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Salut, Je pars plutot sur une autre piste que la boite... Parce que si tu as des a-coup, c'est qu'elle est verrouillée! ce qui est normal à cette vitesse, et bon signe. Si les vitesses passent bien, et avec es entretiens de boite que tu as fait, je vois pas pourquoi ça se mettrait a aller de travers. Tu t'en rends peut-être compte uniquement quand la boite est verrouilée, mais ça le fait peut-être partout, donc la recherche de l'alimentation n'est pas stupide. Vérifie par exemple que ton régime moteur est stable autrement qu'en 5e, par exemple tu bloques en 4, et tu te places à plus ou moins 1600 trs (ce qui correspond à 100KM/h en 5e, a peu près), puis tu enclenches le régulateur sur route plate. Si ton régime moteur est instable par moment au compte tours, la boite est hors de cause, c'est bien un problème sur le moteur, sinon.... je sais pas! Je ne sais pas si tu arriveras à produire cette situation sans que la boite change d'elle-même, mais faut essayer pour comparer.

Tu as deux circuits dans un bloc, qui ne communiquent heureusement pas: - L'huile: elle est stockée dans le carter inférieur, aspirée via une crépine par la pompe à huile et le filtre à huile. Partant de là, une multitude de petits canaux envoie l'huile aux endroits stratégiques à lubrifier, puis l'huile redescend par gravité au carter. Voila en gros le principe. - L'eau (euh non: du liquide de refroidissement!): effectivement, elle est là pour refroidir. Il s'agit d'un circuit fermé, avec juste une réserve constituée par le vase d'expansion, qui est là pour compenser la dilatation du liquide. Un bouchon au tarage spécifique permet une légère montée en pression du circuit pour accroitre son efficacité. l'eau circule grace à la pompe a eau dans le bloc, en permanence quand le moteur tourne. Dès que la température de fonctionnement est atteinte, le thermostat s'ouvre, et l'eau parcours le radiateur, qui refroidit d'avantage l'eau. En fait, l'eau circule autour des chambres de combustion, car c'est là que sont les points chaud. Pour l'huile: les impuretées lourdes vont tomber au bas du carter, et vont y rester. C'est pas bon, mais pas trop grave si ça y reste. La crépine permet d'éviter d'absorber des gros morceaux. Par contre, si elle se bouche avec de la mélasse, le temps que tu t'en aperçoive des pièces auront trinqué, et il y a un sacré boulot pour remettre en ordre. Moteur mort, la plupart du temps, au mieux mal en point... Pour l'eau: pas de filtre! ce qui est dans le circuit y restera... et si c'est trop gros ou trop consistant, ça viendra tôt ou tard boucher de petits canaux ou faire une peau sur les surfaces et ainsi pénaliser le transfert de chaleur: fort à parier que le premier à s'en rendre compte ser la joint de culasse... voire la culasse qui peut se fissurer si la perte de refroidissement est telle que la dilatation n'est plus supportée par la pièce ! mais le pire ennemi du circuit d'eau, c'est ... l'eau! jamais mettre d'eau pour rouler, mais toujours du liquide de refroidissement, qui est le seul à ne pas corroder les pièces et a ne pas faire de dépôt. Et jamais de produits stop fuite non plus, jamais. Voila pour les détails. En gros, il faut sortir au maximum la misère de chaque circuit... c'est vital!

Salut, Il faut faire un rinçage a grande eau. D'abord tu evacues le maximum en enlevant le liquide, et apres tu fais circuler de l'eau, si possible avec un peu de pression, pour charier le maximum vers l'extérieur. Tu peux boicher siccesivement des trous differents pour changer le sens et en sortir le plus possible.

C'est bizarre, tout ça... c'est pas clair. les symptomes n'ont pas l'air de correspondre à ce qu'on te raconte, mais j'atteint là les limites de ce que je connais... Voyons ce qu'en dirons les "gens qui savent" (membres actifs) du forum demain matin. En attendant, il faudra leur donner ton VIN si tu ne l'as pas encore fait (voir les liens transmis à ta présentation), et essayer de supprimer les posts qui sont dans la mauvais section, si tu peux encore le faire (pas sûr...) Faut pas se les mettre à dos dès le matin, sinon ça part mal ! Aller, courage!

De rien, Ta vanne EGR n'est peut être pas condamnée, mais si le tuyau est interrompu, elle n'est plus commandée et reste fermée, ce qui revient finalement au même.... Tu verras le changement en remettant les tuyaux en ordre, je pense.

Non non, les fournisseurs n'y sont a priori pour rien (du moins dans les cas que je connais): ils préconisent bien les vidanges de leur boites. e sont les contructeurs eux-mêmes qui cachent l'info. Pourquoi ? facile: - Probabilité que la boite tombe en rade durant la garantie: faible (certaines GM du meme type que la mienne ont fait 250.000 sans vidange et tournent encore). Donc tant pis, on remplace en garantie celles qui claquent avant. - Probabilité d'être embêté avec les vidanges: oui, élevée. Car d'une part c'est un peu pénible à faire, à cause de la mise à niveau avec la température à surveiller (je parle de ma boite GM), avec le risque que cela comporte.... Mais surtout, les petits malins qui ont une boite faiblarde, qui se pointent en demandant une vidange, et qui disent ensuite que c'est une vidange mal faite qui a tué la boite et demandent au garage de réparer! Face à cela, ils "auraient" (je n'en ai aucune preuve, je relaie ce que j'ai vu ailleurs, mais les faits sont là) décidé de ne jamais intervenir sur ces boites, la meilleure façon de ne pas avoir à s'en préoccuper étant de dire que l'huile est "à vie". Voili voilou. là ou je te rejoins à 100%, c'est que c'est vraiment pourri de faire un truc comme ça ! et je ne comprends pas comment des sous-traitants se laissent faire, car c'est leur image de marque qui en patit, du style "XXX, c'est vraiment des boites de merde" ! Mais sur le forum, les bonnes pratiques sont indiquées, et c'est cela le principal !

Je confirme pour les EV, j'ai changé les miennes. Ce sont la même ref réaloem sur un M57, je ne sais pas pour le tien. Les deux que j'ai achetées ne faisaient absolument aucun "cloc-cloc". Celle venant de mon turbo, il fallait vraiment la secouer pour entendre un "tic-tic" très léger, mais j'ai vu la différence en remontant la neuve. le circuit de dépression, c'est vraiment le truc chiant sur nos voitures. On peu chercher très longtemps des petites pannes à cause de ça. Alors moi j'ai tout remplacé, vannes et durites. Marre de chercher des trous dans des tuyaux, et, s'il ne sont pas là aujourd'hui, ils le seront demain... Et changer un vanne sur un tuyau défaillant, ça n'aide pas. Remettre à neuf tous les tuyaux en même temps que les EV, c'est l'assurance d'avoir un circuit OK. D'autant que si la conduite allant à l'EGR était shuntée, ça veut dire deux choses: - Un petit malin s'est dit que condamner l'EGR évitait de crader le collecteur d'admission et faisait gagner en performance. Sauf que si le début est bien vrai, la fin ne l'est pas du tout: Le calculateur se rends compte qu'il y a un problème, et limite le moteur, sans forcement t'afficher un voyant. Quelques chevaux que tu pourras récupérer facilement. - Le même petit malin peut avoir fait d'autres modifs dans le circuit sans trop savoir quoi, et ce n'est qu'en le contrôlant entièrement que tu seras sûr de ce qui se passe dans ta voiture... Si tu dois démonter le collecteur d'admission pour cela, pense aux joints, qui seront à changer. Et profite de cette occasion pour nettoyer le collecteur et la vanne EGR, ce qu'il te faudra faire de temps en temps une fois la vanne remise en service.... mais c'est tous les 50.000 voir plus. Bon courage

Salut, Tu as oublié les crochets dans le titre, mais c'est pas trop grave... Déjà, moi, je retournerais chez BMW avant toute autre chose, leur dire ceci: vous me donnez un devis pour remplacer une boite de vitesse cassée à 86.000 km, je l'ai dans les mains. Vous dites que cette pièce ne nécessite aucun entretien, c'est à vie. Donc soit vous jugez que 86.000 km est une durée de vie correcte d'une BMW, et je vais m'empresser de diffuser cette information, car ça va intéresser les lecteurs (qui hésitent à l'achat avec une Renault 1,9L DCI qui serait donc plus fiable), soit vous changez cette boite par une NEUVE (puisqu'on ne la vidange pas et on ne la répare pas chez vous, d'après ce que vous dites), et c'est pris en charge au titre de la garantie. Et tout ça part du fait que pour eux, ce n'est pas une pièce faisant partie du programme d'entretien, et que tu ne peux pas endommager cette pièce par une conduite normale du véhicule (elle est censée se réguler toute seule par leur programmation). En les mettant en face de leur contradiction, et en menaçant de faire du bruit, ça peut faire avancer le dossier. Sinon écrire un courrier de ce style à BMW France en indiquant l'attitude de la concession (et avant ça, bien sûr, dire à la concession que tu vas faire le courrier, ça peut aider aussi) La vidange, ça marche bien en préventif, ou dès qu'on a remarué un symptome bizarre transitoire. Quand on remarque quelque chose de "physique" et permanent, en général c'est trop tard. Ceci dit, tenter une vidange est mieux que de remplacer direct pour ton budget, et ça peut se tenter, il y a parfois des "miracles", ça arrive avec les boites auto Mais si jamais tu touches à cette boite, BMW ne voudra plus en entendre parler. Jamais. Et si tu ne le fait pas rapidement, elle va se bousiller encore plus. Alors il faut vite que BMW réagisse....

Merci pour cet avis! Est-ce que d'autres personnes ont essayé, ou ont des avis ? Je me pose la question de le faire, histoire de prolonger la durée de vie de pièces couteuses sans pour autant mettre du perlimpimpin dans le gasoil....

Si tu dépose aussi le carter d'huile, alors tu peux tout rincer. Mais attention à la rouille qui viendra peu après si tu ne regraisses pas. Les chambres, je ne les aurais pas poncée... Si le piston montait et descendait, c'est qu'il passait... Tu peux limiter cette calamine avec des produit chimiques pour nettoyer quand c'est ouvert (comme là), en prenant un carburant de meilleur qualité (il parait....), ou en tentant les nouvelles technologies style carbon cleaning (il parait aussi). Là, je dirais que tu es reparti pour un vrai "rodage", le temps que tout cela se re-lisse progressivement. Donc je mettrais effectivement de l'huile, et je ferai tourner un moment moteur ouvert jusqu'à ce que ça glisse parfaitement sans accrocs. Et tu devras passer aussi par une vidange rapprochée à la remise en route.

Salut, Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas été alerté de tes posts par mail... bon. Le résultat est correct, pas la peine de faire un miroir. Pour les cylindres, tu aurais pu mettre un coup d'aspirateur, c’était le plus simple. Sinon un grand coup de soufflette avant de bouger, pour éviter de rayer les chambres. Au vu des photos, je pense que tu as aussi frotté les chambres ? moi, je ne l'aurais pas fait... Si c'est juste en nettoyant avec le produit que tu as retrouvé des chambres nickel comme ça, par contre, là c'est génial. Les guides de centrages sont censé venir pas trop mal, mais avec le temps ils peuvent être bien coincés... Pas grand chose à faire sans risquer de les endommager, et donc de les remplacer. Un peu de dégrippant, et sinon il faut abandonner. Une astuce quand tu dois poncer à côté d'un trou (et c'est valable aussi pour les trous d'admission quand on enlève un collecteur): mettre un morceau de chiffon, en le "bourrant" dedans, et en laissant dépasser au minimum un coin pour pouvoir le retirer. Avant de le retirer, approcher un aspirateur, et tirer le chiffon. Toutes les vacheries vont soit remuer et partir dans l'aspirateur, soit rester sur le chiffon, mais au moins il n'y a rien qui tombe dans le trou (et pas non plus de clé ou d'écrous, qui adorent aller dans ce genre d'endroit...) Attention, j'ai dit chiffon, et pas essuie tout ni journal, ni quoi que ce soit qui se déchire, car là c'est l'assurance de laisser quelque chose dedans! Si ton bloc est sec d'eau et d'huile, un coup de soufflette pourra faire ressortir la poussière, au minimum. Si c'est pas sec, tu en prendras plein la figure, par contre.... Si tu n'es pas sur de la propreté des conduites d'eau, tu peux faire un rinçage quen le bloc sera remonté (de toute façon le LDR est un mélange d'eau et du produit BMW adéquat, donc un peu d'eau restante ne fait rien de mal, il suffit de commencer par mettre la quantité de produit adéquate sachant la contenance du circuit). Pour l'huile, c'est plus compliqué... je dirais vidange + filtre après quelques km, (une centaine ?), histoire d'avoir tout ramassé. En cas de gros doute, le carter inférieur pourrait aussi gagner a être ouvert pour jeter un oeil à la crépine de la pompe. mais si on en est là, c'est qu'il y a eu grosse limaille...

Salut, Franchement, si le métal n'a pas un aspect trop sale, moi je ne passerais rien du tout... Ton joint s'est-il bien enlevé ? si non, un peu de diluant à peinture aux endroits critiques, et ça devrait le faire. Si tu y tiens vraiment, pas besoin que la planche fasse toute la culasse. Il te suffit de veiller à rester bien en contact à plat tout le temps. Par contre le grain 120 me parait gros, et risque d'attaquer un peu trop a mon avis... Faut se méfier, mieux vaut pas assez que trop. Tu pourrais faire une photo de ton bloc avant de poncer ?

En général, on ne remonte pas une culasse avec d'un piston en haut, car le risque est de forcer sur les soupapes en regard qui pourraient être en bas, vu que le moteur n'est pas encore calé... Avant de poncer, moi je regarderai si tout ne pars pas chimiquement. Il n'y a pas de raison qu'elle soit rayée, d'ailleurs, non? Sinon, la technique du morceau de bois bien plat est effectivement la meilleure.

Tiens, quelques infos supplémentaires depuis, car j'ai pu avoir une mesure du CO, et ce sur les deux carbus: - Le carbu 1:celui d'origine de la voiture, qui a toujours marché pas trop mal (mais pas trop bien non plus), et que j'ai en réserve, car avec lui je suis sûr de pouvoir rentrer chez moi! - Le carbu 2: celui avec lequel je roule , qui marchait pas bien du tout, que j'ai mainte fois nettoyé et changé une fois tous les joints, et celui sur lequel je passe mon temps à trouver le bon réglage de puis 6 mois... j'ai fait tout le réglage moi-même dessus. résultat des course: - carbu 1: CO=0.67 % ce qui est un très bon score. - carbu 2: CO=0.11 % ce qui est digne d'une voiture catalysée, voire mieux... Donc tout ça marche très bien, très très bien côté pollution. ce qui veut dire que je ne pourrais pas forcement régler mieux ce qui concerne le ralenti, en tout cas! Comme quoi, en bricolant et en cherchant soi-même ça et là, on finit par se faire une belle expérience personnelle ! Je vais encore essayer de peaufiner la partie "reprise", qui n'est pas encore parfaite!

Je suis en train de reprendre les posts un par un pour cloturer ce qui doit l'être ou pas... Bon, j'avais donc changé cette electrovanne EGR, et le résultat était un gain assez net de puissance. Je n'ai pas testé l'ancienne... Ce n'était pas encore parfait, j'avais parfois un temps d'attente entre l'enfoncement de la pédale et l'arrivée des chevaux, surtout au dessus de 2500 trs. J'ai écouté mon EV de commande de GV turbo, et faisant vraiment attention, j'ai entendu un très léger "cloc cloc". J'en ai conclu qu'elle commençait à fatiguer, et pouvait ne pas s'ouvrir ou se fermer correctement en temps voulu. Je l'ai donc changée, et là, je pense que ma voiture fonctionne correctement. Merci à tous pour vos conseils, ma voiture n'est plus du tout la même que quand je l'ai acheté !

Salut, Ca faisait un petit moment, je vous donne des nouvelles: - J'ai bine de la dépression sur les durites de vide qui vont à l'allumeur. - La durite qui va a l'avance est coupée par une sonde de température (vanne thermostatique, en gros), qui ne laisse passer le vide que si le moteur est chaud. Elle semble marcher correctement. - Les durites partent de la base du carbu. Je pense que c'est plus ou moins le vide reignant dans le collecteur, mais de mémoire, je ne souvien plus si le canal est pris au dessus des volets ou en dessous. Sinon, j'ai continué mes investigations: - J'ai testé le starter thermostatique d'appoint "STA", et il fonctionne. J'ai augmenté son ouverture au dela de la cote préconisée, et je n'ai vu aucun changement notable. Idem à l'envers... Donc j'en déduis que l'effet de ce truc sur mon problème est très minime... - J'ai enfin eu une bonne idée (ça arrive ): quand elle est rentrée dans sa phase critique "tiède", je suis allé à mon carbu, et j'ai joué avec le volet de départ, qui était juste entrouvert. En le fermant, ça cale. En l'ouvrant, ça ne ratouille plus, ou presque plus. Alors comme ce volet est commandé par le starter automatique directement, je l'ai pivoté dans le sens "moins riche", pour décaler l'ouverture du volet dans le temps. Et ça donne de bons résultats Pas parfait quand même, mais ça ne cale plus. Elle tient le ralenti à froid, 1000 trs, puis chute à tiède vers 700 trs, et revient vers 850 trs/900 trs à chaud, ce qui est le régime préconisé. Donc pas 100% bon, mais ce n'est pas loin. En revanche, le starter n'est plus du tout en face du repère "normal" d'origine. Je ne sais pas de quoi ça peut venir, mais bon, du moment qu'il y a un réglage, c'est pour s'en servir. Et l'essence n'est plus la même qu'à l'époque... Il me reste donc quelques détails à affiner. Avec l'arrivée des beaux jours, il sera de plus en plus rare de rencontrer ce problème "à tiède". Donc comme tu veux, Dark, soit fermer ce post en indiquant "résolu", soit le laisser ouvert, et je donnerais plus d'info dès que j'en ai sur le réglage de cette usine à gaz! A bientot

Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'une boîte 5 longue pour ma E12 (donc si vous avez en stock, proposez moi!), mais il faut une prise pour le compteur de vitesse puisque le mien est mécanique. Or cette boîte avec prise est finalement devenue assez rare,pour ne pas dire introuvable... Les voitures suivantes ont été produites avec un pont muni d'un capteur électrique, qui donne l'information de vitesse au compteur qui l'affiche. Je ne savais as que les boîtes pouvaient avoir ou neas avoir cette prise suivant les années! Ma question est la suivante: est-ce que quelqu'un a de la documentation sur ce système de mesure de vitesse électronique depuis le pont? Par exemple les caractéristiques du capteur, les ratios fréquence/vitesse, etc... C'est juste de la curiosité, pas d'urgence! D'avance merci

Oui, j'ai une capsule avance et une capsule retard aussi. le tout bien branché, et au bon endroit. Si on la débranche, on voit la différence. On règle d'ailleurs l'allumage sans brancher ces durites, juste avec l'avance centrifuge de l'allumeur. C'est fait à la lampe strobo, et c'est correct. Pas une impulsion ne manque, et ce sur toutes les bougies. Mais là encore, est-ce que la dépression envoyée à l'allumeur par le carbu est correcte ? Je pense que tout vient de ce carbu...

Ca n'a pas bien marché... Mais je ne pense pas que ce soit l'allumage, car le démarrage est au quart de tour, et une fois que la température à quitté le bleu, ça marche parfaitement.... Je ne vois pas pourquoi l'allumage serait en cause uniquement pendant le début de la chauffe. Je pense plutôt à un problème de mélange air essence, pendant que le starter est en train de se retirer progressivement. Sauf que c'est tellement une usine à gaz, ce solex 4A1, que ce n'est pas une simple vis à toucher... Je cherche encore!

Je n'ai pas la doc de la boite sous les yeux, mais si c'est une boite à convertisseur, ce qui semble être le cas, le mode manuel n'existe pas vraiment... C'est en gros juste "une demande de rester dans cette vitesse" que tu fais à la boite auto. Le verrouillage n'a rien à voir un rapport selectionné qui ne change pas (ce que tu peux faire avec la fonction "manuelle", quand tu forces en 6 par exemple). Avec une boite à convertisseur, tu as toujours un léger glissement entre le moteur est les roues de la voiture, tu n'es jamais véritablement en "prise directe" comme tu peux l'être avec une boite méca quand tu relâches l'embrayage. Ce glissement se traduit par une perte de rendement, et depuis de nombreuse années les boites sont équipées d'un dispositif de verrouillage, sur le ou les derniers rapport, qui permet de retrouver la "prise directe". Sauf bidouillage, cette fonction est entièrement automatique. En fait, la boite, si elle est sur un rapport qui le permet et que le régime moteur corresponds à la rotation de tes roues, va enclencher ce verrouillage. c'est ce qui arrive quand tu as fini d'accélérer et que tu es à vitesse constante. La boite ne relâchera ce verrouillage que suivant trois schémas: - Le régime baisse trop, elle déverrouille puis rétrograde. - Tu sollicites trop d'un coup, elle déverrouille et rétrograde pour améliorer la reprise (ce qui est parfois très con, ça m'énerve, ça...) - Tu forces un rapport avec le mode manuel, elle déverrouille et change de suite si tu le lui demande. Donc en fait, si ta boite est équipée d'un verrouillage (je n'en suis pas sûr à 100%, les "pros" te confirmeront), la manipulation est simple pour vérifier s'il fonctionne: - Tu accélères jusqu'à 2000 trs sur le dernier rapport et tu stabilises la vitesse. - Tu relâches la pédale: le régime doit suivre ta vitesse comme sur une boite méca, il doit "descendre" avec la vitesse, jusqu'à déverrouiller comme dit plus haut. - Tu enfonces doucement la pédale, et le régime doit "suivre" la vitesse et monter doucement. Si jamais quand tu lâches la pédale le régime tombe de suite, ou s'il s'envole de suite dès que tu appuies, je pense que c'est le verrouillage qui ne fait plus. Car les 100trs dont tu parles, si c'est verrouillé, ça fait des km/h de différences, quand même... En espérant que ces explications pourront t'aider, A bientot

Bonsoir, Je vais peut-être dire une connerie, mais cette BVA ne doit pas verrouiller sur le dernier rapport ? Si c'est prévu et que le régime oscille dès variation du terrain, c'est que le verrouillage ne se fait pas. Pourtant, à 1600 trs, je pense que ça devrait déjà verrouiller (mon E39 530D BVA5 verrouille à environ 1500, et reste verrouillé parfois jusque 1350 sur le plat) Le cas échéant, reste à savoir pourquoi.... Sinon, peut-être vérifier qu'elle verrouille a un régime supérieur, pour commencer ? c'est relativement facile à vérifier.

Oui, ça peut arriver, même aux meilleurs Je la prends demain matin: froid, brouillard, petit trajet. Bref, tout ce qu'il faut pour voir si ça déconne plein tube ou s'il y a du mieux ! On verra bien, je dirai si je pense que c'est acceptable ou si je cherche encore. Je me doute bien que ce ne sera jamais parfait. Au fait, je termine mon réservoir demain, puis je change d'additif. Un pote vient d'en changer et sa voiture se comporte différemment. Ça aussi ça peut jouer, vu que ça modifie certaines propriétés de l'essence.

OK, Sauf que je n'ai jamais vu ce capteur ni sur ma voiture ni sur les modeles similaire... C'est bizarre. Je crois vraiment que je n'en ai pas. Tu es sûr que c'est présent sur mon modèle ? je ne voit pas où je pourrais le brancher, d'ailleurs... Je ne peux pas avoir deux étincelles par tour, puisque mon allumeur tourne à demi-vitesse. Ce n'est d'ailleurs pas celui qu'on voit sur la photo, le miens est à 90°

Pas de soucis, merci Dark ! J'ai refait un réglage de la richesse en partant sur d'autres bases, et j'ai trouvé un meilleur réglage, à priori. Faut encore que je confirme la chose, mais ça a l'ai bien sans pour autant avoir tout résolu. Un capteur d'identification de cylindre ? il serait où ? j'ai un carbu, je pense que seules les injections ont eu cela, non ? je ne me souviens pas avoir vu de capteur au niveau AAC ou vilebrequin, hormis l'espèce de prise diag blanche au niveau du boitier thermostat, mais rien n'y est raccordé dans toutes les voitures identiques que j'ai pu observer (3 en tout). Erreur de ma part ?

Salut, Quelques nouvelles: Le changement des bougies n'a rien amélioré de flagrant. J'ai remis l'ancienne bobine, et l'ancien cable, c'est un poil mieux, mais sans que ne comprenne pourquoi, puisque toutes les étincelles sont là... Peut-être un autre facteur (le moteur à refroidi le temps de faire la manipulation?) Mais j'ai fait disparaitre ça en montant un tout petit peu le ralenti, disons 900trs. Du coup, je me suis dit que ça venait du carbu, alors j'ai remis l'autre puisque celui qui était installé est celui qui marche pas trop mal et que je ne veux pas y toucher. Avec l'autre carbu, dont j'ai vérifié les réglages préconisé dans la doc, je suis reparti de 2 trs pour les vis de richesse, et j'ai tenté de régler "à l'ancienne", c'est à dire régler la richesse pour avoir le régime max, puis le baisser avec le ralenti à la valeur voulue, puis retrouver la richesse qui donne le régime maxi, et retoucher le ralenti, etc... Et puis il arrive un moment ou la vis de ralenti quitte le volet, et ne sers donc plus à rien, alors que le régime est de 1250 trs... donc impossible de régler plus bas. J'ai comparé avec l'autre carbu, et j'ai vu que les gicleurs n'étaient pas les mêmes (plus petits, 115 contre 120). J'ai donc mis les 115 et j'ai refait la même chose. C'est déjà mieux, mais je reste bloqué à 1050 trs... Que les carbus soient différents n'est pas choquant, car l'un provient d'une boite auto (celui avec les 120) et l'autre étant je pense d'origine avec la boite méca, donc. Comme j'essaie de régler avec celui qui provient d'une boite auto (maintenant équipé des gicleurs d'air de celui de la boite méca, vous suivez ?), se peut-il qu'il y ait d'autres différences encore entre les deux ? ça pourrait expliquer que je suis en butée sans pouvoir régler. Je pense que c'est normal que ce soit plus haut en BVA, il faut entrainer le convertisseur en permanence, donc plus haut. En fait je pense que je suis en butée, car l'émulsion de ralenti n'est déjà pas bonne avec les volets fermé, donc je peux toujours jouer sur tout ce que je veux, ce mélange, qu'on règle par les vis de richesses, n'est pas le bon. J'ai essayé de fermer les vis, et d'ouvrir les papillons, mais ça tourne comme une patate... Bref, je ne suis pas sur de pouvoir faire le réglage avec ce carbu là....