Nuts06

Branchement et cheminement du fil Un simple fil fera l’affaire. Le prévoir assez long si vous voulez, comme moi, suivre scrupuleusement le chemin des câbles d’origine jusqu’au tableau de bord. Ils font un sacré détour ! Un fil noir est très discret. Il passe généralement dans les colliers d’origine complété par endroit par une boucle de scotch noir autour du toron de fils. Coté sonde, une cosse à oeuillet (non founie) est préférable mais on peut aussi faire une boucle avec le fil. Elle est serrée entre des écrous (fournis). Le fils Noir branché d’origine sur la cosse plate est remis à sa place initiale. Comme déjà dit, le fil Bleu de la sonde d’origine est laissé « en l’air ». Bien qu’il n’y ait aucun danger, on peut aussi l’isoler avec du scotch d’électricien.

Remplacement de la sonde Pour faciliter le démontage de la sonde, j’ai d’abord : - débranché les 2 fils reliés à celle-ci (le bleu et le noir). Ici aucun risque de court-circuit - Déconnecté le petit tuyau d’eau. On peut le boucher avec une vis pour éviter que le liquide ne s’écoule. A noter qu’en avançant le siège conducteur au maxi, on a un accès facilité à la sonde. Ensuite, il suffit de démonter la sonde avec une clef de 12. Dans mon cas, très peu de liquide de refroidissement s’est écoulé !!! Ne pas toucher à la cosse sur laquelle vient le fil noir. Elle est collée et c’est très bien ainsi. On constate assez facilement sur la photo que l’élément sensible de la nouvelle sonde (celui qui rentre dans le bloc moteur) est sensiblement plus long. Après vérification, il ne va pas être possible de la visser à fond. Elle bute sur quelque chose au fond du trou taraudé. Pour palier à ça, j’ai tartiné de la pâte à joints étanche et résistante aux vibrations (Loctite Autojoint Or) sur la partie filetée de la sonde. Après plusieurs dizaine de kilomètres toujours pas de fuite. Une autre solution aurait été de rajouter un écrou ou un tube adapté pour faire entretoise… Monter la nouvelle sonde et ne pas serrer excessivement. De toute façon, elle n’ira pas au fond pour les raisons déjà invoquées et l’alu c’est fragile. Il ne faudrait pas arracher le filetage ! De préférence attendre 1 heure avant de démarrer le moteur pour que la pâte à joints prenne… Attention : - Ne pas oublier de rebrancher le petit tube d’eau - Bien refaire le plein de liquide de refroidissement et le surveiller les premiers kilomètres. On a sans doute créé une nouvelle bulle d’air qu’il faudra évacuer Au mieux, il faudrait purger le circuit…

Matériel nécessaire et coûts J’ai commandé sur un site de tuning en ligne le couple mano + sonde le moins cher disponible (39,90 € TTC). Le prix est très attractif mais j’ai cependant des reproches : D’une part le mano n’est pas étanche en façade à cause d’un bouton poussoir qui traverse la vitre pour changer la couleur de l’éclairage (7 couleurs possibles). Comme cette fonction ne m’intéresse pas, un plot de silicone devrait résoudre ce problème. D’autre part, le mano ne monte pas assez haut. Il n’est gradué que jusqu’à 120°C (mais l’aiguille va plus loin) ce qui est un peu limite pour nos moteurs. Bon, je sais. C’est plutôt le moteur qui monte trop haut De toute façon, au delà de 125 °C moi j’arrête tout et je laisse refroidir !!! Sur le même site, j’ai aussi acheté un support de mano (9,90 € TTC) qui n’est pas necessaire si on encastre le mano. Là aussi je pense peut-être l’encastrer plus tard mais pour l’instant je ne veux rien faire d’irréversible tant que le buggy est sous garantie. Total avec le port = 60 € TTC Il est aussi necessaire de se procurer une bonne longueur de fil souple multibrin (type HO 5 VK 1mm2), un peu de pâte à joint et des cosses électriques à oeuillet.

Veuillez m’excuser par avance pour la piètre qualité des photos. Elles ont été prises dans mon garage par faible luminosité ! De plus, ne vous affolez pas. Tout est très simple. Si cet article est long, c’est simplement parce que tout est expliqué très en détail ! Un peu de théorie Le PGO BR250 est équipé de plusieurs capteurs de température : 1/ Un thermo-contact situé directement sur le radiateur d’eau est destiné à commander le ventilateur. Ce thermo-contact fournit une information logique « Tout-Ou-Rien » qui n’est pas exploitable pour un manomètre. 2/ Une sonde CTN située sur le rejet d’eau proche de la culasse. La résistance de cette sonde diminue proportionnellement à la température. C’est un capteur analogique qui pourrait, en théorie, être utilisable pour un manomètre (mais j’expliquerais plus loin pourquoi j’ai dû le remplacer). Actuellement cette sonde est relié à un boîtier électronique (derrière le siège passager) qui est chargé d’allumer la Led rouge du compteur au delà d’une certaine valeur. Information importante, j’ai constaté en la démontant que cette sonde est au pas 1/8 NPT. 3/ Selon le schéma électrique fourni avec le buggy, il semblerait qu’il y ait un autre capteur analogique destiné à l’allumage CDI sans doute pour adapter la cartographie en fonction d’une température (moteur? carburant?). Je n’ai pas cherché plus loin car ce capteur ne me paraît de toute façon pas utilisable sans une influence néfaste sur le rendement du moteur. De plus, le schéma électrique ne reflète pas la réalité de nos engins (il fait apparaître des équipements non présents en Europe). Principe retenu C’est donc la sonde 2 que j’ai choisi d’utiliser pour ce mano. Elle présente malheureusement quelques inconvénients : - Ses caractéristiques ne sont pas bien connue (100 Ohms à 25°c ?) et risquent de ne pas être compatible avec les manomètres disponibles (déjà pas facile à trouver). - Le fil (bleu) de cette sonde ne va de toute façon pas jusqu’au tableau de bord (voir ci-dessus) Inversement, son remplacement présente l’avantage d’une mesure exacte garantie puisque la nouvelle sonde est celle livrée avec le mano et donc parfaitement adapté à celui-ci. Pour l’instant, la Led rouge « Trop tard » est supprimée (de toute façon, je préfère suivre l’évolution de l’aiguille) et son fil laissé « en l’air ». Je pense m’en servir bientôt pour indiquer au tableau de bord le déclenchement du ventilo

Salut, C'est vrai qu'une ballade en groupe serait très sympa ! Je connais un terrain privé (payant) dans le Var. Sinon, il faudrait aller voir si on a le droit de rouler au col de Vence... Fred

Salut, C'est "normal", ils cassent tous: /viewtopic.forum?t=420 Après une soudure bien faite et costaud, il n'y a plus de problème Fred

Non, non, je n'en veux à personne ! Je ne revendique même pas ! On laisse tout comme ca ! C'etait juste pour expliquer pourquoi c'est moi qui répond à la question... Pour la graisse, je n'ai pas de marque à te recommander. La mienne vient d'une grande surface de bricolage. L'emballage mentionne "graisse synthétique haute-performance pour roulements et articulations". Ca correspond assez bien à notre besoin, non ? Fred

Salut Ulysser, Regardes bien, le "reportage photos" est de moi ! (sebilly l'a recopié d'une autre rubrique) Pour moi et pour l'instant, les colsons, ca tient super bien... Par contre, en forcant latéralement sur les soufflets avec la main, je viens de me rendre compte que j'arrive à les "déboiter" puis à les remettre malgré les colsons... Mais ca ne m'est jamais arrivé en roulant. En fait, il y a une gorge dans le cardan et mes colsons rentrent pile-poil dedans... Fred

Salut, Il semblerait aussi que les attaches de l'ensemble moteur soient trop serrées ou soudée trop proches... Certaines pattes de fixations du chassis touchent le bloc moteur ou l'inverseur. D'ailleurs, il y a de grosses differences d'un chassis à l'autre selon les tolérances de fabrication. Bref, il y a contact métal contre métal. De ce fait, les silentblocs ne jouent plus leur role et les vibrations sont transmissent au chassis. Personnellement, j'ai déserrée certains axes... Mais Yvan a osé "taper" au burin pour ecarter les attaches trop proches... Fred

Salut, J'ai actuellement 450 km sur mon BugRider 250 en pneux TT et je constate une usure réguliere mais prononcée de mes pneus avants ! (mais rien a signaler sur mes pneus AR magré beaucoup de glisse) Je doute fort que les AV dépassent les 600 km... Notez que je ne me plains pas forcement: Je fais beaucoup de goudron et le grip à l'avant est bon. Il y a donc une logique. Et vous ? Vous les descendez en combien de km vos pneus ? Je songe à mettre des pneus "mixte" à l'avant qui correspondront mieux à mon usage du buggy. Quelqu'un a un profil à me recommander ? Quel influence sur le comportement ? et sur l'usure ? Merci de vos avis... Fred

Bon, après une journée d'essais intensifs, premiers constats: - Déclenchement du ventilo = 100°C - Arrêt du ventilo = 90°C - Température en "balade" = entre 90 et 100°C - Température en "attaque" = autour de 120°C - Température maxi atteinte = 125°C Je précise que le circuit est purgé, le liquide d'excellente qualité et le niveau au maxi. Je n'ai jamais eu à me plaindre réellement d'une surchauffe. Je me suis contenté d'observer l'evolution de l'aiguille selon les circonstances... A mon humble avis, la position du radiateur ou le remplacement du ventilo ne sont que des paliatifs. Le système de refroidissement me semble globalement sous-dimentionné (radiateur trop petit): Quand on sollicite le moteur, la température monte inexorablement ! D'ailleurs, jetez un coup d'oeil à la taille du radiateur (pourtant placé à l'avant) de Quads de cylindrée équivalente... Fred Pour le montage du mano et son raccordement, je ferai un topic spécial (avec des photos).

Salut tous, Ca y est: J'ai mon immat ! Fred

Salut tous, Voilà, je viens de finir l'installation d'un indicateur de température d'eau... Fini le voyant rouge "trop tard" et au moins je pourrai suivre l'évolution de la chauffe moteur en fonction de ses sollicitations Je fais quelques essais ce week-end et je vous raconte tout ! Fred

Salut, Comment fait on pour règler la répartition AV/AR des freins ? Je ne demande pas quel boulon il faut tourner: Ca j'ai bien vu ! Moi, j'ai l'impression que je freinne plus sur l'AR que sur l'AV... Quelle est la méthode pour savoir comment c'est réparti et pour modifier convenablement ? Fred

Salut, Tu avais vu mon topic sur le sujet /viewtopic.forum?t=517 ? Quel aspect a ta graisse ? Moi j'ai trouvé des fines particules cuivrées... Pour tes "bouts de fils" je pense plutot que ce sont des copeaux... Peut-être une piece qui s'est ébavurée toute seule en tournant ! Pour les colliers, je trouve les rilsans plus rapide à monter et à démonter... Fred

Moi, je ne me sens pas du tout visé

Vu l'état des sièges, ca n'a pas l'air très efficace Fred PS: Tiens ca t'apprendra. Non, mais qu'est-ce qu'elle a la forme de mon buggy ?

Hé Aceman, Je n'ai jamais dit que c'etait cohérent... Bien au contraire ! J'ai juste recopié le manuel. Fred

Salut, Je ne trouve nulle part dans le manuel la qualité d'huile pour l'inverseur (pont AR) ? Il faut dire que le manuel est commun au 50/150/250 ! Fred

Salut, Le tableau de révision (page 30) du manuel fourni avec le bug donne "1 mois ou 300 km". Par contre, dans le même manuel (page 25) il conseille de changer l'huile après les 5 premières heures d'utilisation ??? Mon cons. me dit qu'il préfére que j'approche les 500 km: Il n'est pas pressé car il n'a pas de pièce (filtres), ni d'instructions... Et puis, il espère avoir les modifs de radiateur au moment de la révision. Fred

Salut, Cela peut être une explication au fait que je ne chauffe pas du tout... Par contre le moteur ne s'engorge pas non plus ! Par contre, il ne faut pas être parano: Mon bug (et celui de Falgor) a été livré avant que les problèmes de chauffe soit identifié. Fred

Salut, Si ca intéresse certain, mon cons. a recu jeudi dernier le certificat de conformité nécessaire à l'immatriculation de mon BR-250 ! J'ai signé la partie qui me concerne ce lundi et mon cons. se charge d'aller en préfecture ces jours-ci. A l'instant ou j'écris ces lignes, mon bug est peut-être déjà immatriculé Fred

Salut, Si c'est comme pour moi, les papiers d'homologations n'arrivent effectivement qu'après la livraison. J'ai cru compendre qu'Euromotors attendent du cons. le règlement complet avant d'envoyer le triptique par la poste... Pour le WW, c'est instantané, ca ne passe pas par la préfecture et il n'y aucune raison pour que ce ne soit pas possible "en ce moment"... Sauf si ton cons. n'a pas ou n'a plus de carnet à souches ! D'après ce que j'ai vu, le cons. à un carnet à souches contenant des CG provisoires (avec un numéro WW affecté à chaque feuillet) et dont chaque carte vaut 36 €. Pour t'attribuer un WW, il lui suffit de remplir le carnet et de détacher la carte pour te la confier. Tu le vois, aucun passage en préfecture ! Par contre, si ton cons. est petit et vend peu de véhicules neufs, il n'a peut être pas les moyens d'acheter à l'avance un carnet complet. (Dans ce cas, on peut se poser la question de la facon dont il va assumer les avances de frais liées à l'application de la garantie ou à la mise à niveau des Buggies) Fred

Non modifié, ca ne me semble pas un problème: Ils devraient être tous rappellé à la rentrée pour être mis à niveau ! Non immatriculable, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas (tôt ou tard) immatriculé ! Mon avis perso concernant la couleur (indépendamment de mes gouts): La peinture est très fragile sur les 250cc. Je pense que les rayures (claires) se voyent moins sur le gris... Fred

Salut, Trois: moi aussi cela m'est arrivé pour la première fois ce dimanche... Mais il faisait vraiment très très très chaud ! A moins que la carburation soit trop riche... Pour être certain, il faudrait vérifier la couleur des électrodes de la bougie et surveiller la consommation d'escence... Qui le fait ? Fred (350 km)