Mana11

Attention juste à l'ET, 40 max moi ça passe au millimètre !

Vive les voitures w/o ABS !!!

Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai loupé un épisode là...

On a eu ce soucis en remplacant un étrier et il a fallut déclancher l'ABS (en frainant sur des graviers) pour que les bulles d'air coincées dans le système d'ABS s'en aille et refaire une purge et après plus de sushi de pédale mole Résolution vu sur japancar

C'est exactement ce que j'ai dit ! En faite, c'est comme un cric à roulettes , il faut considérer ton bras comme le levier du cric, plus tu t'éloignes, plus tu as de force pour lever ta voiture, Vrai ? C'est la même chose avec le bras et la biellette de ta barre En gros ça donne ça : Plus tu es fixé loin du milieu de ta voie AR, plus ton bras va avoir de force pour agir sur le barre stab'. Plus tu es proche du milieu de ta voie AR, plus ton bras devra force pour qu'on le ressente sur la. Autrement dit, il faut aller plus vite ou sur une route très sinueuse afin d'avoir une auto vive. Oui ça j'avais bien compris En fait j'ai cru que tu avais aussi la Sway bar ASR mais je me suis gourré tu en as une d'ITR (je crois) et sur la Sway bar ASR il y a encore 3 crans de rigidité par déplacement des biellettes comme sur les LCA. Ce qui fait 9 positions possible lorsque l'on combine les deux. Je me suis peut être mal exprimé Et je te demandé si tu avais testé les 9 positions mais mon postulat de départ était faux lol Si tu passe sur Bordeaux tu viendrais avec ton EG6 ou avec Fifou?

Fait attention aussi à l'ABS, sur certaine voiture (genre EG6) la purge d'ABS ne se fait pas automatiquement par les étriers, mais par une purge dans la baie moteur. Après je connais pas du tout la xédos, je ne sais meme pas si tu as l'ABS dessus

J'ai exactement le même set up que toi sur le train arrière mais j'ai pas encore pu tester les différentes positions de la barre stab. Non seulement tu as 3 positions grace aux LCA skunk2 mais tu as aussi les 3 positions de biellette sur la barre elle même, As-tu aussi testé les 9 positions possibles avec ce set up? D'apres la théorie, plus tu rapproche les biellettes vers les LCA (sur le barre), plus la barre travail et augmente sa rigidité et d'après ce que tu viens de dire, plus tu ramenne les fixations de biellettes sur les LCA vers l'intérieur et plus c'est rigide? Si tu l'as fait, le resenti est plus visible en modifiant la position sur les LCA ou sur la barre stab? C'est cool de voir quelqu'un qui test en vrai et pas qui travail sur des "on dit" Pour l'instant mon réglage c'est cran du milieu sur les LCA / cran le plus éloigné sur la barre stab. J'ai donc encore de la marge en terme de rigidité mais pour l'instant ça me va bien. La barre eibach en 26 à l'avant m'a tout de même permis d'homogénéiser le tout mais j'aimerais bien tester tous les réglages comme toi

Je veux une écope carbon comme ça aussi Tu es d'ou en fait? Je sais pas si tu te souviens mais tu m'avais contacté sur jpc pour un feedback sur les wilwoods

Moi je la kiffe! elle fait Ken block des années 90 ! et je l'ai vu deux fois au rasso, elle donne pas mal

Un compresseur rotrex c'est comme un turbo tellement c'est puissant

Bon ca va rien de grave les amis, j'ai démonté l'allumeur et y'a un plastique qui a pété dedans du coup y'a plein de petit morceau de plastique qui sont aller se foutre dans le capteur d'angle et c'est pour ça qu'il donner plus d'info à l'ECU.... J'ai tout nétoyé, remonté avec de la patte à ouinj et roule ma poule sans "check engine" Pourvu que ça dure...

Bon comme certain l'on vu ce soir j'ai eu un petit soucis de voyant moteur : code 9. Après plusieurs recoupement de recherche, le code 9 c'est "cylinder position sensor" ou en français, "Capteur d'angle de vilebrequin" kézako? C'est bien le capteur dans l'allumeur ou sur le vilo? P.S Tout ça c'est la faute à Tassa il a installé un mauvais karma dans la caisse

Les buddyclub sont les meilleurs rapport qualité/prix. Un vendeur m'a dit que pour avoir la même qualité que les specs R chez les autres grandes marques, faut mettre le double du prix (donc dans les 2000€)

Piv a tester toutes les configs ITB (avec mousse, sans mousse, avec écope, sans écope) et bah finalement il a acheté une bonne boite à air avec un collecteur d'admi sur mesure et ça lui a donner de meilleur perfs. C'était sur B20 donc encore plus de couple. Le B16 a surtout besoin d'une bonne reserve avant le pap (genre manchon) pour économiser le temps d'aspi et d'un bon filtre. Le top et facile a trouver : collecteur Performer X de chez edelbrock et si tu prépare l'interne et la culasse du B16 : Victor X

En me baladant sur des forums, j'ai vu qu'il existait une couronne de capteur de compte tours dans la boite (je pensais que c'était sur le vilo). après j'ai lu ça : Ca a peut être rien a voir mais si ça ce trouve, la couronne est blocké et tourne en meme temps que le compte tour et entraine aussi le capteur de vitesse? Enfin je comprends ma logique mais c'est peut etre pas clair... L'ECU naze ça serait bizzare car il n'y a pas de capteur relié a l'ECU dans la boite qui serait susceptible de faire caler ton moteur... Enfin je sais pas... Bon courage en tout cas!

Ce bloc a fait le tour de france lol, il a appartenu à evo30, max001 et un autre gars de paris avant tintin. Il a du me filer le carter de son ancien B16. Au moins j'aurai pas de modif a faire quand je passerai en turbo...

Pas de souchi J'ai commandé une plaque sandwich avec un mano pression d'huile auto gauge pour aller avec mon mano temp d'huile. Mon carter cloisoné est avec un emplacement de sonde mais c'est pas un bon endroit car la température est biaisé. Je dépasse jamais 72° même en conduite soutenue. Je pense que l'emplacement devait servir à l'alimentation d'huile d'un turbo Ça s'améliorera surment avec la plaque sandwich

tu es obligé de tout changer? Tu peux pas juste changer les bielettes + soufflet? Peut etre la casse? Oscaro... bof quoi il se gourre souvent de ref# donc pour 600€

oui moi aussi, j'ai monté comme un grand mon radiateur koyo donc faut que je te rende le tiens Je passerai dans la semaine!

Les gaaaars le B18 fuit plus une goutte d'huile!!!!! cette fois ci c'était juste le joint de cache culbu qui était sorti et qui s'est tordu lors du serrage...bref c'était rien mais ça m'a couté 1L de 300V ! J'ai dégraissé le joint, foutu de la honda bond et pas une goute même après avoir tiré quelque bourre. Ça soulage! Mercredi je monte ma pompe walbro 255L/h Stay tuned

Non c'est bien une sway bar fixé sur les bras de suspension et pas une anti raprochement de chassis. C'est un peu le même système que l'ASR en 32mm qui est droite et avec des genres de rail qui relie la barre vers les bielettes rotulés http://www.jhpusa.com/store/pc/viewPrd.asp?idproduct=1520 Il m'a expliqué en gros qu'il a fabriqué des supports ammovibles comme des crans au bout de la barre qui permettent de régler la torsion et qui sont fixés sur des rotules qui elle même sont fixé sur les bras alu. Après c'est les USA, ils adorent jouer a kikiyalaplugross

Il me semble pas... 15 ESi 16 VTi 22 ITR En tout cas moi j'avais du 15 !! Pour la barre en 60 quand il est mode comme sur la photo avec la barre vers l'arrière, il est pas plus rigique que l'ASR et quand il la met a fond vers l'avant il a une poutre quoi en tout cas c'est ce qu'il m'a expliqué ! Et puis il m'a proposé un petit tour dans l'EK K20/K24, 300cv NA ca le fait

J'avais posté les photos de l'EK de Inline four qui est passé dans Honda Tuning magazine et que j'ai vu en vrai. Elle a un chassis de taré avec une barre anti roulis arrière de 60mm !!! Le baquet Bride qui coute $2500 (taré) La barre anti roulis arrière de 6Omm lol Comme tu peux le voir, le trou ou la sway bar passe est assez large, c'est parce qu'elle est réglable en traction, plus elle est parallele au train arrière et plus elle est rigide!

OEM EG6 non?