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marcus12

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Tout ce qui a été posté par marcus12

  1. Pour avoit été quelques tours derrière lui il m'a impressioné par sa régularité. Ca attaque fort, ça sort à 10cm des graviers en sortie de courbe, mais c'est comme ça sur tous les tours
  2. Ben avec des disques neufs ça freinera pas mieux. C'est juste qu'au début faudra faire 100 ou 200km pour que la plaquette prenne la forme du disque usagé. Oui faudra les changer à un moment donné tes disques. Mais je trouve dommage de dépenser des sous pour une pièce qui est encore bonne. T'as le choix de débourser 100€ maintenant pour les changer alors qu'ils peuvent encore durer , et mettre tes vieux disques encore bons à la poubelle...) ou alors débourser 100€ dans 1an ou plus pour les changer. Moi je choisis de dépenser les 100€ dans 1 an. Enfin c'est mon point de vue. Après je dis tout ça, faut voir l'état de ton disques, mais d'après ce que tu dis il est loin d'être mort.
  3. Si les disques sont pas attaqués je comprends pas pourquoi tu tiens absolument à les changer. Pour le liquide de frein il y a un truc qu'il faut bien comprendre : quel que soiit le liquide de frein ça n'apporte rien en éfficacité de freinage. Que ce soit du DOT 5.1 Ferrodo, ou du liquide de frein à 3€ à Norauto ça freinera pareil. La différence c'est qu'un liquide de frein haute performance se dégrade très vite avec le temps ( plus sensible à l'humidité), et après 6mois je dirais même que le liquide de base de Norauto sera même plus performant. Pour un usage routier on prend du liquide DOT4 pas cher dans un centre auto ça suffit largement. Et surtout pas du DOT5.1(le plus sensible à l'humidité)
  4. OUi des disques neufs tiennnet plus longtemps que des usagés Ce que je veux dire, c'est pas une priorité de les changer de suite , mais bon il devra les changer à un moment ou un autre ça c'est certain. Les RC5+ sont un peu plus agressives que des OEM, mais l'usure du disque est plus que convenable. Tu confonds peut-être avec les RC6 : oui ces plaquettes sont très agressives
  5. La vache !! Le gars c'est clair qu'il est vraiment à la limite, à 2cm du rail à chaque fois!
  6. Tout dépend de ton budget. Deja les EBC vertes je te le déconseille fortement. Ca freine que dale. Je pense même que des ferrodo 1er prix achetés à Oscaro freinent au moins aussi bien (et moins cher). Après tu as 2 possibilités : - Passer en 254, là t'es obligé de changer les suppots d'étrier ( attention c'est le genre de petite pièce qui coute chère chez Toyota). Tu dois prendre des disques. Et aussi des plaquettes. Autant dire que le budget va vite monter suivant les disques plaquetes que tu prends + supports t'es aura pour facile 400€ ou plus. Et si jamais faut mettre d'autres étrirers ou fusées ça peut encore monter. - Soit tu restes en 238. Si tes disques sont pas morts, moi je les garderais. Attention si tu veux les changer les disques OEM achetés chez Toy coutetont plus cher que des disques EBC par exemple. Pour les plaquettes je te conseille les Carbone lorraine RC5+ ou EBC jaune. Après pour un usage routier, investir dans des freins plus gros je vois pas trop l'interêt. Deja avec des plaquettes performantes tu sentiras une amélioration. Ce serait moi, je garde mes disques (si état encore correct), et je mets des RC5+ changement de liquide de frein, par un liquide de base. Et pas du lliquide de frein Motul ou AP performants , car ils ne te feront pas mieux freiner et t'es obligé de le change pllus souvent ( ils perdent vite en éfficacité car ils sont sensible liquide de frein de base à car du Motul ou AP faut le changer régulière). Dernière chose pour les disques si tu veux les changer maitenant ou plus tard: reste en disques pleins. Ca freine mieux et les plaquettes durent 2 fois plus longtemps.
  7. Bah c'est pas mal pour ue première Avec des R888 en 225 derrière tu pourras remettre les gaz avant d'avoir les 4 roues droites .
  8. Si vraiment tes disques sont voilés ( ce que je doute hein...) et que tu dois les changer, n'investis des millions dans les disques , prends des disques PLEINS groupe N comme dit Kirikou . Les rainures, ça va te bouffer la plaquetes 4* plus vite , et aussi 4* plus de poussières sur tes jantes etc ... (on connnait tous les RC6 ... ). Fais bien chauffer avant de taper dedans (genre tu accélères et appuie très légèrement sur la pédale de frein en même temps àavec le pied gauche pendant le tour de chauffe), tu devrais pas avoir de problème.
  9. Pour le nettoyage de disques frotte bien avec une brosse après avoir laissé bien agir le nettoyant frein. C'est tenace la poussière de frein qui a brulé sur le dsique. Je parierais pas ma caisse en disant qu'après un bon nettoyage t'auras plus de vibrations mais presque lol
  10. Désolé d'insister, mais est tu certain d'avoir bien néttoyé les disques à la bombe de nettoyant frein ? Des les 3/4 des cas les vibrations viennent des dépots, pas du voilage des disques... Sinon pour les DS2500, ben je pourrais pas te dire mieux que de prendre des vraies plaquettes. Ferrodo a sorti les DS 2.1 ( ou un truc comme ça) , j'en ai entendu du bien, mais une chose est sure, vire des merdes de DS2500 car tes soucis viennent des plaquettes, pas du disque...
  11. Tu mets quoi comme plaquettes? Es tu certain qu'ils sont voilés? Ca m'était deja arrivé d'avoir des vibrations après circuit, j'étais sur que les disques étaient voilés, mais en fait c'était des reste de poussière de plaquettes qui restaient collés suyr le disque par la chaleur. Prends du nettoyant disque démonte la roue et nettoie bien le disque.
  12. Juste pour revenir au sujet. J'ai renvoyé l'étrier défectueux à oscaro, leur demandant un remboursement. Ils l'ont fait en 3 jours sans poser de questions.
  13. Bon Mazda peut pas avoir l'étrier avant Lundi. C'est mort je suis obligé d'annuler le CT et suspendre la vente pour ce we .
  14. Bon suite et ... pas fin ... Après un reredémontage, je m'aperçois que du liquide de frein suinte au niveau du joint de la visses banjo de la durite ... super!... Donc la pédale molle vient de cela c'est certain. A y regarder de plus près, la surfce ou doit s'appliquer ce joint n'ets pas parfaitement plane, du coup ça peut pas faire étanchéité (j'ai testé d'autres joints c'est pareil). Voilà c'est de ma faute à vouloir acheter chez oscaro un étrier de frein Bosh. . Clair que le prochain coup j'achète de la pièce d'origine Du coup je ne sais pas si je opeux renvoyer la pièce et leur faire constater ce défaut et me faire rembourser vu qu'elle a servi. Demain je vais chez mazda apporter la Xédos qu'il me règle tout çai (tant pis pour la facture j'ai plus le temps de m'en occuper et je crois que je sature de cette connerie !) j'ai pas envie qu'un acheteur qui vient ce we me passe sous le nez. Put... si j'avais imaginé que ça aurait été si compliqué pour un simple étrier, moi qui pensais torcher le souci en 1h .
  15. Bon je vais faire 1000km d'ici vendredi pour le CT . Non sérieusement, la magie en mécanique j'y crois pas trop , même si c'est vrai que dans ce cas c'est super bizarre. A mon avis quand on l'enlève de l'étrier il doit y avoir un truc au niveau du frein à main qui fait qu'il ne se repositionne pas comme avant. Mais c'est vrai que comme toi il s'était remis tout seul au fil des km, mais bon là , j'ai un CT et un acheteur qui doit venir ce WE, donc je veux régler ça vite.
  16. le cable est bien remis sur l'étrier, comme avant, mais quand je serre il ne se serre plus. Le problème doit venir au niveau du frein à main je regarderai demain.
  17. Bon j'ai appelé Mazda il en savaient rien ( lol c'était à prévoir) j'ai tenté les coups de frein à main en roulant comme toi Camry, rien à faire le cable reste détendu côté étrier changé. Je dois passer le CT Vendredi, je suppose que c'est une cause de contre-visite ce truc ?
  18. Bon j'ai retrouvé dans mon garage un auto purgeur , et réussi à adapter le bouchon sur le réservoir de liiquide de frein pour pouvoir mettre le circuit sous pression. Après 3 ou 4 tentatives , ça semble être rentré dans l'ordre, la pédale me parait aussi ferme qu'avant. J'irai faire un tour demain pour tester. L''histoire de l'abs ça me parait bizarre en effet... enfin si c'est pas bon je testerai le gravier + freinage . Par contre j'ai pas résolu le probème du cable de frein à main qui serre plus . Ca me revient maintenant quand j'avais changé les plaquettes ça m'avait fait le coup , et le cable s'était retendu tout seul au bout de 2 ou 3 jours... Demain j'appelerai Mazda s'ils connaissent l' astuce. Mais quel garage? Car je suppose qu'il font pas de l'entretien de Xédos tous les 4 matins.
  19. Oui c'est éxactement ça! le frein à main ne serre plus! J'ai cherché sur MFC, rien trouvé... Donc tu retrouves la solution dis moi vite
  20. Le frein est mou, comme si le cable était détendu côté étrier changé, j'ai pas du tout touché le reglage du cable. Bon je vais voir sur MFC, merci.
  21. J'ai repugé 2 fois, dans l'ordre ARdroite AR gauche, AVdroit, AVgauche, j'ai utilisé quasi 1L de liquide la pédale reste molle! Punaise ça me gonfle, j'y comprends rien, une personne doit venir la voir le we prochain pour l'acheter, je voudrais vraiment régler ce souci, là je sèche !
  22. Oui elle a l'abs faut pas abuser non plus . Ca veut dire quoi purger par la baie moteur ? J'ai toujours purgé à l'ancienne ( par l'étrier en pompant sur la pédale) même sur des autos récentes avec abs j'ai jamais eu de souci .
  23. Voàilà) j'ai chnagé un étrier de frein (arrière) sur ma Xédos, j'ai purgé les 4 roues après. Mais voilà la pédale de frein est super molle. Je me dis qu'il doit rester de l'air . j'ai du purger 20cl sur l'étrier changé ( en première) et 10cl sur les autres roues. Est-ce suffisant ? il y a une procédure spéciale à faire?
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