Luig

hey qué nouvelles DG ? :-)

En fait, tu joues au concours de celui qui fête le plus d' annif de ses potes ? Chaque fois tu me dis que tu vas à un anniversaire

De toute façon pour avoir un moteur au poil dans toutes les cases il faut le monter dans une cellule banc moteur et passer case par case, tester tel ou tel paramètre et avoir un tas d'info comme la température des gaz, l'afr, conso instantannée, couple et puissance + toutes les températures et c'est seulement comme ça qu'on peut avoir un truc affuté au rasoir. Du moment que ça roule bien et que ça consomme pas trop c'est le principal

Pas de prob, pour le moment j'attends un rond carré pour pouvoir me coller au parechoc histoire d'aspirer les gaz du mieux possible. La ligne short je vais laisser tomber ça me donne trop de soucis pour aspirer les gaz je vais revenir à une config classique donc je vais faire ça très rapidement avant tout le reste. Sinon normalement samedi on passe la nsx de xa au banc pour voir ce qu'elle nous sort de bon

effectivement il faut augmenter beaucoup au ralenti pour en arriver la mais y a pas non plus des masses à gagner en optimisant à fond le ralenti. Si tu restes proche de la valeur d'origine a 2° près c'est bon

plus tu avance + tu te rapproche d'un moment de combustion optimal ce qui explique pourquoi tu dois diminuer ton dosage d'essence. Sauf qu'il faut garder un compromis pour ne pas avoir de cliquetis, faut pas oublier que la voiture doit tourner aussi bien en temps frais qu'en temps chaud

Non je fais un calibrage du banc avec le compte tour de la voiture. En gros je passe en 4e et je roule. Je choisi de calibrer sur 2000 tr/min comme ça y a moins d'erreur et quand j'ai mon aiguille pile poil sur 2000 tr je lui demande de calibrer. Ensuite je lance le test. Si j'avais du rentrer le chiffre exact du rapport de transmi ça serait 5.91 et ici j'ai calibré à 5.88 ce qui est très proche ;-)

he beh ça a du te faire de la place

ah beh je les avais sur le pc Puissance et couple mesuré aujourd'hui @ 13°C ( donc pas de correction ramenant à 20°C ) en gros c'est ce qui est en lecture directe du banc. L'intéret ici c'est de savoir que l'auto a bien atteint 180cv par mesure mais qu'il est fort probable que lorsqu'on va tourner dans les 25°C dehors, l'auto perdra en réalité entre 7 et 10 cv. C'est pour ça que pour pouvoir comparer on va dire un passage en hiver et en été on se rabat sur une norme qui calcule tout à une condition atmo constante mais cela ne veut pas dire que c'est la puissance réelle de la voiture

c'est la basemap p30 qui est pas top top, y a en effet une chute de 20Nm dans cette zone la je posterai la courbe de couple demain pour montrer. Mais rien de grave faut juste remapper et abaisser le vtec Pour la diff de 5cv ça augmente avec les chevaux de l'auto. Sur une auto de 950cv t'aura peut être une diff de 50cv quand même entre les normes Par contre la vrai puissance mesurée aujourd'hui de l'auto avec le temps frais de 13° C'était bien presque 180cv donc il est évident qu'en hiver les autos roulent mieux

fake ou pas, ça ne me dérange pas

le plus important c'est la cohérence 160 stock + on va dire 15cv pour la ligne + collecteur, légère amélioration culasse, + avance à l'allumage augmentée ce qui est dans la zone à atteindre. j'aurais eu 136cv comme le frère d'amo ? Je me serais posé des questions sur mon matos

y a du taff sur ce moteur quand je vois la courbe de couple mais c'est pas urgent maintenant faut que j'attaque la conduite pour les échappements normaux ( en bout de voiture ) comme ça après je pourrai revenir sur ma civic.

Correction DIN comme tous ceux qui passent les autos au banc ( Shiftech, PPE, Evolve, Tuning box, et les autres ) Correction CE/95 ça fait quand même une différence, c'est toujours le même essais mais le résultat est différent en fonction du correcteur que je veux utiliser. Donc comme je l'avais dit il y a longtemps, la norme DIN boost le résultat Donc pour que ça soit objectif pour le moment, on dira que l'auto sort 178 Cv puisque tout ceux qui ont déjà passé leur voiture l'ont fait avec DIN. On pourra comparer quand vous passerez en CE. Config de l'auto Port match culasse admi et échap Volant moteur allégé Hondata head shield Boite à air EG5 + filtre à air stock + manchon EG5 Collecteur Tri y Ligne short hpf basemap P30 , juste augmentation de l'allumage de quelques degrés

Oui c'est ça, la partie en alu fait quelque chose comme 12 ou 13 cm de hauteur et je me suis basé sur les anciens que j'avais qui faisaient 32 cm au total ce qui fait que je dois avoir des trompettes de 20cm. Je crois que j'ai fais une petite erreur a l'époque sur le plan donc il est possible que je doive couper 1 cm avant de les coller sur les embases.

tu poses toujours des questions ou tu te donnes la réponse lol C'est la partie en alu qui est courte donc je dois rallonger par les trompettes pour avoir une valeur précise. A choisir je préfère des trompettes longues que l'inverse car le carbone va pouvoir faire résonance donc faire plus de bruit

j'ai reçu mes trompettes, j'en ai présenté une sur le collecteur Quand j'aurai le temps je m'attaquerai à tout ça pour l'ajustage et la finition extérieure

Pas encore j'ai des modifs à faire sur le circuit d'aspiration des gaz d'échappement.

Je vais peut être tester l'eg ajd si rien de contraire, hier ça sentait un peu les gaz parce que je n'avais pas rendu l'exhaust box étanche, je vais voir ce que ça dit cet aprem

De toute façon ça doit être fait. Si c'est bien ça et que ça fume toujours faut le temps d'évacuer un peu l'huile brûlée mais si ça continue encore c'est qu' alors t'as plus une bonne étanchéité des segments. Que ce soit au ralenti, pleine charge, décélération etc si tu n'as pas une aspiration des gaz de carter ça fumera en toute circonstance Tiens moi au jus

salut vanni c'est cool de donner de tes news. C'est vrai si on se base sur ce que les autres racontent ça tourne un peu à la moquerie mais le principal c'est surtout d'identifier le problème et de le corriger. Il y a plusieurs possibilités : - niveau soupape, je ne pense pas parce qu'en général ça fume bleu quand on lâche l'accélérateur alors qu' ici ça fume quand t'as accélère. Avant de démonter le moteur... Il y a un élément important qui est la recirculation des vapeurs d'huile. Sur le collecteur d'origine, il y a une pièce rouge qui se situe entre la pipe du cylindre 4 et le 3. Cette pièce rouge est un clapet anti retour qui laisse passer les vapeurs d'huiles provenant du canister noir à coté du filtre à huile et qui se relie au collecteur d'admission. ça permet d'avoir un circuit basé sur des différences de pression. Ce clapet anti retour doit être présent même avec des ITB. Donc une durite démarre du canister noir ensuite il arrive au clapet antiretour rouge et une durite doit aller au collecteur à dépression qui lui même est relié sur les 4 prises des ITB Si tu as oublié ce branchement alors tu as une contre pression au niveau du vilebrequin et quand le piston descend l'huile remonte par les segments. Vérifie au passage si le clapet n'est pas bouché, tu aspire pour voir si ça passe et puis tu souffle pour voir si c'est bien bloquant. Si ce n'est pas ça alors oui il faudra ouvrir le bloc

j'ai donné des mesures même si je n'ai pas prit ça par rapport au centre de la roue mais ça donne une idée. Si tu vois que t'es en deça des spec alors ça passe pas. Comme quoi trop bas, c'est juste bien visuel mais après on est emmerdé partout lol

C'est à cause de l'appareil photo, comme le capteur n'a pas un plein format si je veux cadrer tout je dois obligatoirement reculer donc ça donne moins de détails et ça parait petit Faudra faire une photo avec un fisheye mdrr

faut pas se fier à la photo, les sangles sont bien dimensionnée j'ai pas prit des trucs de saint nicolas ça fait 1500 daN de crochet en crochet et si je fais une boucle ça tiens 3000 daN. Sachant que c'est réparti sur 4 sangles ça me fait devant et derrière une résistance de 6000 daN. ( Résistance totale de 60 tonnes je crois que c'est plus que suffisant ) Je referai un anneau au centre pour que ça offre une possibilité supplémentaire sinon on peut toujours attacher en passant par les jantes en plaçant un chiffon et revenir sur le crochet opposé y aura pas de prob. Mais même comme ça, ça tient l'auto alors que j'avais oublié le frein à main. Donc on peut comptabiliser le frein à main en plus comme résistance à l'avancement ce qui fait pas mal de forces résistantes. Si tu regarde la photo plus haut de shiftech y ont même pas mis de sangle à l'arrière et celles mise devant ont l'air de faire la même largeur. Et pour l'avant de l'auto j'ai de la place pour mettre mon 2e ventillo, tout a été prévu depuis le début en faisant avec le minimum de place.

drift king edicheuuun Par contre sans les sangles pas la, c'est trop hasardeux de tester comme ça l'auto peut vite faire de se balader. Déja en oubliant le frein à main, l'auto avait tendance à se lever un peu des rouleaux en accélérant