Classement

Salut à tous , comme dit plus haut le Forum était appelé à changer , et le côté conviviale ça fais belle lurette que c'est Fini , tous nouveau arrivant viennent surtout pour chercher une info pour une réparation ou un soucis quelconque , ce ne sera pas la 1 ière fois que le forum change de présentation , il faudra si habituer ! 🤔

Bonjour, moi c'est laura je viens d'avoir deux e30 318is, un qui dort au garage dans l'attente d'une resto et le deuxième qui est un de mes daily. Mon daily à 265000 km je viens de le récupérer et il y a un peu de boulot dessus pour le mettre à jour pour le contrôle, je viens vers vous pour avoir quelques infos 😊 Au niveau du filtre à huile pour la vidange, même avec ma plaque on me propose toujours plusieurs modèles, (grand ou petit) savez vous lequel est le bon ? J'ai aussi entendu parler des vis qui relient le carter au au bas moteur qui tomberaient au fond à cause des vibrations, c'est récurent apparemment ? Quelqun à t'il déjà démonté pour contrôler ? Sinon il n'a pas l'air d'avoir été super bien entretenu, des conseils de chose à faire ou à contrôler pour repartir sur une bonne base ? J'ai déjà changeg le radiateur, vidange en précision, émetteur récepteur d'embrayage. Voilà voilà merci à ceux qui me répondront 😊

Max vient de franchir la barre des 100 tours ! Dire que ce matin il en avait fait un seul en 70-75 minutes.

Pour l'Italie, c'est un peu le bordel, car il faudrait parler italien. Le point positif, c'est que c'est l'unique Marché du multipla et encore plus du natural power ou autres versions gaz naturel car quand tu regardes les offres, tu as quand même environ 1000 offres de multipla GNV. Le bordel, c'est que la gestion et le suivi des offres sont faites à l'italienne : si tu n'es pas capable d'appeler pour savoir si la voiture est toujours à vendre tu risques de perdre ton temps. Celà ne parait pas mais le pays est quand même super étendu (surtout du nord au sud ) et très montagneux aussi. Mais c'est sans conteste le multipla land. Certains garages te proposent quand même 6 ou 8 multiplas d'occasion. Bon il me reste encore a aller le récupérer la semaine prochaine et je te donnerai plus d'informations quand à la finalisation de mon acquisition. Pour le moment tout s'est bien passé.

Merci Cyrrus !

j'aime bien la couleur😎

C'est vrai . Ca doit faire 16 ou 17 ans que je roule en Multipla et je doit dire que c'est toujours un plaisir. (professionnel , familial , y compris chien et chats. ) Je ne lui trouve pas d'équivalent (les 3 places à l'avant sont uniques), grosses capacités de chargement (je suis restaurateur et même à titre perso ont s'habitue à avoir beaucoup de place) . C'est pourquoi, avec l'arrêt de la production il y a déjà 8 ou 9 ans, combiné avec les incertitudes liées aux carburants et à leur prix . ok on a un avantage , on est en bretagne sur la côte, pour le moment pas de pics de pollution et d'interdiction de circuler........ mais çà bouge tellement ethanol, gpl, gnv, dual fuel, et nos dirigeants qui ne savent pas sur quelle patte danser.......c'est pourquoi je cherche une multipla natural power (essence , gnv) si possible de 2010 avec moins de 100000km pour pouvoir faire durer le plaisir multipla au maximum , en étant aussi propre que possible(bio gnv) tout en limitant la casse au niveau portefeuille (celà en attendant que notre état veuille bien nous autoriser à rouler en dual fuel (gasoil gnv) pour pouvoir accompagner mon diesel actuel jusqu'à 400000km sans y laisser un bras dans les pleins de gasoil. Bonne prise en main de ton nouveau compagnon Salut A+

Merci. Vais tous les nettoyer et je donnerai des nouvelles. Mon plapla est in ph1 115 de 2003. L'ai acheté en mai pour pas cher. N'ai pas pu résister au toit ouvrant. Mais il y avait/a du taf : barre anti-roulis cassée, embrayage en fin de vie, calortstat mort, câble frein à main, freins avant, voyant abs, voyant airbag,... J'arrive au bout des travaux. Malheureusement ces c... de politiciens sont occupés à bannir ce genre de véhicule 🤐. J'envisage d'importer d'Italie où d'Allemagne un ph2 au gaz naturel. J'aime moins le ph2 mais le réservoir doit être changé après 20 ans et j'ai peur du prix car remplacement obligatoire par un centre agréé. Les derniers ph1 datant de 2004 ça ne laisse que 5-6 ans de vie 😭

Bonjour a tous, Si je comprends bien Marcelo pour régler ton problème de voyant air bag au tableau de bord (après analyse au MES) tu as refait les 2 connectiques (coté passagers droit) soudures + gaines thermo rétractable et passage a MultiEcuScan (MES) pour effacer les erreurs !? Pas de retour défaut par la suite ?

Salut samysnap06 RE- à toi ! et passe de bonne fêtes ! 🙂

Bonjour, voilà un bon moment que je suis pas passé par là, aucun soucis de connexion pour moi. Pour infos, j'ai fais mes adieux à mon Multi, 12 ans de bon et loyaux services, 360 000 kms et jamais de gros soucis, véhicule hyper pratique. Je roule à présent en grand c4 picasso ( et j'ai honte) MAIS, je m'en sépare prochainement !! J'ai trouvé un autre Multi !! Youpi !! Je vous tiens informé prochainement. Bonne journée à vous tous 😉

Lamborghini vient de présenter un modèle unique, conçu pour un client par le département Squadra Corse qui gère habituellement les Lamborghini de course. C'est la surprise du week-end. La SC18 Alston reprend la base de la Lamborghini Aventador SVJ, cette version extrême de la supercar italienne équipée d'un V12 atmosphérique poussé à 770 chevaux. Conçue en collaboration avec le département Squadra Corse de Lamborghini, celui qui gère les modèles de course (Huracan GT3 et Huracan Super trofeo), cette SC18 Alston a été dessinée par le Centrol Stile de Lamborghini. Mais nous vous laisserons juger de son dessin pour le moins compliqué et chargé. Exemplaire unique L'auto a été conçue pour un client et n'existera donc qu'en exemplaire unique. A noter que sa carrosserie est intégralement en fibre de carbone, ce qui permettrait de gagner du poids sur la balance. Mais Lamborghini ne donne pour l'instant aucun chiffre précis à ce propos, et précise que l'auto chausse des Pirelli P-Zero Corsa (donc moins performants que les Trofeo R de la SVJ du Nürburgring). Le constructeur italien ne communique pas non plus sur son prix. Lamborghini a l'habitude de nous gratifier de modèles rares, classés par le constructeur dans la catégorie des "few-off", c’est-à-dire fabriqués à une poignée d'exemplaires. On y trouve notamment la Reventón et son Roadster, produits à 20 exemplaires chacun, la Veneno et son Roadster, fabriqués respectivement à 3 et 9 exemplaires, ainsi que la Centenario et son Roadster, produits en 2016 à 20 exemplaires chacun. Sous le capot, Lamborghini n'est pas allé chercher très loin et a placé le V12 atmosphérique 6,5 litres de 770 chevaux, déjà présent dans l'Aventador, qui délivre un couple de 720 Nm. Et même si Lamborghini ne le précise pas, on se doute qu'il s'agit ici d'une préparation sur base d'Aventador justement. On retrouve aussi la boîte de vitesse robotisée ISR (Independent Shifting Rod), réputée pour ses faibles temps de passage et son agrément au quotidien. Mais le quotidien, ce n'est pas le but ultime de cette voiture, qui respire la compétition. Car oui, même si Squadra Corse a fait une voiture homologuée sur route, c'est bien de l'ADN de compétition qui fait vivre cette SC18 Alston. Dès le capot, on retrouve immédiatement cette prédisposition à la compétition, avec des entrées d'air conséquentes qui ne sont pas sans rappeler la Huracán GT3 EVO, tandis que les nombreux éléments aérodynamiques visibles latéralement évoquent eux la déclinaison Super Trofeo EVO de la Huracán. Le capot arrière est constitué de dix prises d'air qui ne sont pas sans rappeler la Sesto Elemento. Le large aileron arrière n'est pas sans rappeler l'Aventador SVJ est quant à lui ajustable manuellement en trois positions, ce qui lui permet de plaquer la voiture au sol de manière optimale sur n'importe quelle piste. La Lamborghini SC18 Alston est campée sur des roues de 20 pouces à l'avant et 21 à l'arrière, et ce sont de nouveau des pneus Pirelli P Zero Corsa développés spécialement pour la voiture qui seront utilisés. La carrosserie en fibre de carbone de ce modèle unique est teintée du gris Daytona et soulignée de rouge, un mélange qui n'est pas non plus sans rappeler la Sesto Elemento, tandis que l'intérieur mélange de l'Alcantara noir surpiqué de rouge et des sièges baquets en fibre de carbone.

La nouvelle Porsche 911 type 992 ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez. Elle sera dans tous les cas présentée à l'occasion du Salon de Los Angeles. Il s'agira, dans un premier temps, des versions Carrera et Carrera S, la Carrera S que nous avons d'ores et déjà pu prendre en main à l'occasion de l'essai de l'un des prototypes. Bien évidemment, plus tard, d'autres versions verrons le jour, dont notamment les déclinaisons GT3 et GT3 RS, celles qui se rapprochent le plus de la compétition automobile. Aujourd'hui, nous vous proposons une trentaine de nouvelles photos espion, sous toutes les coutures, du prototype de la future Porsche 911 GT3. Comme en témoignent ces images, visiblement, les ingénieurs de chez Porsche n'ont pas fait dans la demi-mesure une nouvelle fois. On retrouve un immense aileron fixe à l'arrière, des boucliers et des jupes latérales différentes des modèles Carrera ou encore une double sortie d'échappement centrale. Comme les modèles plus "classiques", la 992 GT3 devrait être plus large que la 991 GT3, notamment au niveau des voies avant et arrière. Malheureusement, ces photos ne nous disent toujours pas ce qui se cache sous le capot. Si les premières rumeurs laissaient présager le pire pour les puristes, c'est-à-dire l'incorporation d'un moteur turbo, finalement, Porsche pourrait continuer à proposer un moteur atmosphérique. Il s'agirait toujours du flat-six 4,0 litres des précédentes GT3 et GT3 RS, mais la puissance pourrait très largement grimper. Effectivement, de nombreuses rumeurs font état d'environ 550 chevaux pour la prochaine GT3. De ce fait, la 992 GT3 RS pourrait en proposer environ 570. Si la GT3 RS ne sera proposée qu'en boîte PDK, la GT3 devrait une nouvelle fois laisser le choix aux clients entre une boîte manuelle et une boîte PDK. La 992 GT3 devrait faire ses débuts à la fin de l'année prochaine.

Lamborghini Aventador SVJ : toujours plus loin, toujours plus fort Annoncée comme la voiture de série la plus rapide sur la Nordschleife du Nurburgring, la Lamborghini Aventador SVJ repousse toutes les limites. Elle abat le 0 à 100 en seulement 2,8 secondes pour une vitesse de pointe de 350 km/h. Le nouveau joyau du constructeur italien sera produit en série très limitée (seulement 900 exemplaires). SVJ... comme Superveloce Superveloce, comme « superfast », super rapide. Ici la lettre « J » vient attester de sa supériorité aussi bien en termes de puissance que de performances sur piste. L'Aventador SVJ a en effet parcouru les 20,6 kilomètres de la Nordschleife en seulement 6,44.97 minutes, un record absolu pour une voiture de série. Pour mémoire, le record était détenu auparavant par la Porsche 911 GT2 RS. Son V12 atmosphérique de 6,5 litres développe la bagatelle de 770 ch. Malgré seulement 20 ch de plus que l'Aventador S, le constructeur italien a réussi l'exploit de grappiller quelques précieuses secondes sur le circuit de l'enfer vert grâce à un travail en profondeur. Lamborghini Aventador SVJ : aérodynamisme poussé à l'extrême Par rapport à la version S, l'Aventador SVJ accuse 50 kg de moins sur la balance (1525 kg) et bénéficie entre autres du système ALA 2.0 (Aerodinamica Lamborghini Attiva), avec notamment un aileron actif qui optimise en temps réel l'appui de l'auto. Très efficace, l'innovant système ALA avait été inauguré par la Lamborghini Huracan Performante. Il a été encore amélioré ici. Visuellement, l'Aventador SVJ se démarque également par un nouveau capot, un aileron arrière spécifique et de nouvelles sorties d'échappement. Bon à savoir : édition (encore plus) limitée En hommage à la création de la marque en 1963, Lamborghini proposera également une version exclusive baptisée Aventador SVJ 63, laquelle sera produite à seulement 63 exemplaires. Une configuration unique qui sera marquée notamment par l'utilisation massive de fibre de carbone. Quatre roues motrices et directrices La Lamborghini Aventador SVJ bénéficie d'une transmission intégrale, mais elle emprunte également à la « S » le principe des 4 roues directrices. Le système est capable d'accroitre considérablement l'agilité ainsi que l'efficacité du train roulant grâce à un braquage des roues avant et arrière en opposition au-delà d'une certaine vitesse. La SVJ reçoit en outre le système EGO qui permet de paramétrer séparément l'ensemble moteur-boite, le contrôle du châssis ainsi que les suspensions, de manière à bénéficier de véritables réglages à la carte. Une ambiance course à l'intérieur Bien que le constructeur ait travaillé sur une réduction du poids sur la balance, on ne peut pas dire pour autant que l'habitacle de l'Aventador SVJ soit dépouillé. Au contraire, on y retrouve l'ambiance habituelle proposée par la marque, c'est-à-dire les grands classiques. Alcantara, commandes disposées façon avion de chasse et lignes angulaires contribuent à l'atmosphère sportive de l'habitacle. En revanche, histoire de gagner quelques kilos, les contreportes sont évidées et en guise de poignées on retrouve des lanières, à l'instar des sportives d'antan. Bon à savoir : la fin d'une ère chez Lamborghini Le bloc V12 de l'Aventador SVJ est pressenti par le constructeur comme étant le dernier moteur thermique proposé par la marque. Maurizio Reggiani, patron de la recherche et du développement de Lamborghini aurait en effet annoncé qu'à l'avenir, les futurs moteurs de la marque au taureau utiliseront la technologie hybride. Aérodynamisme poussé à l'extrême, lignes ultra sportives, performances inédites, voici la Lamborghini Aventador SVJ et ses 770 chevaux. Qui plus est, la puissance est développée par un bloc atmosphérique alors que d'autres constructeurs ont déjà fait appel au turbo. Ultime version non-hybride de la marque, le tarif annoncé pour la détentrice du record sur la Nordschleife serait de 349 116 euros en Europe. Petite précision, il s'agit du prix hors taxes ! source:https://www.turbo.fr

Tu sais si elle l'a réussi Non, je suis pas allé tourner au tour, je l'ai juste aperçu en passant en bagnole. du peut que j'ai pu en voir, l'auto semblait fraiche. Ah ouai, c'est par chez vous ? dans le 62 ? Des fois d'un département à l'autre on peut remarquer que le parc routier est différent.

Je m'attendais à une VW en voyant le titre Une copine de ma mère avait une 309 Chorus dans les années 90, gamin je trouvais ça trop stylé les ceintures de sécurité vertes ^^

Salut, Il y a un post qui détaille cette plaisanterie mais je ne sais plus si le problème a été trouvé, une histoire de référence de câble peut-être ?!

Voila apres un 1er tuto sur la rénovation des jantes en voici un autre beaucoup mieux. Jante au départ (sale) Bords abimés, impacts, rayures Après un bon ponçage et pose de mastic Ponçage du mastic Masquage et première couche d'apprêt Première couche de peinture

mouahahahaha pas mal la realisation !

voilà j'ai trouver ça sur la toile schéma pour brancher les manomètre et les sondes

Mise en peinture des éléments plastiques intérieurs Voila, je fais un tuto pour ceux qui voudraient faire pareil Ici j'ai fais le cendrier, mais je vais continuer ces prochains jours, et la technique est identique. Le matériel : 4 feuilles de papier à poncer à l'eau : 2 feuilles grain 400, deux feuilles grain 600. Une bombe d'appret couleur gris alu. Le kit peinture intérieure de chez peugeot comprenant : Une bombe de peinture gris alu code EZR, la peinture est paillettée Un bombe de vernis transparent. Les prix : La feuille de papier à poncer : 70 centimes. La bombe d'apprêt : 7 € Le kit peugeot : 10 € 70. 1. Sortir la pièce. 2. Nettoyer rapidement la pièce au savon non gras et à l'eau. 3. Laisser tremper la pièce dans du vinaigre 2 à 3 H ( conseil de carrossier ) afin de dégraisser le plastique. Les bombes rénovateurs plastiques... laissent une pellicule grasse qui resortirait plusieurs jours après la peinture. 4. Nettoyer soigneusement la pièce, afin d'enlever les dernières poussières et l'odeur du vinaigre. Faites ça à l'eau chaud et sans savon ! Bien sècher. 5. LE PONCAGE : D'abord au plus gros grain, ne prenez pas plus gros que du 400, pour ne pas attaquer et rayer le plastique. Mouiller le plastique et poncer en cercle sur la pellicule d'eau. Rincer régulièrement à l'eau claire afin de bien voir votre travail. Bien rincer, puis finir au petit grain, toujours sous eau, le 600 est parfaitement adapté. Une fois les petites granules d'origine du plastiques disparues, et que le plastique semble lisse au toucher, vous pouvez arrêter. Rincer très proprement. Sècher très proprement également. Agiter la bomber d'apprêt pendant 3 minutes. Mettez-vous dans un endroit sec, propre, et aéré. Mettre la pièce à plat, pour éviter les coulures. Appuyer à fond sur l'embout de l'aérosol, afin que la peinture sorte de façon fluide et homogène. Si vous n'appuyez pas à fond vous aurez de petites goutellettes sur le plastique. Faire plusieurs petits passages, n'en mettez pas trop à la fois. Pour ma part, je m'y suis pris à 4 reprise, afin que tout soit bien réparti. L'apprêt sèche en 1H définitivement. Si votre apprêt n'est pas parfait, n'ayez pas peur de poncer légèrement au grain 600, nettoyez et repasser une couche d'apprêt. Deux heures après le passage de l'apprêt, vous pouvez passer une première couche de peinture. Toujours bien agiter l'aérosol. Mettre votre pièce à plat. Travaillez dans un endroit propre. Faire plusieurs passage léger, afin d'éviter les coulures. Pour ma part, j'en ai fait trois. 30 min après le dernier passage maximum, passer une première couche de vernis. laissez sécher 5-10 min, puis repasser une seconde couche. Si le résultat ne brille pas encore assez, osez une troisième et dernière. Moi j'ai le cendrier et le bouton d'allume cigare Voila, j'espère que ça va vous servir et que ça vous aura plu

Salut à tous Pour commencer, le suivi de ce tuto et les éventuelles pannes ou blessures en résultant ne peuvent pas être imputables à son rédacteur, ou au forum. Vous êtes responsables de ce que vous faites. Ca c’est fait. 13)) Ensuite, pour faire cette vidange, pas besoin de lever la voiture elle est assez haute pour passer dessous, j’ai même fait des photos en même temps. 38)) PREPARATION DE LA VOITURE : - Faire tourner la voiture pour faire chauffer l’huile, elle sera plus fluide - Couper le moteur et retirer le bouchon de remplissage et la jauge OUTILLAGE : - Clé à cliquet ½ et douilles de 13 et de 17 + rallonge - Bac de vidange et un entonnoir pour transvaser l’huile usagée dans les vieux bidons (direction la déchèterie qui a un récupérateur conçu pour) - Chiffons - Filtre à huile modèle Purflux TL447 (commun aux 280/350/380/420/450/500) Fournis dans la boîte : 3 joints - 10 litres d’huile essence 15W40 DEROULEMENT : 1) Placer le bac sous le bouchon de carter d’huile et dévisser le bouchon (13mm), laisser s’écouler l’huile pendant ce temps on va s’occuper du filtre. 2) A droite du bras de commande du boîtier de direction se trouve le bol de filtre à huile. 3) Dévisser le boulon de fixation du bol (17mm), attention, l’huile va couler partout. 4) Sortir le vieux filtre en remarquant que l’orifice le plus large est orienté vers le haut. 5) Sortir le joint du bol de filtre à huile et le remplacer par un neuf (fourni avec le filtre) préalablement huilé à l’huile neuve. 6) Sortir le joint en cuivre du boulon de fixation du bol et le remplacer par un neuf (fourni lui aussi). 7) Nettoyer l'extérieur du bol. 8) Placer le filtre neuf sans oublier que l’orifice le plus large est vers le haut. 9) Replacer le bol en faisant prendre le boulon à la main, puis bloquer-le modérément. 10) Normalement une fois le filtre en place, la vidange est terminée, placer donc le bouchon de carter avec son joint neuf (fourni) à la main jusqu’au bout et bloquer-le modérément. 11) Vider le contenu du premier bidon d’huile (5L) par l’orifice de remplissage. 12) Ajouter encore 1L du deuxième bidon et faire tourner le moteur jusqu’à ce que le manomètre de pression d’huile monte, ça veut dire que le bol de filtre s’est rempli. Couper le moteur. 13) Faire le complément d’huile et faire tourner le moteur pour qu’il atteigne sa température de fonctionnement. 14) Vérifier qu’il n’y a pas de fuite au sol depuis le bol de filtre ou depuis le bouchon de carter. 15) Se taper une bonne mousse. 12)) 24))

Bonjour à tous ! 12)) Voici un tuto pour sortir le radiateur de chauffage de l’habitacle d’une 190 W201. Avant toute chose, ni le forum, ni moi-même ne seraient responsables d’une éventuelle casse mécanique ou blessures occasionnées par le suivi de ce tuto. Pour le détail de la dépose des éléments du tableau de bord, se référer au tuto de Kisscoul : [TUTO] Dépose tableau de bord complet Pièces à acheter : - radiateur de chauffage d’habitacle (moi j’en ai un d’occasion) - 10 litres de liquide de refroidissement - deux joints toriques neufs qui se placent entre les conduites rigides et le radiateur (3,42 euros les deux) Outillage : - clé à cliquet ( ¼ et ½) - rallonges courtes et longues - douilles de 7, 8, 10 et 24 (7 et 8 en ¼, 10 et 24 en ½) - clé allen de 4, 5 et 10 (celle de 10 doit être d’excellent qualité car il va falloir forcer comme Conan le Barbare dessus) - tournevis plats et cruciformes - pinces fines de préhension - tournevis court cruciforme (ou jeu de cliquet/douilles à embout petit modèle) - rallonge métallique pour desserrer le boulon de volant (tube à section carrée ou ronde d’environ 1 mètre pour aller sur la clé allen de 10) - frein filet bleu - brosse métallique souple (pour nettoyer le faisceau du radiateur) - un appareil photo numérique pour prendre les câbles en photo avant de les débrancher, ça aide au remontage ! Préparer la voiture : - placer le véhicule sur un sol plat - débrancher la borne négative de la batterie avec une clé de 13 - ouvrir à fond les deux commandes de chauffage - ouvrir le bouchon du vase d’expansion de liquide de refroidissement - desserrer le collier de la durite inférieure du radiateur de refroidissement - déboîter la durite et récupérer le liquide de refroidissement s’il est encore bon (pour le prix du liquide, je le remplace) - préparer un endroit pour stocker les pièces sorties du véhicule - reculer à fond les deux fauteuils avant - préparer un établi propre pour le démontage du bloc de chauffage-ventilation 1) Démonter la boîte à gant complète : 2) Sortir le volant : 3) Extraire ces éléments : 4) Attention aux câbles fixés sur la console, avant de la retirer, les débrancher : 5) Sortir le clignotant et la gaine de colonne : 6) Extraire les blocs d’instrument sur le tableau de bord et les débrancher : 7) Sortir le bloc compteur : 8) Dégager la commande des phares et son réglage : 9) Pour sortir le tableau de bord, il faut trouver 6 vis (deux de 10mm et quatre de 8mm), les deux premières de 8mm sont cachées sous les grilles des haut-parleurs : 10) Les deux suivantes de 10mm sont sur les côtés du tableau de bord : 11) Les deux dernières de 8mm sont sur la partie basse du tableau de bord : 12) Sortir le tableau de bord de la voiture en tirant vers l’arrière délicatement et progressivement. 13) Voilà le résultat : 14) Repérer ces câbles (sur la partie gauche du bloc chauffage-ventilation ) et les débrancher : 15) Dégager les commandes de chauffage et de volets : 16) Dégager la façade des commandes comme expliqué : 17) Désolidariser cette commande de volets comme expliqué : 18) Dégager le guide d’accouplement droit en l’arrachant : 19) Dégager le gauche : 20) Dégager les agrafes qui lient le bloc chauffage aux bouches de ventilation inférieures (8 agrafes) : 21) Déboulonner le bloc chauffage-ventilation du tablier (4 écrous de 10mm) : 22) Déclipser la bride plastique de la conduite rigide : 23) Dévisser la bride de conduite rigide supérieure (boulons de 7 ou 8 selon versions) et la dégager du radiateur : 24) Pareil avec la conduite inférieure attention en dégageant la conduite ça va couler, préparer un récipient pas loin pour ne pas pourrir la moquette : 25) Sortir les vieux joints pourris : 26) Sortir le bloc chauffage ventilation de la voiture en le soulevant vers le pare-brise jusqu’à le dégager de la barre de renfort de caisse (voilà la clim juste derrière) : 27) Placer le bloc sur un établi et extraire les agrafes tout autour du bloc (17 agrafes): 28) Dévisser ces trois vis : 29) Extraire le bras de commande de levier : 30) Dévisser les rotules des commandes de volets de chauffage (clé allen de 4). Attention, c’est réglé alors soit vous mesurez la longueur du bras soit vous le reréglez au remontage (ce que j’ai fait) en manipulant les commandes jusqu’à ce que ça aille : 31) Séparer les deux éléments du bloc : 32) Dévisser ces vis : 33) Dégager le radiateur du bloc : 34) Récupérer ces écrous : 35) Et voilà, il n’y a plus qu’à tout remonter avec des joints neufs. 36) Un tuyau pour le remontage des deux parties du bloc : 37) Ne pas oublier au remontage de refaire la plein du refroidissement et de rebrancher la batterie. Et de mettre du frein filet sur le boulon de blocage du volant. 38) Passez une bonne nuit ! 17))

Attention, le suivi de ce tuto par un lecteur n'engage que lui lors des opérations, éventuels accidents ou casses mécaniques. Réglage du jeu des culbuteurs sur 230S Outillage : - gros tournevis plat (pour dévisser le conduit d'air aux carburateurs) - cliquet et douille de 13 ou clé à pipe de 13 - clé plate de 14 - jeu de cales - clé à bougies Littérature : Le jeu des culbuteurs est le suivant : - admission : 0.08 mm - échappement : 0.18 mm Dessin technique du dispositif : C'est la pièce n°3 qu'il faut dévisser pour réduire le jeu ou visser pour l'augmenter. Déroulement : 1) Numérotez les fils de bougie pour ne pas perdre l'ordre d'allumage au remontage. 2) Débranchez les fils de bougie. 3) Déclipsez la tête d'allumeur. 4) Dévissez les bougies. 5) Déclipsez la conduite d'air du bol de filtre à air. 6) Dévissez les deux vis qui maintiennent la conduite sur les carburateurs. 7) Débranchez le reniflard. 8) Décalez la conduite pour que le reniflard ne gêne pas la sortie du couvre-culbuteurs. 9) Dévissez les trois boulons de 13 du couvre-culbuteurs. Ca donne ça : 10) Réglez le jeu des culbuteurs en dévissant la pièce n°3 avec la clé plate de 14 (il faut forcer comme un âne, attention à ne pas la foirer). 11) Contrôler l'écartement entre le culbuteur et le dos de la came. 12) Faire tourner le moteur à la main pour amener les dos des cames contre les culbuteurs et réglez les jeux. Je n'avais pas de cale de 0.08 et 0.18, j'ai donc réglé de telle sorte que ça soit très large à 0.05 et 0.15 sans que les cales de 0.10 et 0.20 ne puissent entrer. 13) Vérifiez que les ressorts de tension (pièce n°5 sur le dessin) soient bien à leur place. 14) Remontez le tout en faisant attention à bien placer le joint de couvre-culbuteurs. Serrez modérément les trois boulons sinon vous écrasez le joint : pas utile pour que ça soit étanche. 15) Un petit nettoyage du tout n'est pas un luxe. 16) Savourez le bruit du 6 cylindres sans claquement. 2))

1) Le rôle du carbu Un moteur a besoin de carburant pour fonctionner. Le carburateur joue le rôle de régulateur du mélange AIR/ESSENCE. Il fournit au moteur un mélange aux proportions appropriées quelque soit le régime. 2) Les trois règle à respecter Pour avoir une carburation correcte il est primordial de respecter les trois règles de bases : DOSAGE, HOMOGENEITE, AUTOMATICITE : a) Le dosage c'est à dire le respect de la proportion air/essence (en théorie 15g d'air pour 1g d'essence) un bon dosage entrainera une combution rapide et complète du mélange carburé. Le dosage détermine la richesse. Un mélange riche ( < 10g d'air / 1g d'essence) entrainera des imbrulés c'est a dire qu'il n'y aura pas assez d'air pour bruler l'essance ce qui provoquera une fumée noir a l'échappement et une consomation excessive). Un mélange pauvre ( > 20g d'air/ 1g d'essence) sera long a brûler. Cela pourra avoir pour effet un échauffement préjudiciable du moteur. b) L'homogeneîté le mélange air/essence doit être parfait sont dozage doit être le même en tous les points de la veine gazeuse c) L'automaticité permet une régulation du dosage quelque soit le régime : plus le ragime est elevé plus l'essence se laisse facilement aspirée par rapport a l'air. On risque donc d'avoir un mélange trop riche. Pour remedier a cela il existe un procédé qui s'appelle l'automaticité qui agit sur le débit d'essence en fonction du régime. 3) Le carburateur WEBER 40 DCOE en détail Carburateur = Appareil dans le quel un carburant vaporisé est mélangé à de l'air. 4) Comment ca marche ? Un carburateur ressemble à un vaporisateur de parfum. La circulation du gaz (ou de l'air) dans la partie supérieure met en dépression le liquide qui se trouve dans le réservoir, en dessous. Il est alors aspiré et finit par se mélanger au gaz. Il se divise en trois parties principales: Une cuve pour stocker une petite quantité de combustible avant qu'il ne soit mélangé à l'air. Un système de régulation pour le débit d'air. un système de contrôle de la quantité de carburant qu'il faudra mélanger à l'air. A) premiere fonction : La cuve de stockage est munie d'un système de robinet automatique très simple, destiné à y maintenir un niveau constant. Ce premier système participe à la continuité de la proportion air/essence. Il s'agit d'une sorte de bouée nommée "flotteur" , qui monte et descend avec le niveau de l'essence contenue dans la cuve. Ce flotteur commande plus ou moins directement une espèce de soupape, le "pointeau", placé à l'endroit ou l'essence pénètre dans la cuve du carburateur. Lorsque le niveau descend, le pointeau , solidaire du flotteur, libère le passage de l'essence vers la cuve. Le niveau remonte, le couple pointeau/flotteur suit toujours, jusqu'à commander la fermeture de l'arrivée d'essence. Ainsi, de montée en descente, au fil des consommations plus ou moins importantes du moteur, le niveau de l'essence dans la cuve reste constant. B) Deuxième fonction : Contrôler le passage de l'air vers le moteur. On utilise un barrage mobile commandé par le câble de la poignée de gaz, une sorte de guillotine qu'on appelle le "boisseau" et qui coulisse de bas en haut, dans le conduit de passage de l'air. C) Troisième fonction : Il doit assurer et réguler le passage de l'essence contenue dans la cuve, vers l'air en train de s'engouffrer dans le moteur par le conduit. C'est le rôle du "puits d'aiguille" en liaison avec "l'aiguille". Une cheminée située verticalement au-dessus de la cuve assure le passage vers le "venturi", dans lequel l'air aspiré par le moteur crée une dépression qui "suce" l'essence au passage. La taille du passage d'essence doit pouvoir varier, pour accorder le débit de l'essence à celui de l'air. Fonction assurée par l'aiguille , solidaire du boisseau ; qui se déplace de bas en haut, au centre du puit d'aiguille . A mesure qu'elle se soulève, sa forme conique, libère un passage de plus en plus important entre elle et le puit d'aiguille. Les deux variations du débit carburant/comburant sont correspondantes puisque l'aiguille , accrochée sous le boisseau se déplace exactement en même temps et de la même manière que lui. Ainsi présenté, le carburateur apparaît comme une machine fort simple. En fait, de nombreux systèmes périphériques viennent affiner le dosage à différents moments... 5) Réglages Réglages de base : Ce sont les plus fréquents et concernent le ralenti et la progression (régime intermédiaire). On agit sur 6 vis : une vis de ralenti située près de la rotule de commande d'accélérateur une vis de synchronisation, entre les deux carburateurs quatre vis de richesse, les plus proches de la culasse La vis de ralenti fixe la position de fermeture maximum (butée) des 4 papillons contrôlant l'arrivée d'air dans les cylindres : en la vissant on ouvre plus les papillons, le moteur accélère. La vis de synchro fixe la position relative des deux paires de papillons. En la vissant, on augmente l'influence du carburateur de droite (cylindres 3 et 4, avec la convention du N° 1 coté volant moteur). Il y a une vis de richesse par cylindre : en la dévissant on laisse passer plus d'essence (émulsionnée avec un peu d'air au niveau du gicleur de ralenti ) pour un volume d'air aspiré constant (papillon fixe). On augmente donc la richesse du mélange essence/air . Outillage : Un tournevis assez court pour accéder à la vis de richesse du cylindre N°1 et si possible un compte-tours sensible dans la gamme 0 - 2 000 t/mn, pouvant détecter des variations de 20 à 50 t/mn. Une pissette avec de l'essence. Pour régler la synchro. Il existe des jauges à colonne de mercure pour mesurer simultanément la dépression dans les 4 tubulures d'admission. Ces appareils sont valables et indispensable pour un réglage fin. Réglage approché de synchro : Dévisser les 4 vis-bouchon en laiton située près des vis de richesse. On aperçoit alors les 2 (ou 3 selon les modèles) trous de progression et la tranche des papillons. Ces trous assurent une carburation progressive entre le ralenti et environ 2500 à 3000 t/mn, lorsque le papillon est encore quasi vertical :l'émulsion air/essence fournie par le gicleur de ralenti est aspirée à travers ces trous, en supplément de celle aspirée via les vis de richesse ( au delà, leur rôle s'estompe car le dépression en aval du papillon chute avec l'ouverture de ce dernier). Réglage approché de la richesse : On part de vis de richesse vissées en butée (pas trop fort !). Selon les modèles (45DCOE 38/39 avant ou après l'indice 1000, 45DCOE 63/64 ou 68/69...) on dévisse chaque vis de richesse de ½, 1, ou 1,5 tours. Dans le doute, dévisser d'un tour. Réglages fins : Amener le moteur au moins à 90°C et régler le ralenti vers 1200t/mn. Pour chaque vis de richesse serrer ou desserrer par quart de tour (en attendant au moins 5 secondes après chaque quart de tour) pour obtenir le régime maxi. L'objectif est de trouver (si possible) le point de réglage où visser ou dévisser la vis de richesse de 1/16 de tour entraîne une chute de régime (d'où l'intérêt du compte-tours sensible). Vérifier l' équilibrage des 4 cylindres en mettant à la masse successivement chaque bougie ( tournevis placé entre le puits de bougie et le ''*@§!*'' HT) : on doit constater un chute à peu près égale du régime. Vérifier la synchro en mettant à la masse (ou débranchant) les cylindres 1 et 2 puis 3 et 4 : là encore on recherche une chute égale de régime, sinon augmenter (ou diminuer) l'influence du carbu de droite en vissant(ou dévissant) la vis de synchro. Donner un coup d'accélérateur entre chaque intervention pour que les jeux divers se stabilisent. Rétablir le ralenti à son régime habituel... puis recommencer tous les réglages fins car il y a hélas une interdépendance entre tous ces paramètres ! Pour vérifier la qualité d'un réglage, envoyer une faible giclée d'essence avec la pissette dans chaque corps de carbu : un bon réglage doit tolérer un enrichissement momentané du mélange sans provoquer de variation de régime. Si on constate un accélération c'est que le réglage est trop pauvre. Un ralentissement au contraire signale un réglage trop riche. Pour terminer, augmenter un peu le ralenti, car il aura tendance à chuter légèrement quand on refermera le capot moteur. Attention : Vis de richesse. C'est une vis-pointeau de précision, à extrémité conique. Si elle a peu (ou pas) d'effet sur le régime moteur, la démonter pour vérifier le cône. La remplacer en cas de doute. Au pire, le siège est abîmé et là il faut remplacer le carbu ...ou vivre avec un ralenti médiocre. Mais d'autres causes peuvent être à la base de cette insensibilité, telle un prise d'air. Prise d'air. Arroser d'un peu d'essence la bride de fixation du corps en question : si le régime chute, commencer par resserrer les écrous de fixation. Sinon, déposer le carbu et changer les joints (ou la bride souple, selon les montages) Gicleur de ralenti bouché. Un signe est que tout va bien au delà de 3000 t/mn environ. Dévisser le porte-gicleur et vérifier en soufflant. De l'essence coule à l'intérieur des deux corps : déposer le couvercle, le flotteur et le pointeau qui est probablement coincé par un débris . Démonter les 2 bougies et faire tourner le démarreur pour évacuer l'essence des cylindres. Gicleur de pompe bouché. C'est une panne assez fréquente car ce gicleur est très petit (0,35mm de diamètre).Enfoncer et faire tourner à la main un foret de diamètre D=1,5mm dans le tube (pas dans le gicleur !) . Enfin il existe un dernier ajustement possible : la hauteur du flotteur. Celle ci a un rôle certain sur la transition vers 3000 t/mn, et, selon les auteurs, un certain rôle sur la richesse à haut régime. Pour un flotteur de 23 grammes, la hauteur est de 5,5mm (8mm pour un flotteur de 26 g). Elle se contrôle avec un foret de 5,5mm (ou 8mm) , le couvercle de cuve tenu verticalement, joint de cuve en place et flotteur pendant vers le bas. Le foret porte sur le coté du flotteur et non sur la soudure centrale. La languette supérieure doit être en léger contact avec la bille à l'extrémité du pointeau . Au besoin on tord cette languette. La course du flotteur, peu critique, est d'environ 13 mm.

Voici une operation simple et peu couteuse si on la fait chez soi a faire tous les 60.000Km si on veut etre tranquille (mercedes est tres flou sur la durée entre chaque vidange :??: ). j'ai effectué cette operation a l'aide d'une fosse mais c'est aussi faisable avec un cric et des chandelles meme si je ne le conseille pas vu comment etaient serrés les boulons je deplacais (quelques mm de chaque cote mais tout de meme) la voiture en tirant sur ma clé de 14 donc attention! voici l'outillage necessaire: -l'huile pour pont (dans les 1,1L seront necessaires) -clé de 14 a 6 pans (pas facile a trouver a brest ! j'ai du aller la chercher chez pileyrou pour ceux qui connaissent) -de quoi injecter la nouvelle huile , perso j'ai pris une seringue :p -le verre cetait parceque ma seringue n'allait pas au fond du bidon donc je transvasais c'est parti on va sous la voiture et on localise le pont (ici c'est le bloc bien noire de saleté et d'huile fatiguée, les pont mercedes suintent tjrs un peu c'est connu) on repere la vis de vidange en bas de celui ci: et la vis de remplissage derriere en haut (difficile a photographier :o et deja devissée sr la photo) devissez donc celle de remplissage puis celle de vidange en preparant un baquet en dessous parceque sinon il y en aura partout ! attention ne faites pas la meme erreur que moi en utilisant un entonoir, le debit ainsi que la forme visceuse de l'huile font qu'il est tout de suite saturé et la sa deborde ! une fois vidé ,revissez le bouchon de vidange et remplissez le pont en aspirant dans la bouteille avec la seringue, aucun soucis de ce coté l'acces est "relativement" facile. une fois vos 1,1L mis verifiez que sa deborde tres legerement (signe que le niveau est bon) et vous pouvez revisser le bouchon de remplissage.

Les résultats paraissent vraiment "WOW" avec peu de choses. Voilà le plus important: l'électrolyse est un moyen super efficace pour bien éliminer la rouille. Pour ce faire pas besoin de beaucoup de matériel il faut juste: - de l'eau , ca se trouve... - un rechargeur de batterie que l'on a tous au fond du garage, 6V ou 12V, et s'il y a des diodes pour indiquer si le courant passe c'est encore mieux.. - un peux de paillette de Soude (pour déboucher les chiotes) et c la le seul Hic du procédé...c pas très écologique se truc la...il faudra juste saupoudre la bassine... - un bout d'acier inoxydable de préférence, car c'est lui qui va récupérer toute le rouille... - une bassine en plastique à la taille qui vous va le mieux ! Shémas de montage: donc premier test après 2 heure de trempette voilà se que ca donne: et oui ya pas photo ... ya plus un pet de rouille la ou j'aurais passé 1h de sablage (plus pénible...) deuxième test ; on va voir si ca marche vraiment bien, j'ai pris un vieux tambour de frein de 126 qui devrait servir pour le freinage de Geanine.. c'est la pièce la plus rouillée que j'ai... à l'intérieur , de la rouille et surtout un couche de peinture toute écaillée... et hop après trempette.. bon c'est mieux mais toujours un peu crade ???pourquoi?? et bien en fait c'est tout con : la pièce était un peu graisseuse ... l'électrolyse a viré toute la rouille et a laissé la graisse et donc après un coup de brosse et un coup de soufflette.. la pièce est comme neuve, dans les moindres recoins... coté tambour: Là c'est du gros, inattaquable à la brosse l'intérieur est lui aussi pas mal amoché... Et pif paf pouf... elle est comme neuve ! ca fait plaisir !... Regardez quand même le lien, certains commentaires sont très intéressants, notamment sur 2-3 conneries à ne pas faire, genre faire ça avec de l'alu