-Olivier

Relativement simple a faire, compter 1h00 max reportage en images ..

Après avoir passé l’intérieur+ext en led je me suis attaqué aux miroir de courtoisie mais le soucie c'est que les navettes envoyé par le vendeur ressemblaient mais n’était pas au bon format c'est a dire petite et sans culot pointue.[/ évidement renvoyé ça alors que les navettes sont spécifiques je décide de les transformé en bonnes et voici le tuto recette outil 1/ petit tourne vis plat 2/fer a souder 3/les leds 4/l'étain observez l'histoire petites mais plus courte donc la mettre debout pour l'opération "je fabrique un culot" faire fondre l'étain avec le fer audessus de celle ci ok appliqué votre fer avec la boule sur le culot de led pour en créer un nouveau "faire vite ça fond et c'est chaud" Evidemment l’opération se fait des 2 coté de la led pour faire la même dimension que l'original analogique.[/ Ensuite on va à sa voiture préféré et regardez se que ça donne d'origine bon c'est beau mais ça peut l'être plus donc démontage avec le petit tournevis plat pour démonter la parti glace et éclairage[/ et on remplace les anciennes génération par les leds revue et corrigés[/ Argg ça arrache déjà la tête bon allez on va jusqu'au bout incliner les leds vers le déflecteur finalement après re-clipsage du miroir l'éclairage grâce au filtre d'origine est doux et bien blanc voici un teste entre avant [/après[/ et en full voilà c'est fini perso c'est mieux même si c'est pas vital le soucis du détail est là Et voilà opération réussi donc avantage, ça chauffe pas, économique et a vie de l'auto, c'est blanc c'est beau et je sais ça sert a rien a part mieux voire sa tête lol par contre ca éclate pas les yeux grace au feux dépoli d'origine.[/

Chaque feu est maintenu par un vis et un téton, mais également un mini rail. Si possible travailler sur une carrosserie lavée (On finit toujours par s'appuyer sur la peinture). Je les ai démontés car il y avait souvent de la buée, causée par de l'eau entrée lors d'un lavage au karcher. Autour des fils électriques, il y a un bouchon que l'on peut ouvrir en dévissant de quelques degrés. On peut alors sécher l'intérieur: soleil en laissant l'ouverture vers le haut (avec un bout de mouchoir en papier pour éviter l'entrée des saletés) et/ou sèche-cheveux... J'aussi chauffé l'ensemble des feux avec un décapeur (mouvements rapides et pas trop près)... NOTE: il semble que l'on puisse démonter la "vitre" (vis torx) mais j'ai préféré ne pas tenter cette voie, qui me semble plus délicate. DEMONTAGE: 1. Dans le coffre, retirer le bouchon caoutchouc rond qui cache la vis. 2. Retirer la vis qui maintient le feux (clef Torx ou douille de 10) L'accès est aisé. 3. Faire levier avec précaution sur la partie extérieure du feu (la partie la plus vers l'avant du véhicule), avec un outil adapté ou tournevis plat large dont la pointe est enveloppée d'un chiffon. => Le téton se désengage assez facilement et le feux sort vers l'arrière. 4. Défaire l'unique connecteur électrique (petit tournevis plat pour déclipser). REMONTAGE: 1. Connecter le cable. 2. Présenter le feu par l'arrière, en bas pour le faire entrer dans le rail inférieur. 3. Glisser le feu vers l'avant et enclencher le téton sans forcer exagérément. 4. Remettre la vis et serrer avec modération (feu en plastique). 5. Remettre le bouchon caoutchouc dans le coffre (cache vis). 6. Mettre le contact et tester feu, stop, clignotant. ILLUSTRATIONS: Flèche rouge = enclenchement du téton. Ici, c'est le feu gauche: Gros plan: Les rails en bas (noirs): Les feux et mon outils pour désenclencher le téton: On voit ici que le téton est pile dans l'axe avant/arrière de l'auto:

Démontage du bloc optique du Boxster Clef Porsche ou clef à pipe . Enlever les rondelles plastiques Retirer le bouchon caoutchouc Insérer la clef, puis tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour déverrouiller le bloc Tirer le bloc . Vue de l’ensemble, identification du système de verrouillage

Voila une petite modif qui permets de coupler les feux de brouillard au stop

Trés simple a faire mais toujour sympas de voir voila la petite modif pour donner une petit coup de jeunesse au boxster. Rpl des feux Ar . Temps 30 minutes Max feux origine le modèle acheté Les écrous de fixation une vue tous démonté n'oublier pas de remplacer l'ampoule pour une orange !!! avec le 2 modéles ! Le final !! [/ [/

-une clé de 5 a douille ou tournevis -une scie cloche et sa perceuse -une bierre (pas obligatoire) démontage du bloc optique : oter le caoutchou [/ déviser 1/4 de tour avec la clé de 5 [/ retirer le bloc en le tirant vers soit (faire attention au lave phare) [/ oter le cache arriere [/ retirer l'ampoule du haut et dégraffer un coté de la tige de maintient [/ placer l'ampoule xenon et clipser le tout [/ faire un trou sur le cache arriere a la scie cloche pour faire passer les fils [/ brancher les fils :rouge avec le jaune et noir avec marron [/ isoler [/ refermer le couvercle et tirer sur le caoutchou propre non ? !! [/ voilà j'en suis là ce soir ça prend 1h a tout casser apres il faut fixer le ballast a l'interieur... je pense le mettre ici avec 2 vis (c'est de la tole) [/ une fois fixé y'a plus qu'a brancher le ballast et remonter optique

Écarter le plastique, insérer un tournevis, poussez les agrafes avec tout en tirant la garniture. 4 agrafes .. Dévisser les 2 vis du feu légèrement, inutile de les enlever. Tork T20. Tirer le feu vers l'avant, déconnecter la prise, et voilà! [/

le module et commander sur le net ! 40 € env .... 1) démonter les blocs optiques 2) Retiré l ampoule et remplacer par ampoule xenon 3) la HT et inséré dans le bloc optique ( il rentre nickel ) 4) remettre les blocs ATTENTION RESPECTER LE + DE LA HT !!

AVANT: APRES: Puis peinture de l'étrier en rouge (deux couches au pinceau) donc très peu de "protection": Et peinture du moyeu en argent (deux couches également): Sans oublier la pose de l'autocollant Porsche: Et enfin un coup de peinture argent sur les boulons qui étaient rouillés et me faisaient honte, surtout à l'avant: La voiture va dormir comme ça cette nuit !

Je viens de terminer ce petit entretien, et dans la foulée et surtout avant que le résumé de la sortie Lozère n'accapare toute l'attention, je vous propose un petit résumé avec image de cette opération qu'il me semble utile de connaître Mais avant toute chose, gros avertissement : IL S'AGIT ICI D'UNE OPERATION QUI PEUT ALTERER LE COMPORTEMENT AU FREINAGE SI ELLE EST MAL CONDUITE. SI VOUS NE LE "SENTEZ PAS", NE VOUS Y LANCEZ SURTOUT PAS, OU FAITES VOUS AIDER PAR QUELQU'UN QUI S'Y CONNAIT TRES BIEN !!! En effet, la purge des freins est très simple, mais en cas de fausse manip' peut mener entre autres à : - l'absence totale de freins - ou pire, l'illusion d'avoir un freinage correct en usage normal, pour une perte brutale de celui-ci lors d'un freinage d'urgence. Voilà, je vous aurai prévenu, passons maintenant au détail de l'opération, celle que je décris est faite avec un purgeur dit "automatique", l'avantage étant de permettre la purge à un seul opérateur [size=undefined]Purge des freins Boxster 986[/ 1- Le principe de la purge du circuit de freinage Le but de cette opération est : - d'éliminer toute bulle d'air du circuit de freinage - de vider l'extrémité du circuit, à proximité et dans les étriers, du liquide qui a été le plus échauffé par l'utilisation - éventuellement, de procéder à un remplacement complet du liquide présent, soit pour le remplacer par le même dans le cadre d'un entretien (fréquence mini tous les 2 ans), soit pour y mettre un liquide de frein haute température, indispensable pour les fortes sollicitations comme l'usage sur piste par exemple. Attention, si liquide HT, remplacement plus fréquent : 6 mois ! Le principe est d'appliquer une pression au départ du circuit, soit à la pédale de frein et donc au maître-cylindre, soit comme ici avec le purgeur dans le bocal. Ensuite on ouvre l'une après l'autre les petites vis de purge situées sur les étriers. On laisse s'échapper l'air (éventuel) et le liquide jusqu'à ce que celui-ci s'écoule en continu, sans bulles (ou jusqu'à l'apparition du nouveau fluide dans le cas de remplacement). Quelques règles générales importantes : - on commence par purger les étriers les plus éloignés du maître-cylindre, pour se rapprocher au fur et à mesure. Ceci permet d'éviter de laisser de l'air dans une "branche morte" du circuit - on ferme TOUJOURS la vis de purge AVANT de cesser d'appliquer la pression (sur la pédale dans le cas de 2 opérateurs, dans le bocal pour notre exemple). Le contraire aurait pour effet d'aspirer l'air extérieur par la vis de purge Si ceci vous arrive sur la dernière roue purgée, bravo, vous avez gagné le droit de recommencer à zéro - manipulez les récipients contenant le liquide de frein "neuf" exactement comme s'il s'agissait de pochettes de sang : toute pollution, qu'elle soit solide ou liquide, doit amener à la décision de la perte du fluide concerné - à la purge, récupérez soigneusement à l'aide d'un tuyau conduisant à un bocal ouvert le liquide : celui-ci est très corrosif, et ni la peinture, ni les pièces métalliques ni les pneus ne l'aprécient ! - en plus d'être corrosif, le liquide de freins contient des composés nocifs pour l'environnement : il ne se jette pas dans les WC, soyez corrects et portez-le dans un centre de récupération d'huiles usagées Règles spécifiques au Boxster - dans le cas du Boxster, l'ordre de purge est : roue ARD, roue ARG, roue AVD, roue AVG - toujours pour le Boxster, il y a une vis de purge en haut de chacun des demi-étriers : intérieur et extérieur. Pour accéder à la vis de purge du 1/2 étrier intérieur, le démontage de la roue concernée est impératif : bon courage ! Allez hoplà, on fa maitenant se tiriger vers la tescription te l'obérazion 2- Outillage nécessaire Je me suis servi pour ma part du purgeur "Eeezybleed", qui est rudimentaire et quasiment tout en plastique, mais qui a mon avis présente justement la contrainte d'opérer avec une surpression réduite. Cela permet d'éviter d'appliquer une pression trop importante au circuit de freinage Voilà à quoi ça ressemble : [size=undefined] [/ 1- On a dans ce kit un bocal de purge, les capuchons adaptables aux différents types de réservoirs et même deux tuyaux de purge de diamètres correspondants aux vis courantes. C'est ultra complet, quoi Pour le contrôle de la pression, il nous faudra aussi un manomètre. Pour les vis de purge, une clé plate + oeil de 11. Un bocal (bouteille d'eau minérale de 2L coupée) pour recueillir le liquide purgé. Des chiffons : un "sale" pour les nettoyages périphériques, un "propre" pour tous les éléments en contact avec le liquide neuf. L'outillage de bord pour démonter les roues ... et de la bonne volonté et de la rigueur surtout par ces chaleurs orageuses Mise à pression de la roue de secours En tant que réservoir d'air comprimé suffisamment grand pour compenser le volume perdu dans le circuit lors des purges, nous allons tout simplement nous servir... de la roue de secours Il faut donc placer la valve de celle-ci au plus près du réservoir de liquide de freins : [size=undefined] [/ Et la dégonfler pour la mettre à la pression nécessaire à l'opération. 1,4 bar maxi indiqué par le constructeur du purgeur, pour ma part j'ai testé à 1,0 bar sans aucun souci : [size=undefined] [/ Installation du purgeur A présent, il faut sélectionner parmi les capuchons du purgeur celui qui correspond au réservoir du Boxster. En principe celui en plastique blanc. Il faut le garnir avec un joint plat d'étanchéité (le plus mince normalement) que l'on plaquera bien au fond du capuchon. Enfin, on branche le tuyau transparent du purgeur en le vissant. Il faut bien entendu placer un joint plat cartonné de chaque côté de l'orifice du bouchon Il faut bien serrer à la clé les deux écrous. [size=undefined] [/ On peut maintenant raccorder le tout : visser le capuchon ainsi équipé à la place du bouchon de réservoir et raccorder le tuyau noir avec embout à la valve de la roue de secours : [size=undefined] [/ 1- Normalement on ne doit entendre ou sentir aucune fuite, et à la pression de la main il n'est plus possible d'écraser le bocal du purgeur 5- Ouverture de la purge éloignée C'est maintenant que l'opération de purge proprement dite commence : après avoir retiré son capuchon caoutchouc, on enfile le tuyau de purge sur la vis la plus éloignée du maître-cylindre : sur le Boxster le demi étrier extérieur de la roue arrière droite L'autre extrémité du tuyau est bien sûr au-dessus de notre récipient de liquide usagé On ouvre la vis d'un demi-tour à 3/4 de tours environ (attention au positionnement de départ du tuyau/récipient, puisque le tuyau va tourner avec la vis ! Le liquide doit s'écouler en flux continu, sans à-coups. [size=undefined] [/ A partir de là : - dans le cas d'une purge, on referme dès l'obtention d'un flux continu, et on passe à l'étape suivante... - pour un remplacement, on peut en profiter pour vider le bocal de liquide en bonne partie, ce qui évitera de mélanger la plupart du nouveau liquide de frein que l'on va rajouter ATTENTION cependant à ne pas vider le bocal en dessous du niveau mini, pour éviter tout risque d'introduction d'air dans le circuit par la source !!! [size=undefined] [/ On referme à présent la vis de purge avant de revenir à l'avant du véhicule pour la suite ! J'en profite au passage pour préciser que ce genre d'élément de sécurité (ici il s'agit de ne pas ré aspirer d'air) ne doit jamais être laissé "en plan". C'est pareil pour les roues : soit une roue est démontée, soit elle est montée et tous ses "goujons" serrés !!! Qui vous garantit que vous ne serez pas interrompus pendant un long laps de temps, et au retour y penserez-vous si cela a été à moitié fait ? Débranchement et remplissage de liquide neuf (Dans le cas d'un remplacement, sinon on procède directement à la purge dans l'ordre : 1/2 étrier extérieur ARD, intérieur ARD, extérieur ARG, intérieur ARG, extérieur AVD, intérieur AVD, extérieur AVG, intérieur AVG ) Toutes les vis de purge étant resserrées (j'insiste ) on va maintenant pouvoir débrancher le raccordement à la roue de secours : [size=undefined] [/ ... et remplir le bocal du purgeur avec le liquide de freins de remplacement (pub ) [size=undefined] [/ Après remplissage, il est important de revisser le bocal en le faisant tourner sur lui-même, et non pas en tournant le bouchon pour ne pas vriller les tuyaux Sur nos merveilleux Boxster, on croirait que l'emplacement du purgeur a été prévu intentionnellement : 1- [size=undefined] Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à se transformer en Shadock purgeant, dans l'ordre énuméré ci-dessus Attention toutefois de vérifier à chaque purge qu'il reste toujours du liquide neuf dans le purgeur, si le niveau baisse trop il faudra à nouveau débrancher comme indiqué précédemment pour compléter En principe 1L, soit deux bidons du liquide en photo ici, suffit à renouveler entièrement le liquide en circuit.[/ 7- Essai routier IMPERATIF Et maintenant qu'on a fini nos 4x2 purges, on nettoie et range l'outillage, et hop une bonne bière devant la télé, aux lèvres le sourire béat du mécano accompli ? ABSOLUMENT PAS ! A moins que ce soit votre femme qui prenne la voiture le lendemain, et que vous ayez un contentieux à régler de manière définitive, il FAUT procéder à l'essai routier maintenant. Toujours pour la même raison que tout à l'heure, on NE LAISSE PAS UNE OPERATION DE SECURITE EN COURS !!! Donc, reprenons, tout étant nettoyé et rangé, on : - s'installe au volant - frein à main serré (il est à câble, c'est là notre sécurité ) - on démarre le moteur - on appuie doucement sur la pédale de frein : dans la plupart des cas à ce stade, elle devrait aller au plancher presque sans résistance (d'où l'efficacité du piège conjugal...). Cependant, en la laissant remonter et en renfonçant on DOIT rencontrer la résistance normale au bout de 2 ou 3 "pompages". - SI CE N'EST PAS le cas, arrêter le moteur, sortir et y foutre le... heu je veux dire vérifier visuellement tous les éléments auxquels on a touché : vis de purge, réservoir : il doit y avoir une fuite quelque part. Si la pédale reste au fond sans indice visible, vous êtes à présent l'heureux gagnant d'un enlèvement par dépanneuse (payant) - Si c'est OK, on peut commencer le test de roulage qui va viser à remettre en place progressivement les pistons et plaquettes, et à récupérer entièrement l'utilisation normale du véhicule. Pour celui-ci je préconise personnellement - mais suis à l'écoute des spécialistes en la matière bien sûr - le cycle suivant : - d'abord, à très faible vitesse en 1ère, ralentir en appuyant doucement jusqu'à pratiquement caler la voiture, de manière assez prolongée (30" minimum). Bien sûr on n'accélère pas comme un calut en même temps. BUT : mise en appui de l'ensemble des plaquettes contre les disques. - ensuite, à environ 30km/h, freinages plus secs jusqu'à l'arrêt, la boîte étant en roue libre. BUT : vérifier le bon fonctionnement de tous les étriers de freins. On ne doit entendre aucun bruit suspect, au relâché du frein le véhicule ne doit présenter aucune résistance au roulement. Il est très possible au tout début de l'opération d'avoir une assez forte dissymétrie (la voiture "tire dans une direction" au freinage ) - si tout est OK à ce niveau, il est temps de procéder à de vrais freinages (attention à ceux qui vous suivent ) en augmentant progressivement la vitesse. Le véhicule ne doit plus tirer sur un côté, et la performance de freinage habituelle doit être retrouvée. Voire même meilleur ressenti si remplacement par un liquide plus performant (pas forcément évident, c'est une question de conviction et de feeling ) - enfin, je propose de terminer par le test suivant (sur route large et dégagée bien sûr !) : A 100km/h, en prise en 4ème, on écrase la pédale de frein jusqu'à déclenchement de l'ABS en laissant aller le volant. Le Boxster doit s'immobiliser en 35m maxi, sans dévier de sa ligne droite. Au moindre doute non levé, direction le garagiste bien sûr... Et voilà !

Remplacer les plaquettes de frein de son boxster , Temps estimé à 30 minutes par roue. Voilà ce que vous allez trouver une fois que la roue est démontée Identification des éléments Débrancher le témoin d’usure de plaquette Retirer la petite goupille de sécurité de l’axe, puis extraire l’axe. Retirer le ressort d’écartement (support de maintien) A l’aide d’un tournevis plat pousser les pistons en prenant appui entre le disque et la plaquette Retirer la plaquette pour remplacement / Ref code 986 351 11 (jeu de garniture ) Le remontage se fait dans le sens contraire des étapes . N’oubliez pas de donner quelque coup de pompage sur la pédale de frein pour remettre les pistons en position initiale. Je rappelle quelque notion de mécanique sont indispensable toute mauvaise manipulation peu causer des dommages graves et dangereux. Je tiens à remercier le propriétaire des photos trouver sur le web I tien has to thank the owner for the photographs for finding on the Web[/ Quelques photos sans narrations car elle a déjà été posté par notre chef dans un autre Post [/

Comme vous le savez tous, sur nos Box, le frein à main tire sur les machoirs de tambours situé à l'arrière. Ce point là est vérifié au Controle Technique. Donc, autant le vérifier et régler soi même. Attention : 1) vous allez mette la voiture sur chandelles arrière (ou cric), donc vérifier bien que le terrain soit plat, stable. Vous devez disposer de quatre cales de roues (2 par roues Avant, bien sur !). on peut en trouver chez Norauto, par exemple. 2) Ne risquer pas votre vie inutilement, risquer de se faire écraser pour un réglage de tambours arrière, donc autant prendre un maximum de précaution. Soit être à deux, idéalement, avoir son téléphone portable sur soi et surtout, une fois les roues déposées, en utiliser une pour caler sous la voiture, au cas ou elle tomberait !! Si toutes ces conditions sont réunies, on peut commencer: 1) Outillage nécessaire : - 4 cales pour les roues avant (chez Norauto par exemple) 2 clefs plates de 13 1 clef torx T20H 1 clef à pipe de 10 1 tournevis plat (taille moyenne) 1 lampe de poche 2 chandelles (ou cric) Nécessaire pour démonter les roues Niveau de difficulté : 1 sur 5 Temps : 1h 1) Caler les deux roues avant avec les cales 2) mettre sur cric (ou chandelle) la partie arrière 3) démonter les roues 4) glissez une des roues de la voiture SOUS LA VOITURE (au cas ou la voiture risquerait de tomber), ca passe tout juste. Le system de tension des câbles est accessible sous le fond amovible du rangement de la console centrale (accoudoir). - Utilisez la clef Torx pour enlever la plaque de plastique du fond. - Desserrez le frein à main - Utilisez les deux clefs plates de 13 pour desserrer à fond le câble. Agrandir cette imageRéduire cette image Agrandir cette imageRéduire cette image photo 1 photo 2 : Agrandir cette imageRéduire cette image Dessin 3: 4) photo 1: Démontez les "garde boue" avec la clef à pipe de 10 5) photo 2: Avec le tournevis plat, frein à main desserré, faites tourner la vis d'ajustement des tambours de frein jusqu'à ce que la roue ne tourne plus, puis revenez en arrière de 9 clicks (5 sur 986S). La roue doit tourner librement. 6) Dessin 3: A travers le « trou taraudé» de fixation des roues, il faut faire tourner la roue crantée (entourée en rouge sur le dessin) vers le haut (pour desserrer les mâchoires) puis vers le bas (pour resserrer les mâchoires des tambours). Attention : même avec une lampe de poche, on voit à peine la roue crantée. - Ensuite tirez le frein à main de deux dents, et serrez les écrous de tension des câbles jusqu'à ce que les deux roues arrière puissent être tournées à la main mais avec difficulté. Voila, il ne reste plus qu’a faire la même chose de l’autre coté, puis remonter les roues.

Un petit tuto illustrant le remplacement des plaquettes arrières sur la 996. Sur 996 on a des plaques antibruit issues de la 964 a l'arrière... C'est cette particularité que je vais illustrer ici... Tout d'abord on commence par l'outillage: -prévoir une bonne pince multiprise pour repousser les piston en agissant sur les plaquettes (protéger l'étrier avec un chiffon pour l'extérieur). -concernant les pièces: -plaquettes de freins arrières (ici les Textar Porsche) -2 faisceaux de témoin d'usure -4 petites plaques antibruit (28 mm) pour les pistons du haut -4 petites plaques antibruit (30 mm) pour les pistons du bas Au final les plaques antibruits et les faisceaux coûtent presque aussi chers que les plaquette elles-mêmes... -placer la voiture sur cric ou chandelle -retirer la roue -débrancher le témoins d'usure Retirer le témoin d'usure des plaquette en faisant levier avec un petit tournevis au besoin Retirer la goupille avec une pince a becs fin. Puis c'est le moment de passer au chasse goupille... On récupère le ressort... C'est le moment de repousser les piston en s'appuyant les plaquettes. On utilise la pince multiprise: A ce moment, les plaquette ne sortirons pas car elles sont retenus par les plaques antibruits autocollantes... Passer une lame de cuter ou un couteau Suisse pour désolidariser les plaquettes des plaques antibruits... Ça y est les plaquettes sortent... Il va falloir maintenant placer les nouvelles plaquettes antibruit dans les pistons... Comme il faut les enfoncer, le mieux est de se servir d'un spatule en plastique pour ne pas prendre le risque d'endommager le disque: Ensuite on peu placer la plaquette qui une fois en place viendra se coller sur les plaques antibruit... Avant de remonter le ressort et la goupille, mieux vaut démonter cette pièce en plastique qui sert au cheminement du témoin d'usure... Il peut en effet se retrouver sur le chemin du marteau au remontage... C'est termine! Reste a installer le nouveau témoin d'usure en respectant son cheminement. Si comme moi vous avez récemment remplacé le liquide de freins. Le niveau va monter avec les nouvelles plaquettes... Il suffit de retirer l'excédent avec une seringue propre:

Il faut enlever le tapis qui couvre le moteur Les garnitures sur le côté des sièges (1vis) 3vis en plastique sur le dessus du tapis derrière les sièges Enlever le tapis Démonter la ceinture de sécurité au niveau du sol Agrandir cette image Il y a 2 boulons de chaque côtés qui tiennent le devant de l'arceau Agrandir cette image Il faut amener la capote en position 3/4 ouverte et relever l'arrière de la capote. Il y a 3 boulons de chaque côté qui tiennent la capote sur l'arceau et 1 petit boulon sur la tringle de réglage de la capote et hop on peu maintenant enlever la capote entière. Il faut maintenant enlever les 2 boulons de chaque côté sous les mousses au niveau des moteurs de capote On sait enfin extraire l'arceau et il ne reste plus qu'à enlever les garnitures sur l'arceau qui sont simplement clipsée. Il ne reste plus qu'à peindre puis tout remonter Bon amusement Il faut compté une grosse heure de travail pour démonter de préférence à 2 pour enlever la capote et déloger l'arceau. Agrandir cette image

Restaurer ses cuirs, chapitre 1 Avant d'entreprendre ce travail, il est important de savoir que c'est une action qui va demander un peu d'huile de coude (surtout pour le nettoyage) et beaucoup de patience, pour la remise en couleur du cuir. En effet, il faut attendre un minimum de trois heures entre chaque couche de teinture et il en faut beaucoup surtout si vos sièges sont comme les miens... Etape 1 - Se procurer via internet le petit kit ci dessous à cette adresse: http://uk.geocities.com/slewis@btinternet.com/ [/url] Il comprend: - Une boite contenant la teinte, trois petits flacons pour la modifier et deux éponges en mousse. - Un flacon, couleur miel de "cleaner" - Un flacon blanc de "conditioner" Le point de départ [url=https://servimg.com/image_preview.php?i=17&u[url][/url][url][/url] OK, ça fait peur mais en fait le mal est assez supperficiel. Lorsqu'il y a maintenant trois ans, j'ai acheté mon auto, l'intérieur n'avais jamais été entretenu. Les cuirs étaient secs. J'ai donc dès son achat procédé à une opération de "nettoyage, nourissage" des cuirs à l'aide de "soap saddle" produit miracle d'entretien des selles de chevaux. Cette opération est renouvelée annuellement. Le siège est donc aujourd'hui moche mais sain. Le cuir est souple et ne présente aucune rupture de sa surface. A l'attaque! La première opération est la plus fatiguante, la plus fastidieuse, mais aussi la plus importante: LE NETTOYAGE Commencer avec du white spirit avec un chiffon blanc. Nettoyer tant que le chiffon ne reste pas blanc.(vous allez être surpris de la crasse accumulée dans votre intérieur au fil du temps). Laisser sécher une heure ou deux. Finir avec le nettoyant contenu dans la petite fiole couleur miel. (ça en enlève encore, visiblement, il "rentre" plus dans le cuir que le white spirit) Voilà. Normalement, cet exercice demande environ deux heures pour être mené à bien (sur l'ensemble de l'intérieur). Vous êtes épuisé et vous vous maudissez d'avoir acheté une voiture dans un état pareil. La bonne nouvelle, c'est que votre intérieur a déjà meilleure mine (en proportion de la déconfiture de la vôtre!) Voilà ce que celà donne après: C'est tout à fait étonnant. La couleur est parfaite sans aucune modification (j'ai des éléments de cuir neufs sur le frein à main et le levier de vitesse) Le fini est semi mat comme lorsque le cuir est neuf (j'ai même rerapassé un coup sur le volant qui commençait à briller pas mal). Attention cependant, il faut procéder par couches fines, et plus le cuir est abimé, plus il faut de couches. Il est recommandé de laisser passer trois heures entre chaque couche, prévoyez donc de faire ça l'hiver car pratiquement, la voiture est immobilisée pendant l'opération Après la teinture, il faut passer un produit d'entretien du cuir (contenu dans la fiole blanche). En plus de nourir le cuir, il le reparfume et vous avez carément l'impression de rentrer dans une voiture neuve! En résumé, un investissement modeste, pas mal de temps et un résultat complètement bluffant[/url][/[url] Je viens de terminer l'entretien de mes cuirs avec les produits colourlock distribués par Swissvax. On commence par un bon nettoyage puis un passage avec un produit de recoloration qui va estomper les fissures. J'ai ensuite appliqué un scellement qui protège les endroits où se produisent le plus les frottements et pour finir un produit d'entretien du cuir. Voilà les photos avant/après. Avant: Après: Avant: Après: [/ [/url]Rénovation de la coloration des cuirs automobileAvec nos produits, les traces d'usure classique apparentes sur les cuirs automobile peuvent être parfaitement nettoyées, réparées et entretenues. C'est surtout la zone d'accès du siège conducteur qui est très sollicitée et la couleur d'origine qui est défraîchie et abîmée par l'usage. Selon le degré de salissure, le cuir doit être nettoyé avec le Nettoyant doux ou le Nettoyant puissant. Pour les cas où la saleté serait incrustée dans la fleur du cuir, nous recommandons alors d'utiliser la Brosse de nettoyage pour le cuir. Les parties à rénover ou à reteindre seront dégraissées avec de l'Essence de nettoyage afin de garantir la bonne adhérence des produits de remise à neuf. Le nettoyant pour le cuir enlève correctement la saleté mais pas toutes les huiles, cires ou silicones appliquées au préalable et contenues dans de nombreux produits de soins. De telles substances influent sur la durée de vie et sur l'adhérence du produit Rafraîchissant cuir ou du cuir liquide. Avant leur rénovation ou leur coloration, les endroits devenus rêches par l'usure doivent être poncés avec le Tampon abrasif pour le cuir. Ensuite, notre produit Rafraîchissant cuir est appliqué pour raviver la couleur d'origine aux endroits usés ainsi qu'au niveau des cassures sèches. Là où les différences de couleurs sont plus importantes, il faudra bien tamponner à plusieurs reprises ce produit de coloration puis sécher au sèche-cheveux. En raison de la présence des liants, le produit de coloration a un léger effet de colmatage, les détériorations superficielles disparaîtront presque totalement. Notre produit Rafraîchissant cuir existe en 46 coloris standard. Sur demande nous vous ferons parvenir la palette de couleurs(mail à : sales.fr@swissvax.com). Au cas où le coloris recherché ne se trouverait pas dans la palette, nous avons alors besoin d'un échantillon ou du nom de la teinte (ou dénomination par le fabricant). A partir de votre échantillon ou de la référence de la teinte du fabricant, nous mélangeons pour vous votre couleur spéciale moyennant un supplément de 12.50 Euros. Vous trouverez sur notre site Internet, en dessous de la palette des coloris proposés, une liste des échantillons de différentes marques automobiles en notre possession. Demandez à votre concessionnaire le nom de la teinte en indiquant le numéro de châssis (pas de code chiffres). Pour déterminer la teinte, il est également possible de nous envoyer un échantillon du cuir après en avoir découpé un petit morceau d'un centimètre carré prélevé sous le siège ou au dos d'un habillage. Vous pouvez également nous envoyer un appuie-tête, une visière ou pare-soleil ou bien encore un habillage que nous vous retournerons bien sûr ensuite. Les grosses éraflures, les cassures sèches ainsi que les petites fissures peuvent être refermées à l'aide du Cuir liquide. Le Rafraîchissant cuir n'est pas un produit de soins. Avec la Lotion protectrice cuir vous pourrez soigner et conserver, après le nettoyage et les réparations. Avec ses filtres UV, les surfaces de cuirs anciens et précieux sont protégées de la décoloration. En outre, le cuir retrouve à nouveau une surface souple et douce. Par des soins réguliers, la durée de vie est ainsi nettement augmentée. Important : Des soins réguliers et économes sont plus efficaces pour le cuir que des soins rares et démesurés ! Le siège conducteur doit être traité tous les 3 mois, les autres éléments du cuir tous les 6 à 12 mois. Les cabriolets devraient être soignés en complément avec notre Graisse pour cuir Eléphant. Cette matière grasse a un fort effet imprégnant et prévient de la formation de moisissures. Si vous remarquez toujours une forte sollicitation dans la zone d'accès du siège conducteur, avant application du Lait protecteur, veuillez appliquer le Scellement cuir. Le frottement est ainsi réduit à cet endroit. Le cuir ne reviendra pas comme neuf avec ces produits, mais tous les endroits, dont on voit les dommages, seront à peine ou plus reconnaissable. Vous aurez l’effet d’un très bon cuir ancien et entretenu. Si le résultat ne devait pas convenir, il faudra faire la réparation auprès d’un sellier. Nous vous conseillons avec plaisir une entreprise spécialisée proche de chez vous. Produits conseillés : - Nettoyant doux ou Nettoyant puissant lors de salissures. 150 ml sont suffisants pour un véhicule. Aussi disponible en litre. - Brosse de nettoyage pour le cuir lors d’une fleur particulièrement sale. - Essence de nettoyage pour dégraisser ou sera travaillé avec le Rafraîchissant cuir ou le Cuir liquide. - Tampon abrasif pour le cuir pour les parties devenues rêches. - Rafraîchissant cuir selon notre palette de couleurs ou couleur spécifique (nom de la teinte, dénomination du fabricant ou échantillon ) un supplément de 12.50 Euros sera facturé. Les couleurs spécifiques peuvent être commandées à partir de 150 ml, et pour toutes commandes supplémentaires d’un cuir liquide, le supplément de 12.50 Euros ne vous sera plus facturé. - Cuir liquide 7 ml pour colmater les fissures et craquelures dans la couleur désirée. Lors de la commande du Cuir liquide, toujours penser à rajouter le Rafraîchissant cuir pour l’adaptation de couleur et de brillance. - Lait protecteur pour les soins de base des cuirs anciens. 150 ml sont suffisants pour un véhicule. Aussi disponible en litre. - Graisse pour cuir Eléphant pour les cabriolets ou véhicules anciens ou cuirs très secs (après le Lait protecteur et/ou le Scellement cuir). - Scellement cuir 150 ml pour la protection de la zone d’accès du siège (application avant le Lait protecteur et/ou la Graisse pour cuir Elephant lors de sollicitations intensives). [url] [/url] [url] [/url]

Voici comment monté le saut de vent =1 Une perçeuse / une pince a rivet pot / une méche de 3,2 mm / Temps de rélisation 1h00 MAX :..: Tous en image ! je reste dispo pour les question ..

bien voila le pas et fait je compte refaire tous non intérieur ! tous commence par le démontage complet voici quelque photos . [/ je pense qu il et assez rare de voir son boxster dans c est état ! et je profite de faire une grand néttoyage cette photo permet de voir le réglage du frein a main . ais choisie de faire un intérieur bi ton gris et bleu cuir et carbon j ais trouver un cellier sympas car pas évident de trouver quel qu un de sérieux et voila les piéce commence a arrivée la console centrale qui prend un peut de couleur ! ajustement des garniture et quelque reprise de coupe pour que tous passe parfaitement[/ d autre photo [/

pour les feux de détrésse il faut juste tiré dessus , aide toi avec un tournevis c est juste un clips ! il et dur c est normal et derriérre tu trouvera la vis qui maintien le bloc .. le bloc tien par 2 vis une qui se trouve derriére le cache micro et l autre derriére les feux de détresse photo ensuite tu tire par le haut tous l ensemble . veut d autre info ..

Difficulté = Facile Temps = 30 minutes clés étoile / tournevis plat / Retiré le commutateur de sélection. Faire attention il tien par un petit ressort qui fait office de clip. désséré la vis étoile. tiré en arriére l'ensemble sortie d air, et a l'aide d un tournevis plat rétiré la broche de connection et alimentation éclairage du commutateur et oublier pas de débrancher la baterie. Retiré la bague indication de selection Tourner le commutateur en sens contraire des aiguilles d'une montre. [/

Niveau Facile Temps 30 minutes Max. 1)Débrancher la batterie 2) Passer sous le tableau de bord 3) Désséré le 2 boulons de 13 et vous pouvez enlevée le bloc . [/

Trés simple pour evité de se retrouvé avec des soucie de défaut voyant 1) il et impératif de toujour débrancher la batterie 2) retiré le cache volant qui et en réalité air bag avec 2 vis TORS situer derriere (une petite erreur sur la photo !! pas de btr !!!!!!) pour plus d'info demandé moi Debrancher la fiche jaune

illustration en image ..[/ Difficulté : 5/10[/ Temps de démontage remontage : 2h00[/