-Olivier

Petit retour d'expérience lors du changement de la courroie de mon croco 2.7 de 2007.[/ J'ai trouvé plusieurs tutos sur pour des Boxter, c'est bien la même chose pour le Cayman sauf pour le démontage du panneau derrière les sièges.[/ Alors j'ai pris quelques photos, ça pourra toujours servir...[/ Les outils nécessaires:[/ - embout torx T20[/ - clé à pipe de 10[/ - embout XZN M8[/ [/ Vous pouvez simplement tirer sur la moquette et écarter la partie centrale de la console en plastique au niveau de la poignée centrale, mais pour le remontage c'est quasi-impossible (proprement en tout cas).[/ Le mieux c'est de:[/ - démonter la poignée avec l'embout XZN.[/ [/ - retirer la vis torx.[/ [/ - déclipser la console, on tire bien vers le haut, les clips sont en métal, pas de risque de les casser.[/ [/ - retirer le clips en plastique en haut et au centre de la moquette.[/ - retirer la moquette, plus rien ne la retient.[/ - la trappe en métal est à votre portée, vous pouvez la dévisser avec la clé à pipe de 10.[/ [/ Pour le remplacement de la courroie, le cayman jaune est là pour vous guider.[/ Mais attention, il vaut mieux être deux, un pour détendre le tendeur avec la clé de 24 et l'autre pour mettre en place la nouvelle courroie car c'est un peu tendu![/

Après avoir longtemps hésité, de peur de casser quelque chose, je me suis décider à démonter les habillages de portes afin de remplacer mes haut-parleurs. Les habillages des voitures modernes étant montés la plus part par clips et quelques vis, il n'est pas toujours évident de trouver les vis de verrouillages quand il n’existe pas de documentation précise. J'ai donc tâtonné, demandé à mon Ami chef d'atelier du CP de Brest qui ma gentillement renseigné même si c'était pour le modèle antérieure de porte. mais le principe reste le même. (Pas de vis dérrière le logo airbag sur celle ci). Toujours utiliser un chiffon pour protéger la lame du tournevis, surtout avec un intérieur cuir! Débrancher la batterie et attendre 30 mn avant de démonter à cause des airbags. Il y a 6 vis tork à dévisser avant de dé-clipser le panneau de porte. Une se trouve derrière le triangle au niveau du rétro : Attention! Afin de ne rien endommager, surtout la petite et fragile patte du haut du triangle; commencer à dégrafer le bas sans chercher à retirer le triangle en plastique, puis pousser vers le haut pour dégrafer le haut. Je me suis fais avoir la première fois, résultat patte du haut casser, j'ai mis une petite vis à la place.. qui remplace la patte. Enlever la cache avec un tournevis. Dévisser la vis à l'arrière du panneau, en haut: Agrandir cette image Tirer sur la poignée d'ouverture, dévisser la petite vis tork de la poignée, et la retirer en tirant dessus: Il y a une vis planquée derrière un petit cache au niveau de la poignée, ne pas utiliser de tournevis, ca vous évitera de l'endommager, là c'est l’expérience malheureuse qui parle.. Appuyer simple avec le doigt comme sur la . Trop bête, mais bon tant qu'on l'a pas démonté on ne peut pas savoir! Maintenant il faut enlever les garnitures de poignée avec un tournevis et un chiffon, on commence par l'avant, et on tire à la main fermement vers sois, puis on dévisse les 2 tork au fond des puits. On est prêt pour dé-clipser l'habillage. Attention, il faut tirer fort! D'abord passer un tournevis entre le bas de porte et l'habillage, j'ai commencé par l'avant bas, y passer ses doigts et tirer un coup sec, il y a plusieurs clips tout au long du bas de porte, continuer vers l'arrière! attention aux malheureux doigts! Une fois totalement dégrafer : l'habillage est posé sur une rainure au niveau de la vitre. Le soulever doucement car il y a la commande de porte à démonter et la prise du rétro/lève vitre à déconnecter: Il a un verrouillage sur la prise, le pousser, ça vient tout seul. Pour la commande de porte, écarter les lames du clip blanc, puis tirer vers l'arrière du rail. Pour le câble, le dé-clipser comme sur la photo, facile et bien amiçu! Et voilà terminer! Une bière vous attend, servie par Madame! Pour replacer l'ensemble, attention de vérifier que les clips sont bien en position avant de remonter. Taper fort avec le plat de la main pour les ré-emboiter! Ca fait mal! LOL! N'oublier pas de rebrancher la prise.. sinon re-démontage! Amusez vous bien!

Démontage de la console centrale Cayman/Boxster - 987 Je l'ai fait à l'origine pour connecter un des deux allumes cigares sur un circuit électrique "Pas alimenter contact coupé". Ceci afin de pouvoir laisser brancher en permanence soit un lecteur mp3 ou un chargeur de téléphone. Cette opération nécessite divers clefs Tork, un gros tournevis et un chiffon pour protéger les pièces lors des déclipsages. Enlever le tapis du vide-poche central Déclipser le soufflet, utiliser le chiffon pour couvrir la lame du tournevis. Ici il y a 3 vis de chaque coté à retirer, une pour le premier panneau, 2 pour le second plus grand. Agrandir cette image Attention à ne pas déclipser le panneau de boutons de contrôle au dessus du vide poche avant en le retirant. La remise en place n'est pas simple... Agrandir cette image Débrancher la prise de la console. Agrandir cette image Et voilà, plus qu'a faire l'opération dans l'autre sens.

kk

Bon maintenant que la grille chromée est installée, il était temps de mettre aussi le levier de vitesse tirée lui aussi de la version Chrome Line afin que ça fasse un ensemble homogène.

Voila Command modernisé le levier de vitesse ..en vidéo

Voilà, comme promis, je vous propose ce tuto en 20 étapes que j'ai réalisé suite au fait que le siège conducteur de ma 996 ne fonctionnait plus. Agrandir cette image

Si vous avez un bruit de craquement infâme lorsque votre vitre monte ou descend, ce n'est pas le moteur qu'il va falloir changer, mais toute la tringlerie. En quatre heures de temps et avec une tringlerie d'occasion, on peut le réparer soi-même :

Temps montage/remontage : 3h Matériel nécessaire : 3 chandelles 1 cric rouleur 1 cric bouteille + outillage commun classique Mettre la voiture sur chandelle des 2 côtés afin qu'il n'y ai pas de contrainte de la barre stab et pouvoir aussi tourner librement les roues. Voici les étapes : 1 - Démontage support durite rigide frein 2 - Etrier 3 - Fixation bras transversal 4 - fixation bras inférieur sur chassis 5 - Démonter et débrancher la prise 5, accrocher l'ensemble étrier + cablages au ressort d'amortisseur 6 - Rotule de direction 7 - enlever la fixation supérieure de la biellette de barre stab. A ce moment l'ensemble disque + bras inférieur vous tombe dans les mains si vous n'avez rien oublié ! L'amortisseur reste accroché bien-sûr ! 8 - Maintenant vous pouvez taper sur la tête de rotule afin de l'extraire. J'ai essayer à l'arrache rotule mais impossible. Ce qui explique pourquoi j'ai démonté toute la partie inférieure. Petite particularité pour le resserage du bras sur le chassis, placer un cric bouteille sous le bras inférieur (emplacement n° et lever jusqu'à ce que la voiture se lève légèrement de la chandelle. Maintenant vous pouvez resserrer le n°4 qui se retrouvera dans sa condition normale d'utilisation (pas de contrainte sur silentbloc à la repose sur roues.) Voilà si vous avez des remarques ou des questions... N'hésitez pas !

Trouver sur le Net ! Petit reportage photo d'un démontage d'un roulement .. _________________

Vous allez peut être me prendre pour un fou mais aujourd'hui, avec ce beau soleil, je n'ai pas rouler avec mon Boxster mais j'ai bricolé dessus. Je m'explique... Je trouvais que la partie en acier des disques de freins n'était vraiment pas belle par rapport aux jantes en alliage. J'ai donc procédé au démontage des roues: Agrandir cette imageRéduire cette image " border="0" alt="" /> Agrandir cette imageRéduire cette image " border="0" alt="" /> ensuite, j'ai démonté les machoires de freins en dévissant les deux boulons "tête alen": Agrandir cette imageRéduire cette image " border="0" alt="" /> Agrandir cette imageRéduire cette image " border="0" alt="" /> J'ai nettoyé la pièce à l'aide d'une brosse métallique montée sur une visseuse puis bien dégraissé: Agrandir cette imageRéduire cette image " border="0" alt="" /> J'ai bien pris la précaution de cacher toutes les parties ne devant pas être peintes. J'ai également frotté les boulons que j'ai vissé sur les disques afin qu'ils retrouvent également une nouvelle jeunesse : Agrandir cette imageRéduire cette image " border="0" alt="" /> J'ai mis trois couches de couleur gris (haute température) : Agrandir cette imageRéduire cette image " border="0" alt="" /> Agrandir cette imageRéduire cette image " border="0" alt="" /> Bien laisser sécher et remonter les freins et les jantes. Et voilà ! Agrandir cette imageRéduire cette image " border="0" alt="" /> Agrandir cette imageRéduire cette image " border="0" alt="" />

Remplacement des triangles de trains AV,AR (rotules) et amortisseurs sur 986 Le but de ce sujet est de montrer pas à pas, le remplacement des différentes barres et bras des trains avant et arrières sur une 986, la méthode étant sensiblement la même pour un 987 ou 987c. Mon auto a atteint pratiquement 115000 km, de nombreux bruits parasites énervants décrits dans d'autres posts par beaucoup d'entre vous également, m'ont décidé à remplacer tous les silent-blocs des trains av, ar , barres anti-roulis, amortisseurs et leurs paliers. L'opération est prévu vers fin novembre. Je collecte donc toutes les pièces nécessaires afin de les avoir en totalité le jour J: Les différentes pièces: Train avant. n°6 - Bras oscillant transversal: nombre 2, les 4 sont identiques av/ar, ref:99634194100 ou 99634194101: n°3 - Bras oscillant avant: nombre 2, ils sont identiques à droite et à gauche, ref: 99634104306 n°8 - Bras/rotule de direction avant: nombre 2, identiques D/G, ref: 99634713104 n°5 - Rotule de barre anti-roulis avant: nombre 2, différentes droite/gauche, mais identique av/ar par coté. Ref droite: 99634307002 - 99634307003 - 99634307004 Ref gauche: 99634306902 - 99634306903 - 99634306904 n°2 - Silent-bloc de barre anti-roulis, nombre 2, il y a trois tailles différentes suivant les types de motorisation/chassis/diamètre de barre, donc se renseigner avant sur le PET avec votre VIN ou en CP, vous pouvez aussi prendre le diamètre de votre barre avant comme référence. Train Arrière. n°9 - Bras oscillant transversal inférieur: nombre 2, les 4 sont identiques av/ar, ref:99634194100 ou 99634194101: n°8 - Bras oscillant arrière: nombre 2, ils sont identiques à droites et à gauche, ref: 98633104304 - 98633104305 - 98633104306 - 98633104307 n°17 - Barre d'accouplement: nombre 2, identiques D/G , ref: 99633104512 - 99733104504 n°5 - Rotule de barre anti-roulis avant: nombre 2, différentes droite/gauche, mais identique av/ar par coté. Ref droite: 99634307002 - 99634307003 - 99634307004 Ref gauche: 99634306902 - 99634306903 - 99634306904 n°2 -Silent-bloc de barre anti-roulis, nombre 2, il y a trois tailles différentes suivant les types de motorisation/chassis/diamétre de barre, donc se renseigner avant sur le PET avec votre VIN ou en CP, vous pouvez aussi prendre le diamètre de votre barre arrière comme référence. Pour ma part j'ai décidé de remplacer les silent-blocs et les barres alu, c'est plus couteux que de remplacer uniquement les silents-blocs, mais à contrario plus simple. Il existe un kit de différents silent-bloc after-market chez Cup-Spirit pour ces bras. Malheureusement, je ne le trouve pas très complet, de plus il faut une presse pour les mettre en place: Merci pour le lien à LoloFlat6. [url=http://www.cupspirit.com/detail.php?art_no=109092&maingroup=Boxster&secondgroup=Suspension&thirdgroup=Silentbloc ur%e9thane&date=10.96 - 05&affectation=Boxster 986 Tous mod%E8lhttp://www.cupspirit.com/detail.php?art_no=109092&maingroup=Boxster&secondgroup=Suspension&thirdgroup=Silentbloc%20ur%E9thane&date=10.96%20-%2005&affectation=Boxster%20986%20Tous%20mod%E8les[/url] [url=http://www.cupspirit.com/detail.php?art_no=109091&maingroup=Boxster&secondgroup=Suspension&thirdgroup=Silentbloc ur%e9thane&date=10.96 - 05&affectation=Boxster 986 Tous mod%E8lhttp://www.cupspirit.com/detail.php?art_no=109091&maingroup=Boxster&secondgroup=Suspension&thirdgroup=Silentbloc%20ur%E9thane&date=10.96%20-%2005&affectation=Boxster%20986%20Tous%20mod%E8les[/url] On ne voit pas très bien quels sont les silent-blocs fournis sur les schémas.. 2 par coté à l'avant et 3 à l'arrière, ça me semble peut. A l'avant, Il y en a déjà 3 sur le bras principal, 1 sur le bras oscillant, plus la rotule de direction, Si on veut être complet on ajoute les 2 rotules de barre anti-rouliis et son silent bloc. Total 8 par coté A l'ar idem, il faut rajouter les deux de la barre d'accouplement. Total 11 par coté! Achat des pièces: J'ai acheté certaines pièces chez FRAZER, elles sont déjà arrivées, c'est du TRW également. Ils font des prix "plancher" assez bas!La communication avec le client y est rigoureuse, je vous les recommande chaudement. Malheureusement tous les items ne sont pas à leur catalogue. dommage. Frazer: http://frazerpart.com Le reste des pièces manquantes a été acheté chez Oscaro: Les 4 bras oscillants avants et arrières. Les 2 barres d'accouplement arrières. Prix bien placé pour de la pièces d'origine TRW, imbattables Voici la facture: Les silent-blocs de barres anti-roulis seront achetés en CP probablement. ---------------------------- Ammortisseurs: Je remonte des amortisseurs d'origines Bilstein B4. POURCHIER à Marseille est très bien placé pour ce modèle. Merci FIA pour le plan OEM, imbattable pour les B4 avant et arrière, les 4 , 630 euros franco de port! Commander le 25/10/2011: http://www.pieces-auto-sport.net est également bien placé. B4 d’origine donc sur les 986, VNE-B332 à l'AR et VNE-B331 à l'AV sauf pour le châssis sport M30, je n'ai pas trouvé la ref chez Bilstein pour le M30.. Je remplace les paliers support d'amortisseurs également : Meilleurs prix chez Rose Passion: 281.71 ttc port compris pour 2 avant et 2 arrière. Avant: 997 343 018 01 Compatibilité avec: Uniquement 911 C2 Arrière: 987 333 059 00 Compatibilité avec: Uniquement 911 C2 Facture: Outillage: Un arrache rotule va être nécessaire pour démonter les différentes barres. L’emmanchement conique étant difficile à démonter sans cet outil. On en trouve chez Norauto (19,80 euros) ou Feuvert. Il faudra un autre outil pour bander les ressorts d'amortisseur (compresseur de ressort) pour les monter sur les nouveaux. On en trouve chez Norauto ou Feuvert. à savoir lequel sera le mieux adapté? Compresseur 2 tiges : 35 euros Compresseur 3 tiges : 48 euros ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fiche de travaux: Bon, les travaux ont commencés aujourd'hui, le rythme sera d'une roue par jour (je m'entend!). Mieux vaut prendre sont temps. Ici on attaque la sécurité du véhicule et des passagers. Donc, si vous n'avez pas un minimum d'expérience en mécanique, faite le faire par un pro. Je vous conseille de tout serrer à la clef dynamométrique, les couples de serrage sont indiqués dans le Bentley dispo chez FREX. Une fois les boulons ou vis serrés, les marquer avec un feutre rouge pour en oublier aucun. Appliquer du frein filet (Loctite) sauf sur les écrous nylstop neufs, inutile. On en trouve en centre auto. J'ai commencer par l'avant gauche. Levage au cric hydro, puis sécurisation du levage par une chandelle au cas où. Démontage du bras de retenue avant, un goujon a démonté et un boulon coté fusée. J'ai oublié de faire une photo, je vous met la neuve: Démontage de la rotule de direction. Noté le nombre de filet visible comme sur la Ca vous permettre de remettre la biellette neuve à la même longueur pour éviter un décalage du De toutes façons après ce type de travaux, il est indispensable de faire une géométrie complète / parallélisme chez un pro habitué aux sportives et avec le matériel dernier cri . Pour moi ça sera Profil Plus à Brest Kergaradec, Porsche y envoie ces autos. Bonne réputation général pour ce centre. L'arrache rotule est ici indispensable (voir plus haut pour le modèle) Le bras est équipé d'un contre-écrou, noter le nombre de filet, sur la droite par exemple. On en arrive là: Démontage de l'ensemble rotules de la barre anti-roulis: Mettre une contre clef derrière la rotule pour dévisser les écous. Et voilà, on voit encore le frein filet d'origine Porsche. A noter que la vis supérieur rend silidaire l'amortisseur avec le support de roue. On attaque maintenant le bras oscillant principal. Dévisser l'écrou nylstop. Problème ...mon extracteur est trop petit. Le bras est trop court. Qu'a cela ne tienne, remettre l'écrou dévissé à l'envers (écrou à collerette) sans le vissé à fond, laissé 2 à 3 mm, et appuyé sur la collerette avec l'extracteur. Après le claquement sec, arrêtez de serrer l’extracteur. L’emmanchement conique est débloqué. On dévisse le boulon de l'autre coté, maintenant. Mettre une boite qui convient sous le support de roue pour le tenir, c'est lourd, il peut glisser le long de l'amortisseur et vous écraser un doigt ou la main vu le poids... On débranche la prise commune au capteur ABS de vitesse de roue et le témoin d'usure de frein. On démonte le support de prise, écrou de 10mm Enlever le câble de son logement. On démonte également le support de durite frein de l'autre coté. On fait glisser doucement maintenant le support de roue le long du bas de l'amortisseur. Attention au coincement de doigts entre l'étrier et le disque car ca tourne tout seul, aie! Ne pas démonter le flexible de frein ça passe en forçant modérément sur le flexible hydraulique quitte à tordre un peu le tuyau rigide sur l'étrier. Et voilà le tour est joué, plus qu'à démonter le palier d'amortisseur: On ouvre le capot avant, on enlève le cache batterie puis le cache du coté gauche, une vis tork. Retirer les 3 écrous tout en maintenant l'amortisseur pour la dernière: Et voilà, l'amortisseur sort tout seul. Noté les deux flèches repère, elles doivent toujours se trouver vers l'extérieur, gauche en l’occurrence. Plus qu'a démonté l'amortisseur, pour récupérer les coupelles, le roulement de direction, et le ressort: Pur la sécurité lors du du bandage des ressorts, ne pas oublier de mettre les crochets de retenue livrés avec l'outils afin d'éviter un ripage dangereux! Démonter l'écrou de maintien du palier. Il faut une clef Allen de 7 mm , c'est pas courant, pour bloquer la tige de amortisseur, j'ai utilisé une broche de 7 mm et l'étau pour ma part. Il faut forcer + Wd40, c'est très serré. Nettoyage du roulement de direction. Remplacement de la graisse. Replacement du palier. Remplacement du Shock absorber de fin de course de l'amortisseur. Remontage dans le sens inverse: On peut maintenant remplacer les paliers de barre anti-roulis: Dévisser les 3 vis de maintient du paliers. Faire glisser le palier sur le coté pour l'extraire facilement: Remontage, ne pas resserrer le support complétement pour le moment. Vous le ferez lors de la mise en place du bras avant. C'est plus facile. Remonter à l'inverse du démontage. Attention, mettre en forte précontrainte l'amortisseur avant de serrer le bras oscillant principal coté châssis. Le silent bloc va ainsi se trouver ainsi serré dans sa position normale de travail . Utiliser un autre cric ou vérin comme sur la Voilà, on termine en serrant correctement le reste. Remontage du bras avant avec son déflecteur plastique qui permet la canalisation de l'air frais vers le disque de frein. J'en profite pour faire la peinture des étriers. Peinture rouge feu vert, 3 couches au moins. Pose de l'autocollant. Puis 3 couches de vernis pour l'intégrer. Puis peinture du tambour de disque en gris, au pinceau. Et c'est beau! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Arrière Gauche, le droit c'est idem! Un peu d’appréhension sur ce démontage. En fait il n'est pas nécessaire sur la 986 de désacoupler le cardan, ce qui est plutôt une bonne nouvelle à moins qu'on ait les soufflets à remplacer.. J'ai donc gagné du temps. Il a donc fallu retirer le hard top pour commencer. Hiver oblige! Mise sur cric avec chandelle de sécurité. Enlever le cache plastique sous l'auto à l'avant du moteur, car sinon difficile d'enlever la vis du long bras avant qui se trouve juste dérrière le siège conducteur. Puis on dévisse le boulon de ce bras sur le bras oscillant principal. Jusque là pas de soucis. On démonte le bras de barre anti roulis. même système qu'à l'avant. Je m'attaque maintenant à la rotule du bras oscillant principal. Là, mauvaise surprise, l'arrache rotule ne m'est d'aucune utilité , ça ne rentre pas et c'est vraiment trop court cette fois. "Brain storming" rapide, je remets l’écrou presque complétement serré, je place une barre d'acier robuste sur la tête du boulon (Un ciseau à bois..) et je coince l'ensemble sous le bras tranversal arrière que j'ai eu la bonne ide de ne pas démonter encore. Je dévisse l'écrou jusqu'à ce que la tension soit très importante. Je prends une rallonge de clefs à cliquet longue et je tape un coup fort à la massette sur la barre en acier juste au dessus de l'écrou. Clac! le cône est venu. Le tour est joué! Ouf! J'arrache la rotule du bras arrière avec l'outil cette fois, fastoche ici. Avant d'aller plus loin je marque les réglages de géométrie, plan vertical et horizontal du train gauche, ça me permettra de rouler en toute sécurité sans manger les pneus juste qu'au centre pour faire la géométrie finale (60 bornes à faire comme ça) : Excentrique du bras oscillant principale, on peut voir les graduations. Bras oscillant arrière: Je peux enlever les boulons des deux bras en toute tranquillité.. Enfin presque, pour le bras arrière il faudra marteler un peu la tôle du pare-chaleur du catalyseur pour sortir la vis, c'est très juste! Comme à l'avant démontage de la prise du capteur Abs et du témoin de frein: On peut maintenant libérer le support de roue sans démonter le cardan, ça passe, on gagne beaucoup de temps: Il faudra taper dessus au maillet en caoutchouc pour le faire glisser le long de l'amorto. On peut maintenant démonter l'amortisseur. L'accès au palier est moins facile qu'à l'avant.Enlever la panneau qui couvre le panneau moteur. Il faut retirer le vaigrage à gauche (2 vis plastiques) puis enlever le bouchon caoutchouc en ouvrant le coffre ar (Gouttière de coffre). Un tournevis aimanté est conseillé pour récupérer la vis ar! Pour remonter la vis ar, la mettre dans une clef à douille coincée avec un bout sopalin.. L'amortisseur est enfin à terre! Pour le remplacement on procède comme à l'avant. Ne pas se tromper sur le sens du palier, de toute façon il a une pente. On remonte le tout à l'inverse en mettant en précontrainte l'amortisseur comme si l'auto reposait sur la roue. On remet les 2 excentriques aux repères et on serre à la dynamométrique. Peinture et terminé!! Plus qu'a faire l'autre bord bien plus rapidement évidement, le terrain étant débroussaillé!!

Pour faire suite au changement de mes bras de suspensions AV, voici le remplacement des bras AR, moins aisés à changer.... Pour commencer, je vous conseille les outillages ci-dessous: 1 x clef plate de 18, à oeillet (à cliquet serait même un plus) pour opérer sur l'écrou de rotule porte-fusée, très peu accessible. 1 x clef dynamométrique à embout à oeillet rapporté, selon la description du précédant tuto [url=de suspensionICI[/url] Le manuel atelier mentionne une clef torx T40 pour bloquer la rotation de l'axe de rotule porte-fusée. Inutile, il en faudrait une très spéciale, très courte, pour passer dans le peu de place disponible..... J'ai contourné le problème. Episode 1, démontage des anciens bras. Dépose du pare-boue pour libérer la rotation du bras transversal Avant de démonter le boulon de fixation du bras au longeron, indexer la position de l'excentrique de réglage du carrossage. Démontage du bras diagonal. Dépose du boulon/excentrique de fixation du bras au longeron. (Flèche rouge) Dépose le l'écrou de blocage de l'axe de rotule porte-fusée. Peu de place à cause de l'arbre de transmission. Une clef à oeillet rend la tâche plus aisée. Pour gagner en espace, démontage de l'étrier de frein avec une clef 6 pans de bonne facture, type Facom ou équivalent. Dépose du disque au tournevis de frappe. Dépose du flasque et dépoussiérage du tambour/machoires de frein de parking. Vu le faible espace, il faut un extracteur de petite dimension. Le mien ne passe pas, alors plan B.... Un jet + massette. Il faut soutenir le porte fusée avec un cric puis choquer verticalement vers le bas, au plus près possible de la rotule, pour débloquer le cône morse de l'axe de celle-ci. , les 2 bras AR sont démontés. Place au remontage ci-dessous...... Episode 2, le remontage des 2 nouveaux bras AR. Présentation du nouveau bras et serrage au couple de 160 Nm du boulon de jonction du bras diagonal sur le bras principal. Mise en place du boulon à excentrique de fixation au longeron. Aligner l'index de réglage de carrossage. Cette opération se fait avec la voiture en position roulage, donc il faut "soulager" avec le cric le poids porté par ce train pour effectuer le serrage dans cette position. Alignement de l'index d'excentrique et serrage du boulon au couple de 100 Nm. Particularité du bras gauche. La biellette de réglage "d'assiette" des phares AV à installer sur ce bras. Agrandir cette image Comme il n'est pas possible de bloquer la rotation de l'axe de rotule à cause du manque de place pour passer une clef torx T40, j'utile une force axiale générée par le cric qui a pour effet de bloquer la rotation de l'axe du cône morse pendant le début du serrage. ensuite, la friction globale fait le reste. Serrage de la rotule porte-fusée au couple de 75 Nm. Peu de débattement angulaire pour effectuer cette opération.... Remontage du disque, étrier et plaquettes. Serrage au couple des nouvelles vis torx T55 au couple de 85 Nm. Puis remontage du pare-boue. et 4 nouvelles jambes... Fini les couinements sur routes bosselées, à basse vitesse. Je redémontrai les étriers plus tard, pour refaire leurs peintures Source forum partenaire http://www.porsche-996-997.com/

Donc la faiblesse sur nos jolies allemandes se situe surtout sur le câble qui réalise le mouvement longitudinale. Mais pas le choix il faut changer les deux. Deux solutions s'offre à vous: acheter la pièce neuve, plus de 300€ sur internet ou chez nos CP.Ou en trouver une d'occasion au risque qu'elle casse de nouveau. Il n'y a pas de possibilité de vérifier le câble . 1ere étape: démonter la console centrale (voir lien) https://www.boxster-cayman.com/t14140-demontage-de-la-console-centrale-986?highlight=demontage+console+centrale Vous vous retrouvez avec ça: 2eme étape: Démonter les câbles Les deux câbles sont clipsés aux niveaux des ressorts du levier de vitesses.Il suffit de faire levier pour les enlever. Ils sont aussi maintenus dans le socle par des clips en métal que l'on voit sur les petits bloques cylindriques noirs. Une fois de-clipsés, les câbles sont libérés du levier de vitesses. Maintenant ils longent le tunnel centrale, l'un sous le support métallique du levier de frein à main, l'autre à coté. Donc pas le choix il faut desserrer les 4 vis du support de frein à main pour sur élever celui ci ce qui permettra de faire passer le câble dessous: Les câbles sont maintenus dans un presse étoupe en caoutchouc qui prend appui sur un support métallique le tout vissé dans la paroi du moteur.Attention le câble B+ du démarreur au milieu gêne considérablement le passage des câbles; Soit on démonte le B+ vissé sur le moteur, soit comme j'ai fais, on découpe le presse étoupe en caoutchouc en son centre, ce qui désolidarise les câbles et permet de les passer un après l'autre. Voila maintenant les câbles passent au dessus du moteur pour redescendre ensuite sous le véhicule jusqu’à la boite de vitesse. Passage sous le véhicule pour de-clipser les câbles de la boite de vitesse: Malheureusement je n'ai pas pris de photo dessous , mais avec le schéma suivant c'est tout simple:

voici la procedure de vidange de boite tiptronic que j'ai réalisé sur mon boxster 2.5 pour la vindange il faut une BTR 8 et une BTR de 17, un capteur de temperature et un bidon de remplissage mettre le boxster sur béquilles , démonter les longerons et la protection du carter boite ( comme pour la boite manuelle) vidangé la boite froide (important), a l'aide du petit bouchon (clé btr de remettre le bouchon de vidange et enlever le gros bouchon ( BTR de 17), mettre le tuyau avec le robinet ( fabrication maison ) dans le trou de remplissage (trou prevus pour accrocher le robinet , (mettre le doigt pour voir )) remplir le bidon et le mettre en hauteur pour remplir par gravitée. ATTENTION MOTEUR A L'ARRET ,BOITE FROIDE -commencer le remplisage de la boite jusqu'a débordement de celle-ci (ne pas oublier une bassine -fermer le robinet -coller la sonde de temperature sur le carter mettre le moteur en marche -ouvrir le robinet pourcontinuer le remplissage jusqu'au nouveau débordement ,retirez le robinet de remplissage -laisser gouter le trop plien ,arriver a 37° remettre le bouchon. et voila, c'est fini un dernier détail on ne sait vidanger que 4.5ltr +/- la boite contient 9.5ltr mais 5 ltr reste dans les pompes , il faut tout de même prévoir +/- 6 ltrs d'huiles atf (avec les débordements )de toute façon porsche vends le bidon en 20ltrs à 13.50€ le ltr ht soit le bidon a 322 ttc.

Matériel requis pour l'opération:-1 cric 2 tonnes-4 chandelles solides-1 clef pour démonter les roues (19 mm)-1 clef à pipe de 15 mm-1 clef à pipe de 17 mm-1 tournevis cruciforme-1 bac à vidange-1 outil spécial vidange XZN 16mm (VAG-AUDI)-1 clef BTR de 17mm-1 seringue à huile-1 petite clef BTR (taille indifférente, juste pour la prise de niveau)-1 mètre ruban ou réglette. Etape 1: Levage et calage du Boxster- Commencez par désserrer légèrement les roues arrières- Levez le boxster à l'aide du cric: placez le à l'arrière sous les traverses alu et à leur base ce qui permet de lever complètement un côté du boxster sans occuper les points de levage prévu pour le cric. Il sont utilisés pour positionner les chandelles.- Placez les chandelles sur les 4 points de levage comme dit précedemment.- Les 4 roues ne doivent plus être en contact avec le sol.- Veillez à ce que le boxster soit bien de niveau. Etape 2: Démontage des 2 roues arrières- Démontez les 2 roues arrières avec une clef en croix ou autre de 19mm. Le démontage sert à avoir un meilleur accès aux différents points stratégiques. Etape 3: Démontage des traverses et de la tôle de protection- Il faut déposer les 2 traverses alu + la tôle sous la BDV pour accéder au bouchon de vidange.Commencez par les 2 traverses.- Dévissez les 4 écrous + 1 boulon à l'aide d'une clef de 15mm. Les 2 boulons sont situés sous les bavettes avants des ailes arrières. ATTENTION! Les bavettes sont en partie fixées sur les traverses par 2 vis cruciforme en dessous des bavettes. Dévissez-les avec un tournevis cruciforme.- Les traverses peuvent ensuite être retirées. Ensuite, déposez la tôle sous la BDV.- Il y a 2 écrous à l'arrière et 2 boulons à l'avant à défaire à l'aide d'une clef de 17mm. - Enlevez ensuite la tôle. Etape 4: Dévissage des bouchon de remplissage et de vidange- défaites d'abord le bouchon de remplissage situé sur le côté gauche du boxster, à côté de la sortie de cardan. Utilisez une clef BTR de 17mm. - Défaites ensuite le bouchon de vidange situé sous la BDV avec la clef spéciale XZN 16mm (dispo dans les bons magasin d'outillage auto). Attention pensez à mettre le bac de vidange avant de défaire le bouchon de vidange. - Laissez égoutter au moins 1 heure voir plus car l'huile de boite est peu fluide.

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Bonjour à tous, Mon boxster ayant eu des soucis de ralenti (instable à l'arrêt, et même la voiture qui cale), j'ai décidé de chercher la solution et l'ai trouvée sur plusieurs tutoriaux : nettoyage du papillon d'admission et actuateur de ralenti. en effet depuis cette "réparation", ma voiture n'a plus calé à l'arrêt et le ralenti est bien stable Même si les tutoriaux sont bien expliqués, j'ai quand même pas mal galéré car beaucoup d'étapes n'étaient pas toujours détaillées, donc je vous propose mon propre tutorial, ainsi que le détail de mes galères et comment je les ai résolues , j'espère qu'il permettra à beaucoup de personnes de se lancer ETAPE 1 : Accès au moteur : AVANT TOUT, débranchez la batterie de votre voiture Décapoter la voiture (environ 60 cm) et détacher les cables de la capote, la replier manuellement vers l'avant pour accéder à la mousse. Retirer ensuite la mousse (4 clips en plastique qu'il faut tourner et lever), vous accédez désormais au cache moteur. Même principe que pour la mousse, retirer le cache moteur (en plastique) en tournant les éléments en métal qui le maintiennent. [/ [/ ETAPE 2 : Le câble d’accélérateur. celui-ci est bloqué à l’aide d’une vis qu’il faut tout d’abord retirer (attention à ne pas la faire tomber dans le bloc moteur ) Agrandir cette image [/ Ensuite, il faut tout d’abord retirer l’embout du câble d’accélérateur, il suffit de tirer légèrement sur le ressort et retirer le bout du câble de son logement, c’est simple et ça vient tout seul La arrive l’étape qui honnêtement m’a bien posé des problèmes : il faut déclipser l’attache noire plastique qui bloque le câble d’accélérateur dans le boitier, le principe étant de pincer la pièce pour qu’elle puisse sortir de son logement. Agrandir cette image [/ Petite anecdote (sur la photo avec le point d’exclamation jaune) : sur le câble d’accélérateur se trouve une pièce métallique ressemblant à un écrou que l’on peut dévisser. Ne tentez pas de le faire car c’est une pièce qui va casser si on la fait tourner, d’ailleurs je ne vois pas quelle est son utilité J Bon revenons à notre attache de câble d’accélérateur. J’ai tenté tout d’abord avec une pince multiprise fine et longue mais l’essai a été peu concluant. Ce qui a fonctionné est de mettre un gros tournevis plat en dessous et de tourner pour pincer la patte inférieure. Ensuite il faut pousser fort car il ne se laisse pas faire (attention tout de même à ne pas le casser), en faisant un peu pivot, il se déplacera lentement mais surement. ETAPE 3 : Un premier tuyau Un tuyau est tout d’abord à retirer (il se peut que vous trouviez de l’huile dedans, à ce que j’ai compris il s’agit de vapeur d’huile qui peut remonter dans ce tuyau, mais n’hésitez pas à le nettoyerJ). Pour cela, il faut mettre 1 tournevis plat à l’intérieur de l’attache et l’élargir (non il ne faut pas la pincer comme on aurait pu le croire), ce qui va dégager le cable et permettre son extraction. ETAPE 4 : Les colliers de serrage. Tout d’abord, attaquons le plus corriace, celui qui se trouve en bas. Ce collier a la réputation d’être dur à retirer, tout comme pour le remettre, et je confirme bien (mais j’ai une astuce pour le remettre). Pour le retirer, il faut d’abord bien dévisser le collier de serrage. Alors là, n’hésitez pas à le dévisser et bien au dela (ne pas le retirer non plus). Ensuite le plus simple : positionnez 2 tournevis plats sur les côtés et le détacher simultanément. Attaquons maintenant les 2 joints sur les embouts du T. Chacun est maintenu par 2 colliers de serrage qu’il faut dévisser. Pour ma part, je précise que le collier à droite est indépendant et peut être retiré avec le boitier. Par contre le boitier gauche était attaché à la carrosserie avec un cable que j’ai préféré laisser branché (ca n’empêche pas son extraction) ETAPE 5 : Les Connecteurs 2 Connecteurs sont à retirer, ils se situent sur la gauche à côté de l’actuateur de ralenti. Le premier est simple, il faut appuyer sur la patte en plastique et le pousser vers le bas. ATTENTION les câbles sont FRAGILES, donc y aller doucement. Le second, bah il fallait devinerJ, il est maintenu par une tige en métal. Mais ??? Comment faire ? Appuyer dessus ? La pincer ? NON voyons, il était EVIDENT (je charie) qu’il fallait simplement tirer la patte en métal vers l’exterieur, ce qui libère le connecteur que l’on peut ensuite retirer J ETAPE 6 : Retirer cette jgzpmgizeùg ;o$*ez,gk de VIS Inaccessible Un vis est à retirer (au niveau des connecteurs de l’étape précédente). Pour y accéder, bah vous allez vous amuser. Le mieux est une clé à cliquer avec un bras de rallonge. Sinon une clé à pipe peut aussi fonctionner (mais l’espace est limité, attention aux cables) ETAPE 7 : Retirer le tuyau latéral Un cable fort sympathique est à retirer sur le coté droit. Pour ceci, il suffit de pincer l’embout métallique qui resserre le cable sur son bout. Je conseille d’avoir la bonne pince car cet embout est assez compliqué à pincer. Dès qu’il est pincé, décalez le pour pouvoir simplement tirer le cable (tirez un peu dessus il viendra tout seul) ETAPE 8 : Retirer le boitier Bon ça semble simple, vous allez retirer le boitier ET la partie en plastique noire qui forme un T, mais il ne va pas se laisser faire simplement. En premier lieu, assurez-vous que les 2 joints (ceux qui sont maintenus chacun par 2 colliers de serrage) ne gênent pas la sortie du boitier entier, que les câbles sont bien déconnectés (ça serait con de les arracher). Essayez en premier lieu de retirer la partie en haut à droite de son logement, puis la gauche et enfin par l’avant, sans trop forcer il devrait venir à vous. ETAPE 9 : Nettoyage, c’est parti Bon moi j’ai nettoyé mon boitier avec du nettoyant frein (attention, prendre un nettoyant qui ne laisse pas de résidu) et un bon chiffon. Le nettoyage avec le nettoyant frein peut projeter de la saleté un peu partout (oui OK j’ai du nettoyer les murs de mon salon …. Que du bonheur), ma baignoire a aussi adoré … J Tout d’abord, il faut retirer l’actuateur du boitier, pour cela il est maintenu par 2 vis simples (clé hexagonale). ATTENTION il y a un joint à bien conserver. Ensuite vous pouvez retirer la partie Plastique avec une clé simple. Nettoyage : ne vous inquietez pas si la partie centrale qui tourne se déplace J nettoyez SOIGNEUSEMENT Le boitier, mais aussi les trous sur les côtés par ou passe l’air. Retirez ensuite dans la partie plastique les restes d’huile qui pourraient s’être accumulés. Je suggère fortement de nettoyer l’actuateur de ralenti, cependant ne pas mettre son doigt ou un chiffon à l’intérieur, il faut le nettoyer avec le nettoyant frein (pas trop, faut pas le noyer non plus) et vider la saleté progressivement. Attendre bien qu’il soit sec pour le remettre. Voila tout propre : REMONTAGE : remettre l’actuateur sur le boitier en n’oubliant pas le joint, et la partie plastique à l’aide des vis. ETAPE 10 : REMONTAGE J hahahahahahaha Bon la on attaque un autre sujet sensibleJ, remettre le tout. Tout d’abord, il faut remettre le boitier tout propre dans son logement, ce qui importe le plus est de bien viser la vis en dessous (celle qui était inaccessible) et que les joints noirs (tenus par 2 colliers chacun) se positionnent bien. pour ma part, j’ai eu du mal avec les joints, car en remettant le boitier, ils se sont coincés à l’intérieur, j’ai du avec du mal et par l’intérieur de la voiture avec un tournevis les replacer correctement. Dans l’ordre ensuite : 1 – Remettre le cable (celui qui était avec un élément métallique à Pincer). Même principe, on le rentre, on pince et on remet la pince au bout 2 – Remettre la vis à la base du boitier, même principe qu’au démontage 3 – Rebrancher les 2 connecteurs au niveau de l’actuateur, ici rien de bien sorcier, entendre bien le clic 4 – Resserrer les 4 colliers de serrage qui maintiennent les joints plastique noir. ATTENTION à ne pas trop serrer que ça ne déforme pas le plastique 5 – Remettre le tuyau d’arrivée d’air en bas. Alors celui la est assez dur à remettre, j’ai pas mal galéré. Mais ce qui a changé tout est de bien s’assurer que le collier est desserré à fond. Si besoin, il y a une vis à la base de ce tuyau qui, en la retirant donne un peu plus de flexibilité. S’assurer que ce tuyau rentre bien jusqu’au bout et resserrer le collier 6 – Remettre le gros tuyau noir, il rentre et se clipse tout seul 7 – Reclipser le cable d’accélérateur. En premier insérez le (dans le bon sens) et appuyer bien for pour le clipser (oui il faut bien appuyer). Ensuite remettez le bout du câble dans son logement sous le ressort (qu’il faut lever pour y entrer l’embout) J 8 – Enfin, remettre la VIS qui maintient la position du cable d’accélérateur. 9 – Rebrancher la batterie ATTENTION, CECI peut vous aider J : ACCELERATION FOLLE : J’ai eu une mauvaise surprise, en rallumant la voiture et le contact, l’accélérateur est devenu FOU (oui clairement une grosse déprime semblait se profiler). Ce qui s’est passé : mon câble d’accélérateur n’était pas bien remis, et donc coincé en position ouverte. Bien vérifier que le câble d’accélérateur est bien remis dans son logement, au niveau du câble lui-même aussi, vérifier aussi que le ressort arrive bien en position en bas (qu’il n’est pas ouvert par le câble qui serait mal positionné) ACTUATEUR FISSURE : Sur la photo, on voit que mon actuateur avait une fissure (de plus je voyais de la vapeur du produit néttoyant frein en sortir. Je l’ai colmatée avec un scotch de réparation, mais je conseille de changer l’actuateur s’il est fissuré ou abimé J’espère que ceci vous aidera J perso ça m’a pris 2h mais le résultat est plus que convainquant Si vous avez des questions n’hésitez pas Pascal

depose cata cle de 13 (si les goujon casse pas de panique faut chauffé le goujon qui ai rester sur les cata et les chasser avec chasse goupille et marteaux les 6 en 2 mn) depose plaque de protection + traverse depose barre stab .cle de 13.15.17 depose support plaque de protection.cle de 15 desserage cardan .BTR de 6 depose recepteur cle de 13 (si vous le changez pas ne defaite pas le raccord) debrancher toute les connectiques et les 2 cable de vitesse un gros tournevis pour faire levier et une pince. pincer les 2 pate entourer et tirer pour degager les cables. caler le moteur et la boite avec 2 cric. deposer les support de boite cle de 13.15.19 depose boulons de boite cle de 15.16.et un enbout XZN de 10. dessacoupler la boite en la tirant vers l'arriere (jouer avec les cric pour la hauteur) deposer l'embrayage BTR de 6 depose volant moteur torx T55 et un gros tournevis pour levier depose joint spy un tournevis moyen .(enfoncer le haut du joint un peux plus dans le moteur pour qu'il ce mette un peux en traver et l'enlever en commencant par le bas) une fois le joint enlever bien controler que le ressort ais bien encore dans le joint (les nouveaux joint non plus de ressort et pour remettre le neuf huiller le et le remettre avec un jong en bronze ou alu et un marteau ne pas taper comme une brute. pour ceux qui veule changer le roulement du volant moteur un marteau et un petit jong pour l'enlever et pour le remettre une rallonge de cliquet va tres bien. et pour le remontage faite l'inverse pour centrer le disque d'embrayage pas besoin de centreure a l'oeil sa va tres bien. voila les couples de serrage. si vous avez des question me contacter par mp

Comment Faire la vidange plus remplacement filtre à huile Se munir de: 1 filtre neuf (pour ma part un bosch 8e sur oscaro) 9 litres d'huile de bonne qualité (pour ma part de la mobil 1 5w50 13e/l) Une clef cloche 14 pans de 74mm (pour ma part acheté 18e fdp compris sur 3as Racing) 1 joint 20/24 1 joint 20/23,6/1,28 Ensuite plus simplement Une clef de 15 une de 19 et une de 27 Et pour bien faire une clef dynamométrique réglé sur 25nm Récipient pour l'huile usagé Chiffon Et dans mon cas une fosse pour accès moteur De suite les photos J'ai mis 8l d'huile,fais un petit tour puis prise de niveau. Résultat manque une barre,j'ai alors remis 0,15 l et la niveau maxi,parfait donc en tout 8,15l [/url Au milieu c'est la clef de 15 Il y a environ 2,5l Par contre à côté de la roue ar droite c'est la clef de 19 et la j'affirme qu'il y a au moins 5,5 l voir 6 car mon récipient de 5l a débordé Ici on peut voir la cloche du filtre à huile Avant le démontage mettre un chiffon épais en dessous pour éviter de mettre de l'huile partout. Voilà ça m'a coûté moins de 150e 1 heure (sans se pressé) Et je choisi l'huile que je veux! Je ne voulais pas de 0w40 ni de 5w40 car trop fluide. J'espère que ce petit reportage pourra en aider certains,pour ma part je me suis inspiré de reportage sur 996 turbo

Pour évite les problm de radiateur percé voici comment les protégés tôle alu anodiser noir trouver en quincaillerie; 1) deviser les 2 vis cruciforme / retiré le bloc antibrouillard (astuce le faire pivoter ver le bas puis tirer ) 2) préparation du gabari 3) découpé le grillage alu 4) ajustement et remontage du bloc ( la grille et maintenue par la fixation du bloc ) les gilles son invisible ! temps de réalisation 30 minutes prix au ratio utiliser 5 € .... les photos ..

monté en 1 heure, montre en main, ces grilles "plug and play" qui me font merveille. En plus, la Livre est en baisse actuellement, c'est le bon moment pour faire son shopping en UK !!!! Phase I, présentation Le kit "plug and play" pour ma C2. Les grille sont fixées par les agrafes métalliques. elles sont en acier inox + peinture époxy noire. Phase II, installation Je protège la peinture pour éviter que les agrafes ne la raille lors du montage. On insère chaque grille en la bloquant par une agrafe puis l'insertion se fait en courbant la pièce pour faire passer l'autre agrafe. Ensuite, finition par pliage final de chaque agrafe pour sécuriser la fixation. Ici, agrafe droite. Ici, agrafe gauche. Même méthode pour la grille inférieure, mais là, il y a 3 agrafes à passer. Les 2 côtés sont fait en 1 heure max, sans se presser !!! Elle n'est pas belle la vie ? Bon, me voilà protégé des feuilles et cochonneries diverses. Info complémentaire: J'ai rendu les grilles imperdables entre-elles par 2 x petit fils métalliques "invisible" par jeu de grilles, en passant par l'intérieur et torsadés discrètement sur chaque face de grille. Ces ligatures sont comme les systèmes de freinage "positifs" des vis sur certains avions à hélices.

Bien une opération simple, mais c est toujour sympas d'avoir quelque photo temps de montage 30 Minutes acheter sur ebay 35 € avec les goujons.

Le PB du RDK intervient assez rapidement message à ODB "erreur de pression des Pneu" avec le Voyant Jaune qui s'allume. Une Pile de montre est moulée à l'intérieur des Sensors et impossible à changer il faut impérativement changer les 4 sensors, car généralement il indique le coté défaillant mais par mesure de sécurité il faut mieux changer les 4. Agrandir cette image Démontage des Sensors: Procéder de la même Façon pour les 4. - Démonter les Roues. - Dégonfler les Pneus. - Appuyer sur le Flan du Pneu pour intervenir sur le Sensor. - Démonter le Sensor (Dévisser la Vis à l'aide d'une Cléf Allen de 3. -Replacer et Visser chaque nouveau Sensor dans son logement. -Reglonfler les Pneus à la pression préconiser par Porsche suivant modèle. - Remonter les roues. - La Réinitialisation du calculateur va se faire toute seule en roulant entre 5 et 10 Kms, le Défauts va Disparaître ainsi que le Voyant, tout va rentrer dans l'ordre

Collecteurs + Catas en place : Par contre étant donné la place que prennent les collecteurs, je vous conseil vivement d'effectuer une petite modiff au niveau du flexible hydraulique (recepteur d'ambrayage). Conception d'une patte de fixation Conseils: -Fixer la patte sur la parti carrosserie et non au moteur de la bete afin de limiter les vibrations pouvant entrainer la casse de celle-ci (meme si 6 cylindres = peu de vibration, mieux vaut etre preventif je pense) -Laisser 10 cm minimum entre le flexible et le collecteur (ça chauffe méchant un collecteur d'échappement ) -Attention, quand on perce on y va délicatement car canalisation passe derrière, idem pour la vis utilisée max 10-12 mm de longueur...