titeuf63

Je suis entièrement d’accord avec les autres, fait-nous une belle présentation s’il te plaît

Et oui pas de répit, je rentrai du boulot ...

Tout est possible … Par contre, quand tu le démarreras, regarde bien à ce que l’unité soit kilométrique « KM » et non « ML » c’est assez facile à modifier

Il a ne faut pas faire ça au pistolet à colle, mais au silicone, en effet la colle peut fondre avec le soleil…

Non Marcel Coffre Yeti =) de 405 l a 1760 l Coffre Multipla =) de 430 l a 1900 l

Apparemment, il y a 2 agrafes de type différent par baguette de porte Pour 1 Multipla complet, je trouve 4 agrafes de type =) 71717421 20 agrafes de type =) 71717422 Le prix chez Fiat est de 1 euros pièces (quel que soit la référence) par contre, dans les 2 cas, elles sont vendues par 5 Je ne suis pas sûr que tu trouves moins cher sur le net regarde ici

Il est à peine 6 h, je rentre du boulot et je viens de ma faire quelques partie du petit lapin sauteur Résultat =) 4190 à vous

Pourquoi tu l’as bloqué, tu avais un bug ?

Voilà mon petit dernier À suivre attentivement

A toi de voir, mais vu la facilite pour démonter cette vanne, et le prix que te prendras le mécano (qui la remplacera à coup sûr) Si je compte le prix de la pièce (vendue par le mécano) + la pose, a ta place, je mettrais les mains dans le cambouis, j’achèterai une vanne sur oscaro pour 120 euro et je la poserai tous seul (10 minutes de boulot) Ma belle-sœur a fait remplacer la sienne (sans me le dire, elle en a eu pour 500 euros…) Je pourrais te confirmer la référence de la vanne si tu le souhaite, pour cela, il me faut le N° ZFA186… qui est sur la carte grise Donne-le moi en message prive http://www.oscaro.com/vanne-egr-pierburg-7-22946-34-0-1576357-1145-p

Le plus gros risque serais de ne pas pouvoir démarrer le Multipla (si elle entrouverte), mais sans aucune autre conséquence que de t’obliger à nettoyer ou à remplacer cette vanne Cette opération n’est pas très dure, si tu es bricoleur, tu pourras le faire facilement Tout chaud sortie du four (l’ancien reportage était HS) /t1515-nettoyage-vanne-egr-19l-jtd-110-115-et-120ch

Ce sujet n’est pas à la portée de tous, il est donc nécessaire de le faire exécuter par une personne compétente dans le domaine Le forum ne pourra être tenue responsable des dommages directs ou indirects résultant de cette opération http://www.econologie.com/forums/la-vanne-egr-fonctionnement-et-explications-vt3958.html Première chose à faire avant tout : DÉBRANCHER LA BATTERIE !! Il y a des différences d’aspect entre le 110, le 115 et le 120, mais l’opération est la même Signalée en rouge, la vanne EGR. Signalée en vert, la prise électrique à déconnecter. La vanne EGR est fixée au moteur à l'aide de 3 longues vis accessibles par l'arrière du compartiment moteur. Ce sont les 3 vis signalées en rouge sur la photo du haut. (2 visibles sur le dessus, 1 invisible sur la photo, située en dessous de la vis de gauche). il faut desserrer le tuyaux inférieur et nettoyer où il y a la flêche Vu intérieur du tuyau annelé Et de la vanne Afin de nettoyer tout ça, il faudra encore jouer un tout petit peu du tournevis, en séparant la partie électronique de la partie métallique de la vanne : Les 4 Torx fixant les 2 parties entre elles. La partie électronique reste bien au sec... La face pousse-piston sera nettoyée à la brosse à dents et au nettoyant à frein (ou le l’essence). On trempe ensuite la partie mécanique de la vanne et la pipe de sortie dans le liquide nettoyant à frein (ou le l’essence) et on frotte avec ce qu'on peut trouver : Brosse à dents, goupillon de vaisselle, essuie-tout, coton-tige, etc.... Il faut bien nettoyer toute la partie mécanique de cette vanne, la manœuvrée plusieurs foi et contrôler sont étanchéité Et puis on remonte tout dans l'autre sens : Et si on ne s'est pas planté, ça marche et c'est reparti pour quelques dizaines de milliers de km sans problèmes... (enfin on espère...). Ce reportage est réalisé à partir de ces 2 reportages merci à leurs auteurs http://www.fiat-bravo.org/t14481-nettoyage-vanne-egr-bravo-ii-19l-jtd-120ch-emotion http://www.forum-auto.com/marques/fiat/sujet5914.htm Pour ceux qui voudraient « boucher » leur vanne EGR, Fiat a sorti des brides pour les 120 multijet pour limiter l'utilisation de la vanne EGR sans pour autant avoir le défaut du capteur Réf Bride Entrée EGR : 0071751469 (20€ ttc) ovale Réf Bride Sortie EGR : 0071751468 (20€ ttc) rectangulaire Les joints coûtent 3 euros Pour ceux qui voudraient les fabriquer, le diamètre des trous est de 8 mm Pour les moteurs 105, 110 et 115 jtd, pas besoin de faire les trous de 8 mm /t2046-nettoyage-de-la-vanne-egr-sur-105-jtd#32171 Voici la suite et fin de la Panne P0401 ( pour ma part ) HISTORIQUE : Apres avoir nettoyé et vérifié la bobine 2 fils de ma vanne EGR dans un premier temps il y a qq mois ; et après avoir fait quelques test avec Multiecuscan ; le résultat des test incriminait à 1ere vue le débitmètre d’air ( car pas de variation du débit d’air au ralenti alors que Multiecuscan indique une ouverture et fermeture de l’EGR de 3% à 95% ). 1 > Après échange du débitmètre ; le moteur retrouve sa souplesse à bas régime >> résultat le débitmètre était écrasé mais pas HS ( car le moteur était brutal en accélération mais fonctionnel en terme de régime et de consommation). 2> J’ai de nouveau ( par acquit de conscience ) démonter la vanne EGR pour la testée à vide et LA SURPRISE >> bobine bonne ( 8ohm et passante ) ; mécanisme OK ( non grippé ) en position fermé ; MAIS SOLENOID DE LA BOBINE GRIPPE EN POSITION FERME à cause de l’oxydation formée autour du noyau par l’humidité. Par constations ; ne vous fiez pas au programme ODB pour contrôler une vanne EGR à 2 fils ( à 4 fils vous aurez directement la lecture de recopie de la position du noyau donc plus précis à évaluer sans dépose ). 3> échange de la vanne EGR par une neuve >> le code défaut P0401 n’est plus réapparu après effacement et plusieurs centaines de KM plus tard. Après plusieurs mois à visiter les forums en quête d’information ( plus ou moins sur…) ; voici ce que je retient de cette expérience EGR sur mon multipla. 1< si vous avez un Multipla avec moteur Multijet 1.9JTD de 120CV ; votre vanne EGR porte la ref PIERBURG 7.22946.34.0. a> Symptômes : votre moteur perd de sa souplesse ( accélération plus brutale à bas régime )mais il fonctionne bien ( le code panne de l’ECU ne met pas le moteur en mode dégradé ) il vous faut contrôler les débits des capteurs MAF ( débitmètre ) et MAP ( capteur pression turbo ). b> Votre moteur peine à prendre sa puissance ou décroche avant les 3000trs + trous à l’accélération ( entrainant code panne mode dégradé ): a. Il vous fait contrôler le systèmes du turbo : durites aspiration alimentant l’électrovanne servant à réguler le turbo par sa capsule à dépression( le circuit est pompe à vide moteur + durite vers l’électrovanne + durite sortie électrovanne vers capsule turbo ). b. Vérifier les fils d’alimentations de l’électrovanne de turbo ( alimentation fournie par l’ECU )et le fonctionnement de celle-ci. c. Et enfin le pire de tout les cas , contrôler le turbo visuellement ( durites entrée et sortie + jeu axial des ailettes et de son axe ( si bruyant ) + fonctionnement de sa capsule ). >> un turbo HS est BRUYANT dans la plupart de ces pannes ( ailettes frottant en rotation, sifflement très fort ( plus fort qu’a la normal)…. d. Les infos ECU étant fournies par le MAP ( capteur surpression turbo sur pipe d’admission ) pour le turbo ; il faudra contrôler ses valeurs par rapport à la consigne ECU.il fonctionne de 0 à 2300 en pleine accélération vers 3700tr c> Votre ECU affiche une panne sur le circuit de recyclage des gaz d’échappement ( série P04xx ). cette panne n’entraine pas le mode dégradé Info très utile au contrôle : Le fonctionnement de la vanne EGR code panne P04xx : La vanne EGR ( électrique 2 fils ) est alimentée par l’ECU mais son contrôle de fonctionnement est fait par le DPFE ( capteur différentiel relié par 1 ou 2 tuyaux sur entrée et sortie du FAP ( filtres a particules ou DPF sur les 120cv avec DPFE à 1 tuyau sur entrée FAP ). Le capteur DPFE est l’un des plus importants du recyclage car il contrôle la différence des pressions du FAP quand la vanne EGR est ouverte ou fermé , il contrôle le taux d’encrassement du FAP afin d’autoriser la régénération de celui-ci ; il est donc indispensable ( tout comme les sondes de températures sur le FAP ) à la survie de votre FAP. Signe avancé d’une vanne EGR qui est bloquée : Si votre consommation à augmenter >> votre vanne reste OUVERTE >> panne P0402 flux gaz recyclage excessif Si votre consommation à diminuer >> votre vanne reste FERMEE >> panne P0401 flux gaz trop bas ( pour ma part avec EGR FERMEE constamment ma conso est passée de 6.5L à 5.5L ) a. Contrôler de A à Z votre vanne EGR ( mécanisme et fonctionnement électrique car un nettoyage risque de ne pas suffire) P0401-P0402 b. Si vanne OK >> contrôler son alimentation ( prise , fils coupés…P0403-P0404)si bien fournie par l’ECU ( il faut effacer le code panne afin d’effectuer ce test pour réactiver l’alimentation ECU- le temps de le code panne apparaisse cela vous laisse qq minutes pour obtenir la tension de 12v). c. Si vanne EGR + alimentation OK >> contrôler électriquement ou avec Multiecuscan la variation du DPFE capteur différentiel FAP >> il doit être à Zero moteur à l’arrêt ; à env. 8-15 au ralenti et doit monté jusqu’à 60-90 suivant l’encrassement du FAP à plein regime.info utile PLUS LA VALEUR EST ELEVEE PLUS VOTRE FILTRE FAP EST ENCRASSE = trop de différentiel.( si votre valeur au ralenti est déjà trop élevé faite une régénération forcée du FAP avant d’incriminer le DPFE. d. Le DPFE étant relié au FAP par des durites caout et tuyaux rilsans >> contrôler si fendues ou craquelées ou même fondus car tout prise d’air extérieur dans le circuit peut entrainer un écart différentiel non cartographié par l’ECU et entrainer la coupure de l’EGR ( idem P04xx).dans le même temps contrôler la bonne étanchéité de votre FAP ( fuite, fissure, trou…). e. L’encrassement à plus de 90% du filtres a particules FAP/ DPF sur 120cv entrainent également la coupure de la vanne EGR. >> obligation de faire une régénération forcée car l’ECU ne le permettra pas en automatique.( contrôler avec Multiecuscan le taux d’encrassement du FAP et les km depuis la dernière régénération automatique ) ; et faite le régénération garce au programme. ATTENTION LA RÉGÉNÉRATION FORCÉE faisant rugir le moteur à + de 4000tr durant 10mn ; il est recommander d’effectuer une vidange moteur après coup. f. Et si tout est OK passer au capteur d’air : i. Le débitmètre MAF >> ses valeurs et consignes sont cartographiés dans l’ECU suivant si vanne EGR ouverte ou fermé. Le test est à faire uniquement au ralenti.( valeur de 330 à 1090 sur le 120cv ) Si joint la copie des valeurs et écart devant être perçu par le débitmètre en fonction de la vanne EGR. ….. Pour ma part je n’avait pas d’écart en baisse de débit des valeurs en EGR ouverte ou fermée et croyant au vu de Multiecuscan que ma vanne EGR fonctionnait ; j’ai changé le débitmètre ( certes encrassé mais fonctionnel ) avant la vanne EGR. Alors que la noyau de la bobine était grippé…LOL ii. contrôler également le capteur de turbo MAP avec Multiecuscan car il travaille en corrélation avec le MAF Pour conclure 1> Si vous avez une panne P04xx >> contrôler votre vanne EGR et ne vous fiez pas à Multiecuscan qui retranscrit uniquement l’apport 12v en 3% OFF et 95% ON sans savoir si le noyau se déplace dans la vanne EGR à 2 Fils ( avec EGR à 4 fils les valeurs seront plus fiables car les 2 autres fils fournissent la vrais valeur de déplacement du solénoïde ( recopie déplacement noyau). 2> Garder à l’esprit que c’est le mauvais rapport différentiel du capteur DPF qui met votre EGR en rideau si celle si est défectueuse ou que votre FAP est bouché ou qu’un capteur d’air donne une mauvaise valeur. Pour faire plus simple si vous avez une valeur de 400 au débitmètre ( au lieu de 330 EGR ouverte )au ralenti que ce soit vanne EGR ouverte ou fermée votre capteur différentiel DPF coupera l’alimentation de votre vanne EGR car il ne détecte aucune différence de pression ( donc défaut valeur réel par rapport à sa cartographie inscrite )=Panne P04xx. Astuces EGR ou pas : Pour les moteur 105-110 et 115cv avec calculateur ECU/EDC15 vous pouvez bouchez les entrées et sorties de la vanne EGR sans provoquer de code panne au tableau de bord. Pour les moteurs 120cv Multijet avec ECU EDC16 ; même si vous utiliser la plaque bride à trois troues , il vous faudra dans tout les cas désactiver électroniquement la vanne dans la cartographie de l’ECU afin de ne pas avoir d’alerte. Seul les vannes avec bride 4 troues à la sortie + bride 3 troues à l’entrée type DOBLO-STILO… peuvent être condamner sans allumer d’alerte sur les moteur 140cv apparemment. J’espère que cette expérience sera répondre aux multitudes de questions que l’on peux se poser ; c'est-à-dire « mais à quoi sert toute cette daube électronique » sur nos voitures si chers à l’achat comme à l’entretien. Ci-joint doc pour le diagnostic EGR et Débitmètre trouvé lors de mes recherches. https://www.mixturecloud.com/media/download/aGQTTdSA Enfin pour reprendre Titeuf... si votre vanne EGR est restée bloquée fermée aucun soucis pour le moteur car diminution de la consommation et moteur plus sain et régénération FAP autorisée car EGR fermée. A l'inverse si votre vanne est restée ouverte = encrassement admission moteur et capteur MAP + encrassement plus rapide du FAP voir sa Mort à long terme car qui "dit vanne ouverte dit régénération automatique interdite par l'ECU( le moteur ne peut pas atteindre la post combustion nécessaire à l’élévation de température du FAP pour sa régénération auto ) + détérioration du turbo au passage car obstruction des gaz d"échappement ( Twisted Evil ce serait l’équivalent d'un ralentisseur étouffoir par échappement installé sur les camions en frein moteur dans les années 80 à 2000 et provoquant la casse des soupapes si maintenu trop longtemps dans les descentes Evil or Very Mad ). Ce sujet n’est pas à la portée de tous, il est donc nécessaire de le faire exécuter par une personne compétente dans le domaine Le forum ne pourra être tenue responsable des dommages directs ou indirects résultant de cette opération

J’ai des problèmes d’orthographe, et du coup des problèmes avec mon correcteur d’orthographe … Bien vu Platter Pour ce qui est du problème de Jean, je commencerais par nettoyer et contrôler la vanne EGR ca me semble être la meilleure piste http://www.fiat-bravo.org/t14481-nettoyage-vanne-egr-bravo-ii-19l-jtd-120ch-emotion

Donne nous plus de pressions, position du compte tour, vitesse, accélération normale jusqu’au trou ? Et après ? Etc…

Un petit jeu faite sauter le lapin de cloche en cloche… http://www.ferryhalim.com/orisinal/g3/bells.htm

Chez moi elle marche très bien avec Firefox et adblock plus

Ce sujet n’est pas à la portée de tous, il est donc nécessaire de le faire exécuter par une personne compétente dans le domaine Le forum ne pourra être tenue responsable des dommages directs ou indirects résultant de cette opération Bonjour, Suite à l'impossibilité d'ouvrir le hayon à l'aide du seul bouton électrique présent sur celui-ci, j'ai entrepris le démontage. J'en ai profité pour faire un petit tuto. Le Multipla est un phase 2 de 2006. Première étape ouvrir le coffre : comme le stipule le carnet Fiat de votre boîte à gants, il y a un petit levier que l'on peut actionner de l'intérieur. Vu de dessus lorsque l'on est dans le coffre, le levier est situé vers le côté avant droit. On arrive à l'actionner au doigt si ce dernier est de taille "raisonnable". Deuxième étape : retirer les 4 vis qui tiennent la garniture intérieure du hayon et la dé-clipser. Si l'on veut démonter le crochet de fermeture pour accéder au "poussoir" électrique, dévisser les 2 vis de fixation Torx, extraire l'ensemble et débrancher le poussoir. Dans mon cas il était fonctionnel. Par curiosité, je n'ai pas trouvé le poussoir seul sur le Web. Apparemment cette marque, Oxford Automotive, n'existe plus. Troisième étape : démontage du bandeau inférieur du hayon (la partie où est fixée la plaque d'immatriculation). Côté intérieur - 6 vis + 2 clips, Côté extérieur - 3 Vis au-dessus de la plaque. On peut sortir les éclairages de plaque avant ou après dévissage. Déconnecter le câble du bouton d'ouverture. Reste à démonter "l'ensemble bouton", muni de ses fils de connexion, du bandeau inférieur: 2 vis Pour accéder à la partie mécanique du bouton il faut enlever une agrafe qui solidarise le bouton de la pièce plastique qui permet de le fixer au bandeau. A l'intérieur vous trouverez : une pièce plastique qui donne le mouvement + 2 lames ressorts + un switch saia-burgess (relié définitivement aux fils). J'ai ouvert le switch : la dimension de la lame de cuivre qui fait contact est ridicule. Qui plus est c'est la courbure de cette dernière qui induit le mouvement vertical des plots de contact. La section de contact entre la lame et la fiche qui conduisent doit être faire 0.1 x 2 mm !!! Je l'ai manipulée avec une pince de précision, bingo cela fonctionne de nouveau . Du coup je me dis que je vais le fiabiliser avec un point d'étain : fait avec un fer pas assez précis, un peu trop vite, du coup lame HS...à trop vouloir bien faire... Conseil de franckjoel Un petit apport sur le tuto de Redge6666 concernant le dépannage de la commande électrique de l'ouverture du hayon. Une fois démonté mon (micro) switch, je l'ai délicatement ouvert jusqu'à visualiser le contact électrique. J'ai fais une mesure à l'Ohm-mètre, (>5MOhms) je l'ai nettoyé avec un spray nettoyant pour frein, je n'avais plus de bombe contact électrique. Après séchage, j'ai passé une lame de cutter pour retirer le gommage et le reste des poussières, j'ai fais une autre mesure et là.... 50 Ohms! Je l'ai branché provisoirement, simulé le verrouillage de la serrure et ça fonctionne...... parfaitement depuis. Le remontage à été plus rapide que son démontage, j'ai du y passer 1h30. Pour moi, il semble que le contact subit l'oxydation du temps, pas de l'usure à proprement dite. Conseil de VodKaZ Utiliser un fer 20W ou un plus gros d'électronicien régulé à 380° max... Pas plus !! Sinon il existe du Scotch conducteur cuivré (dispo chez radiospare ou farnell de mémoire, fabriqué par 3M) pour ceux qui n'aiment pas le fer ! Un petit bout de quelques mm sur la lame suffit à rajouter une petite épaisseur Wink ... Qui plus est ce Scotch peut être utile en cas de mauvaises portées de masse radio ou autre Wink J'ai cherché le switch dans les catalogues saia-burgess (microswtich) : introuvable. Sans doute une version spécifique. Pour info les dimensions de l'originel : environ 13 x 15 x 6 mm Référence du modèle que j'ai utilisé en remplacement : Mini-rupteur Crouzet 83170.005 Pour trouver un mini-rupteur de remplacement taper "Mini-rupteur" chez Radiospares (gamme plus étendu) : la référence 219-3794 de chez Crouzet semble être très proche de l'original avec qui plus est les fils montés. A vérifier avec précision tout de même. http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/products/2193794/ J'insiste encore un peu : j'ai fait du rangement et trouvé un switch un petit peu plus long et épais, sur le module d'une vieille cafetière Krups (pour un modèle neuf voir les spécialistes électronique - Farnell - Radiospares - ...compter quelques euros ) Il semble bien plus costaud alors avant d'aller chez Fiat... un fraisage à la Dremel (pour virer des nervures), de la gaine thermorétractable, un peu de colle à chaud et BINGO !!! J'ai tout remonté cela fonctionne. Pour la fiabilité, je pense qu'il n'y aura pas photo, je promets de poster le jour où il lâche. Au passage la photo des vis de réglage du crochet fixe en bas du coffre. Il est possible de régler la profondeur du crochet,en parallèle avec le réglage des butées situées aux angles inférieur, afin d'améliorer la fermeture du hayon. Un grand merci à Redge6666 pour ce superbe tuto Ce sujet n’est pas à la portée de tous, il est donc nécessaire de le faire exécuter par une personne compétente dans le domaine Le forum ne pourra être tenue responsable des dommages directs ou indirects résultant de cette opération

J’avais mis moins de 2 heures pour les 4 sur mon 105 qui a des bougies avec écrous + rondelles a récupéré et a remettre en place…) Sur le 115, ce sont des connecteurs rapides, donc c’est nettement plus simple

L’idéal serait de retrouver la facture … Il ne faut pas faire une confiance aveugle a eper pour les séries limitées en effet elles sont souvent décliner d’une série standard avec en plus soit des options offerte soit une baisse de tarif voir un mélange des 2 Donne-moi ton ZFA pour voir ce que je trouve

L’embrayage devait en avoir un coup Pour le réglage des dossiers de sièges, il y a une poigner dans l’assise sur la face avant (sur la gauche ou sur la droite suivant la position du siège dans l’auto) Tu tires la poignee en même temps que tu incline le siège Pour les biellettes, il faut être attentif au bruit de type « clonc clonc » dans les trous ou route légèrement dégrader (il ne faut pas s’alarmer pour les biellettes, ça coute 13 euros sur oscaro est c’est assez facile à remplacer si tu es un peu bricoleur) Pour les triangles, tu peux avoir les mêmes bruits que pour les biellettes, mais avec en général une usure sur la face extérieur d’un ou des pneus (60 euros sur oscaro, un peu plus délicat, mais rien d’infaisable) Pour la distri, c’est maximum 5 ans ou 120 000 km mais il faut la faire un peut avant

C’est probablement ça, ou un mec excédé par la super fiabilité de nos Multipla Pour avoir de vrai gros problèmes, il faut prendre une Renault, (moteur, turbo, boite à vitesse, électronique, il y a le choix) Je connais un mec en Mégane 120 DCI =) 2 turbos un moteur et un écran de tableau de bord pour 150 000 km

Sage décision