1200RS

je detaillé. l'idee est de faire un lamage de 2.5mm dans la culasse, ce qui evite d'employer des cales, tout en rehausant le rv, ce avec des pistons et bielles de 1200 qui sont plus legers(beaucoup plus legers) et qui permettent d'avoir un rapport de bielle bien plus sympa(1.88 contre 1.98), ce qui permet d'avoir une meilleure aspiration, donc une vitesse de flux superieure, en conditions reelles, rien à voir avec le banc de flux. donc un meilleur remplissage à tous les regimes, soit plus de couple, avec en prime un meilleur rendement de l'explosion. important sur un petit 1300. l'idée du vm en 200 est egalement bonne, car ça donne un vm plus leger, donc un moteur plus vif. enfin, un disque plus leger permet un passage de vitesse plus rapide par moindre inertie sur l'arbre primaire de la boite, donc une conduite plus sport, plus sympa. et en plus, les syncro diront merci . en contre partie, il faut imperativement deglacer les cylindres et changer les segments, mais ce n'est pas trop cher. par contre, le point noir(pas pur moi, mais tout le monde n'a pas les possibilités d'usinage chez soi ) est qu'il faut diminuer les tetes de bielles(coté vilo) de 0.50mm par coté, pour les passer de 23.7 à 22.7 de largeur, tout en gardant le centrage de la bielle et l'offset sur le piston, gage d'une bonne fiabilité et d'un fonctionnement silencieux. sur un moteur comme ça, avec un 4061-10 et une paire de kadrons, il est tout à fait possible de tirer dans les 60 chevaux à 5000rpm(un poil plus avec les 36), avec un rv de 8 à 8.5 avec une bonne mise au point et une echappement premier prix en 4/1. si on garde le 31, compter dans les 50 chevaux, mais il est possible d'ameliorer le 31 coté flux, entre autre avec un profilage des jets qui sont à l'aplomb du papillon, et un ebavurage dans les regles. avant de s'y mettre, verifier qu'il n'y a pas de jeu dans l'axe.

passe en 36 ou 37 sur les echappements. pour le 3 angles, pas necessaire mais si tu as la possibilité, c'est un plus. si tu veux faire les choses bien, montes des ressorts de soupapes du genre costaud(vraiment costaud), l'une des clé de la fiabilité est là. enventuellement, changes les sieges d'echappement avec un serrage de 0.20, là, tu pourrais faire ce que tu veux. Pour tes carbus, des 40 busés en 36 ou 37 offrent reellement un tres bon potentiel, inutile de courrir vers de couteux 44 ou 45 dont les buses sont limitées à 38.

moi, je prendrais le 4061-10, peu courant et toujours efficace. sinon, je t'ai mis celà sur OD: pour la vis de volant moteur, tu peux serrer plus fort, 45mkg sans aucun soucis. Pour le pompe à huile, une 21mm est largement suffisante. Pour les culasses, fais un peu de copeaux pour remonter le rv vers les 8. sinon, inutile d'aligner sur les boites de chauffages, tu vas faire des conduits trop gros à l'echappement dans ce cas. coupelles neuves, c'est completement inutile. pour tes culbuteuirs, mets 0.05 à 0.10 sur les admissions comme jeu lateral, 0.10 à 0.15 sur les echappements. Pour les boites de chauffage, des origines iront tres bien pour un 1300, des perfos sont inutiles et cheres pour ce que ça va donner comme gain(gain nul d'ailleurs). Pour tes gicleurs d'essence, des 122 ou 125 seront suffisants. oualà mes idées. sinon, il y a une meilleure idée pour faire un 1300, c'est de modifier les bielles de 1200 et mettre des pistons de 1200 sur le vilo de 69, et modifier les culasses en consequences à partir des 1300DA, ça donne un moteur plus compact, plus vif, mais qui reclamme en contre partie une modif des toles de 1200(ce n'est pas ce que ça coute). si tu veux Jeje, on vois celà en mp au passage, on est entre nous ici, donc si tu veux des eclaicissements, pas la peine de passer par mp. si certains se demandent le pourquoi du comment, je ne veux plus trop communiquer(sur le developpement) sur les forums frequentés, les raisons m'appartiennent.

OK, je ferme

pour gagner en fiabilité, tu as interet à changer la tailles des souapes d'echappement, passe de 34 à 36, voir 37(regarde les sieges, ça permet de voir où on peut aller). 41*37, ça donne bien sur les T4 de cylindrée moyenne.

salut, gaulé sur thesamba.com http://blog.aceofspades.de/ allez thomas, au boulot

moi, je changerai le kit 1200 et les coussinets, plus verif et roule, c'est de loin la meilleure chose à faire si tu n'as pas un budget .large.(je dis celà pour les autres zouaves, ils ne pensent que cylindrée et gros cubage ) apres, le kit 1400 n'existe pas pour les 1200 recents en emboitement 90mm. Pour verifier/refaire une ligne d'arbre, je fais(si tu veux, en mp). voilà le plus simple à faire

d'un autre coté, tu prends une merde, au bout de 10h de sablage, les buses sont mortes et comme par hazard introuvables en pieces de rechanges. sinon, un pistolet de bonne capacité consomme de 250 à 300l/min à 6 bars, avoir du debit en reserve evite de faire tourner le compresseur en continu. pour les pieces fortement oxydées, il faut mettre 9 bars et des medias durs, donc on consomme alors presque l'equivalent de 350l/min à 7 bars.(dans les faits250 à 300l, ùmais à 9 bars, donc faire le calcul en adiabatique )

peu importe la contenance de la cuve, pour sabler, il faut mini un 4 chevaux(ce qui debite un poil moins de 400l/min à 7 bars). l'ideal, c'est au mini 5.5 chevaux, ou 2 compresseurs de 3 chevaux accouplés(ce qui donne dans les 500l/min sous 7 bars).

il ne travaille pas, il est present, ce n'est pas pareil.

la reponse est là http://www.geneberg.com/cat.php?cPath=10_340_2892 en general, monter un relis pour alimenter le solenoide du demarreur, plutot que de faire courrit le courant vers la clé. si le demarreur est bon et que les fusible aussi, il ne reste que cette solution. manu, au boulot.

non, pas encore.

mesure, au raz ne veut rien dire. là, tu as entre 1 et 1.5mm de deck height.

Une marque ? Une idée de prix ? J'imagine qu'on trouve ca dans toutes les bonnes cremeries... bugpack en 5/16 ou empi par exemple.

temperature trop grandes, c'est à cvoir. une temeperature trop basse, mais au mauvais moment, ce qui est le cas d'un mauvais reglage de l'allumage(pas assez d'avance), c'est surchauffe assurée.

tu peux te limiter à 7.5/8, mais il faudra peut etre plus d'avance, à tester.

mollo sur le rv. si tu reste avec un 34 central, dans les 8.5/8.6. sinon, descend vers les 8

tiges acier largement conseillées sur un 4063.

BAS http://www.ahnendorp.com/ Remmele http://www.remmele-motorsport.com/ typeIV store http://www.aircooledtechnology.com/store/ site general http://www.type4.org/ vwparts http://www.evwparts.com/ScatType4.asp je completerai au fur et à mesure

si tu utilises les DA, montes un helicoil sur le filetage de bougie, ça devrait aider à ne pas faire trop bouger la fissure. personnellement, je monterai un ac cool genre W100, avec un 009 et un 34 central réalésé, sur tes culasses SA, avec un RV de 7.5. Pour 4000rpm, l'ac d'origine va etre un poil juste, et surtout à ne pas utiliser de maniere continue au delà de 2800/3000rpm.

4063-10, durée de 296°, levée de 0.430 à la soupape. c'est pour moi, le modele entre le W110 et le W120. Pour les ressorts, doubles et tiges chrome moly de base ou acier de base, largement suffisant. Pour l'accorder avec ton 1600, mets du rv, dans les 9(entre 8.5 et 9.2/3). par contre, tu as interet à changer les buses pour des 30, voir 32. de meme, rampes rigides obligatoires et vis rotulées sur les culbus conseillées.

la fumée bleu peut venir de segments qui se collent de temps à autres.

ne pas oublier de deglacer les cylindres et de faire le jeu à la coupe.

et les tarifs sont des plus honnetes.

j'ai placé vos condoleances en annonce et non post it, le smiley me semblant de fort mauvais aloi dans ces circonstances.