovannes des turbos. C'est plus clair ainsi.

Tant qu'à faire, si tu touches au système PCV, autant faire la relocalisation complète du système, qui évite d'aspirer de l'huile quand on prend un virage un peu sec (par ex. sur circuit) :

Oui. Certaines durites coûtent un prix exhorbitant chez Nissan, alors qu'elles sont juste un peu coudées. J'ai acheté 30cm de durite d'huile non renforcée (c'est plus souple) pour environ 4€, et j'en ai fait 2 durites de PCV. J'ai remis les restricteurs côté cache culbus et les brosses côté tube d'air, j'ai mis des colliers de serrage sur le restricteur pour être sûr qu'ils ne partiront pas dans le moteur, et voilà. Idem pour de nombreuses autre durites, sauf celles de PCV qui changent de diamètre, et qui curieusement ne coûtent que 8€.

Pour ta durite avec restricteur (et aussi avec une sorte d'écouvillon, regarde bien par l'autre trou), il y en a 2 : elles servent au système PCV et se trouvent entre les cache-culbus d'admission (les tubes qui descendent à pic) et les grosses durites d'air en plastique d'entrée du compresseur, en forme d'accordéon : Pour l'autojoint, perso j'utilise le modèle "or" qui résiste bien à la pression (spécial Diesel). J'ai aussi remonté les tubes d'eau et le thermostat avec. N'en mets pas trop, c'est inutile, ça va déborder et ça peut boucher une conduite. En revanche, mets-en sur les 2 faces, de façon à garantir une bonne accroche.

N'importe quel DEXRON III (je prends du Carrefour à 8€ les 2l).

Tu peux installer la résistance en attendant de changer le capteur, mais il faut faire attention à ne pas avoir de cliquetis. Et ça ne s'entend pas toujours bien de l'intérieur de la voiture. Si tu veux changer le capteur et le remettre à son emplacement d'origine, il faut sortir le moteur et démonter une partie du haut moteur. Ce n'est pas rien. Tu peux aussi installer ton nouveau capteur à un autre endroit (j'ai un post à ce sujet) en attendant de sortir le moteur pour autre chose. Mais commence par vérifier que le pb ne vient pas du connecteur ou d'un câble. Oui, l'ECU peut détecter du cliquetis quand tu pousses un peu forit, mais a priori pas en zone rouge car alors le mode d'écoute du capteur est désactivé. As-tu une EPROM d'origine, une pression turbo d'origine, ou as-tu déjà préparé ton moteur ? Et roules-tu en SP88/98 ?

C'est bien d'avoir un pont à son boulot Ca fait bien propre cet échappement tout neuf. Vivement que je monte le mien, dans les jours à venir. Au fait, où as-tu acheté ta grille ? Il m'en faut une.

Non, l'avance du moteur n'est pas réglée par le capteur de cliquetis. L'avance est définie en dur dans la cartographie de l'EPROM. Il y a 2 cartographies d'avance (et de richesse) : en mode normal et en mode sécurité (si un défaut moteur est constaté). Quand du cliquetis est détecté dans une certaine zone de charge et de régime moteur, l'ECU baisse la pression turbo et passe en mode sécurité pour les cartographies d'avance et de richesse. Si tu mets une résistance à la place du capteur, l'ECU ne saura jamais s'il y a du cliquetis, d'où un risque de destruction du moteur. Mais ce risque existe aussi dans la zone de charge/régime où l'ECU n'écoute plus le capteur car il devient inefficient (le bruit du moteur pourrait être pris pour du cliquetis).

Code 34 : soit ton capteur de cliquetis est défectueux, soit c'est son connecteur, soit, ce qui m'est arrivé, le précédent propriétaire a inversé le connecteur de ce capteur et le connecteur de commande du VTC ! En conséquence, tu dois être en safety boost (réduction de la pression turbo). Commence par vérifier le connecteur ainsi que le capteur en branchant sur ses fils un petit ampli hifi ou un magnéto K7, car c'est un micro. Tu peux aussi vérifier son impédance qui doit être d'environ 1MOhm Vérifie également la suite du faisceau jusqu'à l'ECU (avec un ohmètre). Si le capteur est réellement défectueux, il faut soit sortir le moteur pour le changer, soit un installer un autre ailleurs, soit le remplacer par une résistance de 1 MOhm. Une bonne doc à ce sujet : http://zhome.com/ZCMnL/PICS/detonationSensor/detonationSensor.html