[FAQ] Montage mano température d'eau (en images)

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Veuillez m’excuser par avance pour la piètre qualité des photos. Elles ont été prises dans mon garage par faible luminosité !
De plus, ne vous affolez pas. Tout est très simple. Si cet article est long, c’est simplement parce que tout est expliqué très en détail !

Un peu de théorie
Le PGO BR250 est équipé de plusieurs capteurs de température :
1/ Un thermo-contact situé directement sur le radiateur d’eau est destiné à commander le ventilateur. Ce thermo-contact fournit une information logique « Tout-Ou-Rien » qui n’est pas exploitable pour un manomètre.
2/ Une sonde CTN située sur le rejet d’eau proche de la culasse. La résistance de cette sonde diminue proportionnellement à la température. C’est un capteur analogique qui pourrait, en théorie, être utilisable pour un manomètre (mais j’expliquerais plus loin pourquoi j’ai dû le remplacer). Actuellement cette sonde est relié à un boîtier électronique (derrière le siège passager) qui est chargé d’allumer la Led rouge du compteur au delà d’une certaine valeur. Information importante, j’ai constaté en la démontant que cette sonde est au pas 1/8 NPT.
3/ Selon le schéma électrique fourni avec le buggy, il semblerait qu’il y ait un autre capteur analogique destiné à l’allumage CDI sans doute pour adapter la cartographie en fonction d’une température (moteur? carburant?). Je n’ai pas cherché plus loin car ce capteur ne me paraît de toute façon pas utilisable sans une influence néfaste sur le rendement du moteur. De plus, le schéma électrique ne reflète pas la réalité de nos engins (il fait apparaître des équipements non présents en Europe).

Principe retenu
C’est donc la sonde 2 que j’ai choisi d’utiliser pour ce mano. Elle présente malheureusement quelques inconvénients :
- Ses caractéristiques ne sont pas bien connue (100 Ohms à 25°c ?) et risquent de ne pas être compatible avec les manomètres disponibles (déjà pas facile à trouver).
- Le fil (bleu) de cette sonde ne va de toute façon pas jusqu’au tableau de bord (voir ci-dessus)
Inversement, son remplacement présente l’avantage d’une mesure exacte garantie puisque la nouvelle sonde est celle livrée avec le mano et donc parfaitement adapté à celui-ci.

Pour l’instant, la Led rouge « Trop tard » est supprimée (de toute façon, je préfère suivre l’évolution de l’aiguille) et son fil laissé « en l’air ». Je pense m’en servir bientôt pour indiquer au tableau de bord le déclenchement du ventilo

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Matériel nécessaire et coûts
J’ai commandé sur un site de tuning en ligne le couple mano + sonde le moins cher disponible (39,90 € TTC). Le prix est très attractif mais j’ai cependant des reproches : D’une part le mano n’est pas étanche en façade à cause d’un bouton poussoir qui traverse la vitre pour changer la couleur de l’éclairage (7 couleurs possibles). Comme cette fonction ne m’intéresse pas, un plot de silicone devrait résoudre ce problème. D’autre part, le mano ne monte pas assez haut. Il n’est gradué que jusqu’à 120°C (mais l’aiguille va plus loin) ce qui est un peu limite pour nos moteurs. Bon, je sais. C’est plutôt le moteur qui monte trop haut De toute façon, au delà de 125 °C moi j’arrête tout et je laisse refroidir !!!


Sur le même site, j’ai aussi acheté un support de mano (9,90 € TTC) qui n’est pas necessaire si on encastre le mano. Là aussi je pense peut-être l’encastrer plus tard mais pour l’instant je ne veux rien faire d’irréversible tant que le buggy est sous garantie.


Total avec le port = 60 € TTC

Il est aussi necessaire de se procurer une bonne longueur de fil souple multibrin (type HO 5 VK 1mm2), un peu de pâte à joint et des cosses électriques à oeuillet.

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Remplacement de la sonde

Pour faciliter le démontage de la sonde, j’ai d’abord :
- débranché les 2 fils reliés à celle-ci (le bleu et le noir). Ici aucun risque de court-circuit
- Déconnecté le petit tuyau d’eau. On peut le boucher avec une vis pour éviter que le liquide ne s’écoule.
A noter qu’en avançant le siège conducteur au maxi, on a un accès facilité à la sonde.

Ensuite, il suffit de démonter la sonde avec une clef de 12. Dans mon cas, très peu de liquide de refroidissement s’est écoulé !!! Ne pas toucher à la cosse sur laquelle vient le fil noir. Elle est collée et c’est très bien ainsi.


On constate assez facilement sur la photo que l’élément sensible de la nouvelle sonde (celui qui rentre dans le bloc moteur) est sensiblement plus long. Après vérification, il ne va pas être possible de la visser à fond. Elle bute sur quelque chose au fond du trou taraudé.


Pour palier à ça, j’ai tartiné de la pâte à joints étanche et résistante aux vibrations (Loctite Autojoint Or) sur la partie filetée de la sonde. Après plusieurs dizaine de kilomètres toujours pas de fuite. Une autre solution aurait été de rajouter un écrou ou un tube adapté pour faire entretoise…

Monter la nouvelle sonde et ne pas serrer excessivement. De toute façon, elle n’ira pas au fond pour les raisons déjà invoquées et l’alu c’est fragile. Il ne faudrait pas arracher le filetage !

De préférence attendre 1 heure avant de démarrer le moteur pour que la pâte à joints prenne…

Attention :
- Ne pas oublier de rebrancher le petit tube d’eau
- Bien refaire le plein de liquide de refroidissement et le surveiller les premiers kilomètres. On a sans doute créé une nouvelle bulle d’air qu’il faudra évacuer Au mieux, il faudrait purger le circuit…

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Branchement et cheminement du fil

Un simple fil fera l’affaire. Le prévoir assez long si vous voulez, comme moi, suivre scrupuleusement le chemin des câbles d’origine jusqu’au tableau de bord. Ils font un sacré détour ! Un fil noir est très discret. Il passe généralement dans les colliers d’origine complété par endroit par une boucle de scotch noir autour du toron de fils.


Coté sonde, une cosse à oeuillet (non founie) est préférable mais on peut aussi faire une boucle avec le fil. Elle est serrée entre des écrous (fournis). Le fils Noir branché d’origine sur la cosse plate est remis à sa place initiale. Comme déjà dit, le fil Bleu de la sonde d’origine est laissé « en l’air ». Bien qu’il n’y ait aucun danger, on peut aussi l’isoler avec du scotch d’électricien.

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Fixation du manomètre

Pour ma part, j’ai décidé de ne rien percer (pour l’instant). J’ai donc dégoté au fond d’un tiroir un collier qui s’adapte bien à un tube du châssis. J’ai supprimé le pied du support de mano pour l’adapter sur ce collier. Bon, c’est fixé un peu « souple » mais ça tient, ce n’est pas trop moche et ça reste visible quand on est au volant…

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Raccordements électriques

Le raccordement électrique du mano est vraiment très simple. Il faut repérer un des connecteurs sous le tableau de bord.


Là, il faut se repiquer sur le fil Orange (+ contact) et Noir (- batterie). Les façons de faire sont multiples : Epissure, soudure, cosse vampire… Veuillez à bien isoler les fils après le repiquage. Aucun cuivre ne doit être visible et les fils Orange et Noir ne doivent en aucun cas se toucher !
Aucun danger de court-circuit si vous prenez la simple précaution de couper le contact (à la clef) avant et pendant cette intervention.


Ensuite, il suffit de faire les liaisons suivantes :
- Le fil Noir qui vient de la sonde au milieu du mano
- Le fil Orange sur le + du mano
- Le fil Noir qui vient du tableau de bord sur le – du mano


Là aussi, des cosses à oeuillets sont les bienvenues alors que les écrous sont fournis. Si vous faites des boucles avec les fils, attention qu’aucun brin ne dépasse au risque de toucher un autre fil ou une partie métallique.

Ah oui, dernière chose : Je n’ai pas branché l’éclairage (7 couleurs) du cadran parce que je m’en fiche et que c’était juste un essai mais ça serait très facile de le faire en rejoignant les petits fils fins Rouge et Jaune à notre fil Orange et le fil fin Noir à notre Noir. Ainsi, le mano s’allume dès que le contact est mis (comme le compteur et les feux de position).

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Premiers constats

Contact mis, l’aiguille ne bouge pas ou à peine : C’est normal. Par contre, dès qu’on démarre le moteur, on constate que la température monte irrémédiablement

Fort logiquement, le ventilateur déclenche à 100°C et s’arrête dès que la température est revenue à 90°C. Ce qui correspond à une utilisation peinarde du buggy.
Dès que l’on sollicite le moteur, on monte facilement à 120°C (j’ai volontairement encore le petit ventilateur des premières versions livrées). Pour ma part, j’arrête tout dès que j’atteins 125/130°C.

Il me reste à faire monter le gros ventilateur et à vérifier s’il y a une conséquence notable sur la température… Preuves à l’appui !

Bon courage,

Fred

[Siam 0]

Bravo

[Jeager13 0]

à tous,

Fred beau travail
et super explication digne d'un bon prof de mécanique

[Chris31 0]

Bravo, super extra le Fred !

Quelle Magistrale explication : chapeau bas Maître Fred.

Et à 3 heures du mat, svp, pendant que les autres ronflent ...

[t'raider 0]

Super les explications!!

j'ai une question: sur mon engin qui pour l'instant est sur 3 roues, le ventillo tourne dès que je mets le contact, même moteur à l'arret est ce normal??
Thierry

[Jeager13 0]

j'ai oublié

Fred ne crois tu pas que les températures indiquées soient à vérifier par un thermomètre précis ou que c'est à prendre comme une indication
Car si effectivement la température atteint 130° il ne faut pas chercher plus loin pourquoi est d'ou vient l'air qui perturbe le circuit en empêchant le thermostat de souvrir, quand penses tu

[mac rodgers 0]

C'est royal!
Decidement tes champs de competences sont etendues...
informatique, mecanique , electrique, didactique... (et je sais pas tout..)
Un Homme orchestre!!!
cette explication est pile poil dans le "ton" du forum:
Elle est forcement exploitable par tout le monde!
encore une fois: Felicitation et merci!

[Jeager13 0]

Salut Thierry,

Si ton bug est un DZ c'est monté comme cela, mais si tu as un 250 PGO non.
Débranche le fil qui est sur la sonde du radiateur si le ventilo s'arrête c'est que ta sonde est en court circuit, elle laisse passer le courant même moteur froid, alors quelle devrait le faire que autour de 80°

[t'raider 0]

c'est un Pgo

la sonde est hs ou bloquée me semblais bien que le ventillo ne devait pas tourner tout le temps, pas logique.

Faut la faire changer?

Thierry

[Jeager13 0]

As tu fait le control que je t'ai indiqué ??
car il y a une autre possibilitée c'est que le relais qui est commandé par la sonde soit collé. C"est pour cela que je te disais de retirer le fil sur la sonde du radiateur.
Si tu débranches le fil de la sonde et que le ventilo tourne encore ce n'est pas la sonde mais sans doute le relais.

Par contre si tu as débranché la sonde et que le ventilo c'est arrêté, il faut changer la sonde.

[Philippe111 0]

J'ai le meme problème que t'raider.
J'ai fait le test et c'est bien la sonde qui est HS (on entend le cliqueti du relais quand on rebranche les fils de la sonde). Peut-etre une conséquence du démontage du thermostat avant la livraison du bug.
Mon concess. a commandé une nouvelle sonde sous garantie.
Pour le moment, je ne me porte pas plus mal avec le ventillo qui fonctionne tout le temps. Plus de surchauffe avec nouveau ventillo et radiateur pas encore deplace vers l'arriere.

Philippe.

[vnbmarc 0]

la je suis scootchéééééééééé!!merci a toi,,pour cette explication qui me laisse sans voix par rapport a !!!!!merci pour nous tous

[Siam 0]

Sur quel site de tunning as tu acheté le mano et la sonde ?

[t'raider 0]

Désolé,
je n'ai pas repondu plus tot car je bosse beaucoup et dès que je suis libre c'est Buggy!

J'ai effectivement retiré un fil de la sonde et le ventilo (qui ne vibre pas il marche très bien) s'est arrêté.
J'en déduis donc que c'est cette sonde qui est hs. Je l'ai deja commandé en garantie.

ET ALORS???? DIMANCHE, IL Y A OU PAS CETTE CONCENTRATION DE BUGGY A WASMES ??????

T'

[Nuts06 0]

Siam,

J'ai trouvé le matériel utilisé dans mon explication là:
http://www.ultratuning.com/fr/product_4213.html
http://www.ultratuning.com/fr/product_4425.html
Attention, j'ai déjà expliqué les "défauts" de ce choix...

Il y a aussi du matériel qui devrait faire l'affaire ici:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&categoryId=18876&langId=-2&top_category=18862&parent_category_rn=18863

Fred

[ed_bracame 0]

J'envisage pour cet été de monter un mano comme nuts.
Pour le professeur Nuts j'ai 4 questions:

A quelle température le BR est en danger j'imagine que la led rouge s'allume a cette température ?

Finalemant apres tes essais cela monte souvent a 125 degres donc peut etre faut il prendre un mano gradué jusqu'a 130 pour + de précision ?

Par quelle température ambiante as tu fait tes essais ?

Peut on mettre la sonde avec un raccord directement sur une durite pour éviter de virer cette led rouge ?

[Nuts06 0]

ed_bracame a écrit:

A quelle température le BR est en danger j'imagine que la led rouge s'allume a cette température ??

Je ne sais pas à quelle température s'allume cette led rouge (d'ailleurs peu visible) car ca fait longtemps que je l'ai viré !
A mon avis, il faut rester autour de 110°C maximum en fonctionnement normal et le moteur est en grand danger à 130°C... Mais ce n'est que mon avis...

ed_bracame a écrit:

Finalemant apres tes essais cela monte souvent a 125 degres donc peut etre faut il prendre un mano gradué jusqu'a 130 pour + de précision ??

A l'époque, c'était en été et avec le petit ventilo des premières versions... Je montais régulierement à 125°C mais c'était déjà un début de surchauffe ! Après PGO a pris des mesures pour que le moteur n'atteigne plus cette température trop élévé: Gros ventilo + radiateur reculé sur les BR-250 et Second radiateur sur les BR250R.

Pour ma part, je n'ai plus jamais dépassé le 110°C même dans le Sahara...

ed_bracame a écrit:

Par quelle température ambiante as tu fait tes essais ??

Je ne sais plus. En été sur la cote d'azur. Il devait faire 30 ou 35°C...

ed_bracame a écrit:

Peut on mettre la sonde avec un raccord directement sur une durite pour éviter de virer cette led rouge ?

Bien sur... Si tu trouve un raccord au diamètre de nos durites... Ou alors, il faut le fabriquer... Mais beaucoup de complication pour une led que personne ne voit. Si tu la conserves, le mieux serait d'y ajouter un buzzer...

Fred

[ed_bracame 0]

ok merci nuts j'ai deja le ventilo modifié par pgo donc un mano de 120 de gres va faire l'affaire.Je viens de le commander je ferais un post sur la mise en place
merci pour ton aide.
Ce serait sympa de nous faire un petit reportage photo sur le sahara !
a+

[xerox 0]

Une question pour toi Fred.

Tu dis avoir retiré la sonde d'origine située à la sortie du moteur. As tu constaté une différence de fonctionnement? Cette sonde sert uniquement à l'allumage du voyant rouge dans le compteur? Tu parlais d'ajustement des paramètres de l'allumage en fonction de la température...

J'ai découvert ton post un peu tard car j'ai réalisé un té pour brancher ma sonde sur la durite de sortie moteur, mais je pense que c'est moins fiable car j'ai ajouté des éléments qui peuvent être cause de fuite.

[Mad-Max 06 0]

l'ajustement des paramètres d'allumage en fonction de la Température est fait par une sonde de température située au niveau du carburateur (Température de l'esence ).

si tu regarde le schéma électrique tu te rend compte que la sonde de mesure de la température moteur sert juste à allumer un voyant au niveau du tableau de bord.

Donc si on la remplace par une sonde pour un mano de température d'eau le seul effet sera que cette led ne s'allumera plus au niveau du tableau de bord en cas de surchauffe, cela n'aura pas d'autre conséquence.

Pour le Te je partage ton point de vue c'est pour cela que j'ai remplacer la sonde d'origine par celle du mano.

Laurent

[xerox 0]

Merci pour tes réponse, du coup je pense que je vais simplifier mon installation.
Moins il y a de composants plus c'est fiable.

[Nuts06 0]

Xerox,

Au passage, tu peux aussi retirer le module qui resemble à un relais dans la boite electrique (blanc il me semble).

Il sert uniquement à allumer la led quand une certaine valeur de température est atteinte...

Fred

[Jérôme01 0]

Mad-Max 06 a écrit:

si tu regarde le schéma électrique tu te rend compte que la sonde de mesure de la température moteur sert juste à allumer un voyant au niveau du tableau de bord.
Donc si on la remplace par une sonde pour un mano de température d'eau le seul effet sera que cette led ne s'allumera plus au niveau du tableau de bord en cas de surchauffe, cela n'aura pas d'autre conséquence.
Laurent

je fais remonter ce post pour savoir si quelqu'un peut me confirmer que cette sonde sert juste à allumer le voyant de "chauffe" du tableau de bord,

sur le mono, le tableau de bord est celui du 150, donc pas de voyant de "chauffe",
pourtant la sonde est bien présente...

et comme je souhaite monter un mano en branchant ma nouvelle sonde à cet endroit, je voudrais être sur que celle d'origine ne sert qu'à allumer le témoin du tableau de bord