Renaud54-renault5

très bonne question...

Pour Stef, les 2 modèles de 4 en 1 dont on parlait. le renault sport le mecaparts

perso, j'ai une batterie de super5 c'est le jour et la nuit et encore, je suis tout en jaune.

entre 10 et 15 ampères pour le tig.

au niveau du regulateur comme celui-ci, et avec un mano, t'as plus de problème http://cgi.ebay.fr/Regulateur-de-pression-dessence-reglable-Manometre-/270682119491?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item3f05e95d43

se qui casse les pare-chocs n'est pas le poid, mais plutôt les vibrations qu'engendre celui-ci. si les vibrations sont arrêtées, peu importe la robustesse du pare-choc. c'est pourquoi il est préconisé de placer des tirants sur les LP, non pris au pare-choc (comme J-Louis et moi, sur le renfort de calandre, voir photos). après, je ne me rappel pas que mon pare-choc de T2 était fragile, peut-être n'était-il pas d'origine....?

bon anniv au jeune et beau

tu as deux solutions: les fixer directement sur le pare choc en le percant, solution définitive, bonnes solutions si tu laisse tes oscars à demeure. mon auto avec montage en direct. ou le montage Renault Sport, pour un démontage facile, fixer une équerre sur le pare-choc, pour pouvoir avoir un accès facile au vis. se montage te permet aussi de pouvoir tourner tes phares du bas pour éclairer légèrement sur le côte. j'ai prévu de le faire sur la mienne. une patte de phare type Renault Sport.

j'oubliais... le tarif: du simple au double pour TIG...

MIG: Post fonctionnant avec un mélange argon/CO2. il a un apport de matière automatique, une bobine de fil est nécéssaire. il est donc possible de tenir une pièce avec la main gauche, et de souder avec celle de doite. son principe de fonctionnement et de soudage est similaire a un post à l'arc en plus précis. le soudage se fait en reculant, comme à l'arc. idéale pour la carrosserie et le soudage de tôles fines lorsque celui-ci descend assez en ampèrage. TIG Post fonctionnant avec de l'argon pur (possible de tourner avec un mélange, mais le soudage est plus dur) il n'a pas d'apport de matière automatique, celle-ci se fait manuellement avec la main gauche avec du fil. soudage avec les deux mains, il faut donc tenir les pièces avec de l'outillage. son principe de soudage est différent de tout les autres post, il y a juste un arc électrique fait par une pointe de tungsten, qui ne touche jamais la tole à souder. l'arc fait fondre se qu'il a y devant lui. il y a alors plusieurs possibilités: -deux toles assez épaisses se touchent, soudage sans apport de matière, la fusion des toles entres elles suffit. -deux toles fines se touchent, soudage avec apport de matière, car celle-ci vont trouer au contact de l'arc seul. le soudage au tig se fait en avancant, dans le sens contarire du soudage a l'arc.

cela fonctionne très bien il faudra juste voir si ton régulateur ne baisse pas trop la pression. sinon, il te faudra un réglable.

en juin

alors, d'après ce que j'ai pu voir est lire, la rectification de 0.8mm ne nécessite ni la taille du piston, ni la taille des bossages culasse. bien entendu, cela reste à vérifier

la t'as raison, aujourd'hui, plus de cerveau...

le remontage est le meilleur moment

se qu'il reste à faire... de ce côté.

une petite photo de l'interieur du bas de caisse, c'est pratique les appareils photos, sa passe partout on peut voir au fond le renfort de soudure du partiel de bas de caisse avant, et le renfort de cric

dépose de la partie arrière du bas de caisse se renfort est bon a changer, et sera fabriqué "maison"

qques photos de l'avencement dépose du passage de roue

prend nous une photo du cul de l'auto, ou l'on voit bien les roues

Plan d'action : 1 - investir dans un litre de ferose. pour protéger ce qui est protégeable. Question : je dois faire la vidange de la clio, je peux tartiner l'huile de vidange sur le dessous de la R5 ? Ferose c'est mieux non ? ou alors les 2 ? le ferose est correctif, l'huile c'est préventif... 2 - remplacer tout l'intérieur avec le "nouveau" 3 - réparer le contacteur de feu stop (ça s'allume pas quand je freine) et réparer la charnière de porte passager (la porte bouge verticalement) 4 - retendre le frein à main 5 - nettoyer, laver, frotter, décrotter, décrasser, récurer, astiquer, .... 6 - décrotter, laver, astiquer, frotter, décrasser, nettoyer et récurer.... 7 - démonter chaque roue et regarder un peu comment ça va derrière. 8 - changer ce qui peut l'être : - amortisseurs, silent block (j'ai cru lire que c'est la misère à remplacer ?) est-ce obligatoire? - triangles (y'a besoin de changer ça ?), rotules rotules oui, mais pas les triangles - roulements (en préventif ? ça se change même si ça a l'air à peu près OK ?) si pas de bruit, c'est bon - kit freins (kit tambour arrière (machoires+piston), tambour (ça aussi y'a vraiment besoin ?), disques, plaquettes, répartiteur et donc vidange lockheed) Question : dans tout ça, qu'est ce qui peut ne pas être remplacé ? il faut regarder les tambours, l'état d'usure 9 - carrosserie : (pas prioritaire pour l'instant : trop cher :) ) - pour l'oeil avant droit, faut changer l'aile ? et dessous ? comment faire ? redresser - pour l'avant ? le capot se ferme difficilement, il est un peu tordu (photo bientôt) - le capot ? - le pare choc avant ? faut que je regarde comment vont les fixations (il est un peu branlant) Si j'ai oublié des trucs classiques dans une rénovation, n'hésitez pas à me le faire savoir ! Merci et bonne nuit !

et puis? pour le moment, rien de spécial

la grosse plaque est le carter de boite, elle se fixe sous la boite, et la protège. la pièce en fer est un renfort entre le moteur et la boite enfin la troisième est un support silent-bloc moteur

bon, adjugé vendu pour le 6 février maintenant, on a la date, reste plus qu'à trouvé le lieu

oh, c'est jolie ca