dav78

pignon de 5eme cassé, qui en travers dans le carter, bloque le déplacement de la fourchette... pour contrôler, il faut ouvrir le couvercle... facile a faire, vidange puis, 7 ou 8 vis...

hop hop hop ne confond pas courant et tension courant trop élevé, indique une résistance faible, qui augmente la conso (en ampère), c'est a dire plus un court-circuit (fil qui touche), qu'un circuit ouvert (bougie claquée)... que faire... chercher! donc, après avoir débrancher tout le faisceau du préchauffage, tu contrôle tous les fils, puis tu rebranches un par un en contrôlant à chaque fois... tu ne dois pas avoir de continuité entre les fils et la masse (ni les fils entre eux), sauf par les bougies, mais avec une résistance de l'ordre 1ohm et tu fais des essais avec MES, tu peux piloter le relais...

ben, si vraiment, ces bougies ont une résistance de 3 ohms, t'es pas prêt de démarrer l'hiver... vérifie donc la résistance d'une bougie seule, sans le faisceau... pour le contrôle de l'alim, tu te mets, en Volt, entre une bougie, et le fil. , et la culasse. (ne passe pas en série dans ton multimètre, tu va le cramer...), il faut donc que tu accèdes a la connection du fil, sur la bougie. mais, autre cause avec effet similaire (démarrage difficile), comme le dit Bruno1, le contrôle du câblage batterie, et la masse châssis (sous le porte batterie), et moteur (sur la BV).

tu as donc une résistance sur chaque bougie, c'est bien, et c'est ce qu'il faut. par contre, je pense que tu n'as pas utilisé la bonne échelle pour le test, tu as une échelle 200 ohms, ou 200K? mais ca voudrait dire que tu as des bougies (résistance) à 2 ou 3 ohms, ou lieu de 1? (a 3 ohms, ca fait des bougies ~50w, alors que pour 1 ohm (max) ~144w mini), ca fait beaucoup d'écart, et ca parait pas beaucoup, du coup elle ne doivent pas chauffer des masses... elles sortent d'où? mais, a priori, tes bougies, on l'air bonne (pas claquées) il faut donc que tu contrôle le fait que les bougies soient alimentées quand ca doit préchauffer, donc les sorties du boitier, ou sur les bougies (fais ca sur la plus accessible).

coupé a la disqueuse, ca va plus vite qu'a la scie... et j'ai "ébavuré" à la lime. mais ce qui m'énerve, c'est que le remplacement ce fait avait des pièces non compatible, et que si tu ne réfléchis pas, et bricole un peu, ben t'es pas sortie de l'auberge

une légère vibration, surtout a la décélération vers 130, et la casse de mon tube d'échappement... mais, en fait, après coup, je pense que ca ne venait pas de la... je dois avoir un léger déséquilibre sur un injecteur...

bref, tu as un problème de préchauffage... relais, faisceau... parce que pour moi, comme ca, ta batterie est normal.. le passage sous 10V c'est au collage du démarreur... pas inquiétant plus que ca...

ah Fiat et sa rigueur toute... italienne donc, me voila parti a changer mes silent bloc de support moteur. je commande les bestiaux...(pas donné...) et hormis la vis de support Av gauche, je reçois tout ce que je voulais... je change a gauche, bricole une autre vis, je dépose a droite: tiens, le sillent bloc est diffèrent, remplacé, bref, je démonte tout, je remonte et la, la profondeur étant différente, la vis est trop courte... je redémonte, remonte l'ancien... et direction la garage qui m'a vendu les pièces. il rechigne pour reprendre la vis, et ne comprend pas pourquoi, sur le part list, juste une indication de poids entre 2 vis possibles. bref si elle doit être plus longue, ca doit être la plus lourde... il recommande la plus lourde, elle arrive , je re-re demonte tout, monte le nouveau silent bloc, nickel! je monte dans la voiture pour la sortir, je demarre... et la, elle vibre a mort je réfléchis, me couche dessous, secoue... bref, je redemonte... et la je realise, la vis en remplacement, qui va avec la silent bloc de remplacement, ben elle va pas!, elle est trop longue, et vient buté dans le fond du silent bloc, et met tout en contrainte... la vis, vissée à la main, quand ca commence à toucher... [/url][/img] du coup, elle est a raccourcir, j'ai retiré 17mm, et la nickel, plus de vibration donc attention à ceux changeraient leurs silent bloc moteur, il y a des pièces de remplacement, et rien ne va vraiment tel quel..." />

salut, c'est quoi ton problème? le multi démarre bien, non? si le voyant cligne apres demarrage, c'est que tu as une ou des bougie claquées, tu peux tester leur continuité par le connecteur du boitier pour la tension, quand tu mets le contact, il y a des consommateurs qui font chuter la tension (genre préchauffage), donc c'est pas si simple, le test de la batterie, c'est au voltmètre 1/4h après avoir coupé le moteur, et / ou le lendemain. mais, je vois rien qui me choque dans ton film...

ben tu veux le brancher ou ton câble? le poste d'origine, sauf erreur n'a pas d'entrée auxiliaire... donc la solution, c'est un autre poste... pour une petite 100enne d'€, tu as un poste avec prise USB, ou tu banche ce que tu veux, le BT, et même pour certain un micro filaire pour avoir le téléphone. (ce que j'ai )...

le FAP n'et pas une truc abstrait qui fait ce qu'il veut, fonctionne ou pas... c'est un filtre, qui se charge de suies, qui sont brulée par les régénérations, et des cendres qui sont stockées dans le fond du filtre. hormis qu'a 200000 le filtre, est plus plein de cendre, que vide, il n'y a rien de particulier à en craindre, sauf que plus il est plein, moins il y a de passage pour les gaz et de place pour les suies. du coup, la fréquence des régénérations se rapproche, et fait augmenter (pas mal) le consommation. en fonction de la fréquence, l'ECU moteur peut indiquer que ce n'est pas normal de régénérer trop fréquemment et allumé le voyant... la solution, est donc un nettoyage, un vrai, pas un coup de karcher ou autre liquide ou mousse à la noix qui ne traitent pas les cendres, mais que les suies... le prix du nettoyage étant compensé par la baisse de conso, à 200000km, c'est, je pense, l'occasion de le faire... ca se fait bien c'est les spécialistes PL (habitué a ca) du genre G-truck ou AD... dans l'est de Lyon, le G-truck de Bourgoin le fait (je crois pour env 300€)

un coup d'elm... te diras quels codes sont enregistrés mais, un capteur de position de vilo fait aussi se genre de symptômes (mais n’allume pas le voyant...).

ben c'est quoi ton programme multimarque? as-tu essayé multiecuscan? parce que j'en ai essayé plein d'autre... et ca n'a jamais vraiment bien fonctionné...

une utilisation normale fait régénérer le filtre environ tout les 250 à 500km, le filtre se colmate si les régénérations ne peuvent pas être faite correctement, un trajet à bonne allure permet de faire une régénération correctement, mais ça ne nettoie pas le filtre pour 20 000km

ah la, je dis chapeau bas et bien l'overdrive... 200 a 2000tr/m zen...

non...ohlaaa... rien à reclamer! c'est juste comme ca, pour le coté plus fun de voir les chiffres sur un compteur, que de les ecrire...

ben alors, pour valider, il faut plus la photo du compteur

pour les problèmes de pédale, les 3/4 du temps, c'est le connecteur... il est sous le ventilo de chauffage, coté passager... su le mien, j'ai fini par souder les fils...

comme les câbles ne se dérèglent pas tout seul, ni ne s'usent... la première chose a faire est donc de contrôler l'embrayage, et le réglage du câble... en plus le réglage des câbles, sauf erreur, ne change que la position du levier dans l'habitacle...

est-ce que moteur éteint, la première passe bien? combien de km a la voiture, et l’embrayage?

ca ressemble a un câble d'embrayage pas assez tendu...

oui et non ça dépend de quel polluant tu parles, en ce qui concerne les Nox (raison des egr), comme le moteur est froid, la température de combustion est donc aussi plus froide, et en plus ce n'est qu'une phase transitoire (le moteur froid).

salut cedric76 juste une petite précision sur l'egr... pas les imbrûlés, mais des gaz d’échappement. le but n'est pas de rebrûler les gaz d’échappement mais, de diminuer la température de combustion pour limiter les Nox, en diminuant la proportion d’oxygène... la seule fonction de cet "echangeur", est de refroidir les gaz d’échappement, avant qu'ils ne soient mélangés à ceux d'admission... quand le moteur est froid, l'egr est fermé, donc les gaz ne circulent pas dans le refroidisseur ce serait dommage de réchauffer l'admission, qu'on vient de refroidir avec l'intercooler qu'il y a après le turbo en plus, plus les gaz de l'egr sont chauds, plus ils font cristalliser/coaguler les vapeurs d'huile présentent dans l'air d'admission... c'est sur que si le circuit est condamné, l’échangeur n'a plus lieu d’être... je n'ai pas le circuit de refroidissement de tête (un 105 n'a pas d'échangeur "liquide" sur l'egr) mais, il est possible que l’échangeur d'egr soit en série avec autre chose (l'habitacle par exemple), du coup, il ne faudrait pas le boucher, mais le court-circuiter... le plus sur, sans trop réfléchir, serait donc relier, et non boucher...

ah... désolé mais, sans la ponctuation, ce n'est pas facile de déchiffrer... et du coup, on (je, tout au moins) te comprend mal...

en fait, je ne comprend pas grand chose de ce que tu racontes... tu parles de ne pas faire de mélange mais, qui a parlé d'embrayage dans un post sur les échangeurs? tu veux nous faire un cours, ou refaire les manuels d'atelier, sur des sujets que tu ne maîtrises pas trop, c'est ça? n'y vois pas d’attaque mais, penses-tu que la clarté des échanges, et la compréhension de tous, va y gagner?