DarkGyver

Re; le doc n'est pas accessible dans la version à laquelle j'ai accès à l'heure actuelle. tant pis.... @+

Re; tu utilises un collier classique! pas de prob! Par contre, il faut le prendre de la bonne taille! Sinon il ne serre pas bien (quand il est trop gros!) ***************** tu as tout à fait raison! le 7 n'est pas démonté! c'est l'anneau 4 qui sera démonté! @+

Re; En fait j'ai déjà lu cette doc il y a assez longtemps..... je vais essayer de la retrouver! mais en fait, de ce dont je me souviens, rien de bien révolutionnaire! La seule chose intéressantes est une histoire de code couleur pour les turbos en fonction des années! Mais si l'on regarde de près, c'est simplement pour reconnaître les turbos faits au départ pour les versions td et TDS.... Si l'on règle la waste gate.... on en arrive au même point! @+

re; je chercherai demain.... Si j'arrive à accéder à TIS... en tout cas,

tout bon! @]+

Re; Je n'ai rien trouvé non plus! Je crois que c'est que pour les M52..... @+6

Re; Didier! as tu accès à tout tis??? si oui: peux tu regarder si il n'y a pas de truc débile pour certaines M51 de programmation de DDE à faire lors du remplacement de débitmètres pour certaines années de production? je n'y ai pas accès! @+

Re; sur ton électrovanne, tu as trois durites! Peux tu faire des photos stp! de l'électrovanne de près de plus loin que l'on voie les embranchements! as tu vérifié que le filtre de mise à l'air libre n'est pas bouché? @+

Re; *de plus, la DDE constate une différence/écart entre la consigne et la valeur réelle de la quantité d'air frais aspirée! Ceci par la mesure du débitmètre. Ceci provoque une erreur qui désactive la vanne! Le résultat est le même que si tu mets une vis dans la durite! la vanne n'est plus activée, car le débitmètre ne constate pas de différence de volume air admission entre : vanne ouverte (consigne) et vanne fermée (consigne) @+

c'est aussi ce que je pense! A moins de rouler vraiment "gentil" à 90 stabilisé.... on ne fait pas moins! @]+

Re; Elle ne reconnait rien du tout! ce n'est qu'un stupide robinet! **************************** l'explication est assez simple! En fait cette vanne est activée par un signal carré de durée variable! cette durée est prédéfinie dans la DDE et dépend des conditions d'utilisation! Si tu augmente le volume d'air à absorber (aspirer) pour créer lr vide, cette durée ne correspond tout simplement plus! En fait, l'impulsion sera trop courte.... et la vanne n'aura pas le temps de s'ouvrir par moment, ou de se relâcher... Ta deuxième vanne plus les tubes supplémentaires font que le volume est plus de deux fois supérieur! Il faudrait des signaux deux fois plus longs pour le même effet sur la les deux vannes! Or cela varie si vite, que tout est faussé! ************************* conclusion! Par ton système tu peux juste voir que la DDE commande bien de temps à autre les vannes EGR, mais tu ne peux rien déduire en ce qui concerne les temps d'ouverture/fermeture! Par contre, ce qui m'étonne.... c'est quelle reste ouverte autant au retour au ralenti! je vais essayer de me renseigner sur les lois d'activation.... @+

Elle est bien branchée ca c'est sur! J'ai meme branchée en parrallele ma seconde vanne egr dans l'habitacle et en roulant la soupape s'actionne bien suivant le regime moteur et ferme bien quand on appuie trop sur la pedale. Par contre j'ai fais un essai en branchant ma seconde vanne egr en "leurre" dans l'habitacle (sans brancher celle sur le collecteur) pour voir son comportement, et ben ca marche pas pareil. Elle ne s'actionne pas en roulant, seulement parfois elle s'ouvre a fond au ralentit. Comment le calculateur arrive a reconnaitre le "leurre"? Il n'y a pourtant pas de capteur dans l'admission d'air du moteur! Comment arrive t'il a savoir qu'il n'y a pas de gaz de recyclage??? ........ ++ Reformule ceci! car j'ai beau lire..... je peux l'interpréter de plusieurs manières! or Si j'ai bien compris ta phrase.... la clé du problème est sur ce point! Mais je veux être certain de bien comprendre ce que tu dis! Je vais voir avec Gyro si c'est possible d'aller le voir et de tester tout ca. ++ Il est clair que ce serait le plus malin.... Car je suis à 95% certain que c'est une connerie ....débile..... (comme toutes les conneries!) qui fait que l'on avance pas ! @+

tout bon! @+

Re; Re; Il faut voir ce que tu trouveras une fois ouvert! mais si ce n'est pas grand chose, alors ce ne serait peut être pas indispensable! Tout en sachant que si tu ne le fais pas ..... tu prends forcément un risque! @+

Re; je pense que tant qu'il n'aura pas tourné assez longtemps pour extraire toute l'air de tous les conduits, il y aura ce message! ensuite il faudra probablement l'effacer! @+

Re; t'avais passé la première pour le retour??? comme cela, tu n'avais pas besoin de faire demi tour! j'ai honte!

Re; Tu pourais peut être tout de même faire des vérifications en plus! ************************ As tu déjà sorti la bougie de ce cylindre? voir si elle est pleine d'huile ou un truc du genre? Essayé d'intervertir deux injecteurs et bobines pour savoir si le bruit suit.... des fois que..... ********************** car en y réfléchissant, si l'injecteur reste toujours ouvert, l’explosion pourrait éventuellement revenir vers la pipe admission.... ce serait étonnant.... mais autant vérifier! @+

Re; nous reprendrons ici une fois que le démarreur tournera! la mesure de résistance doit se faire prise débranchée! combien de temps le moteur a t-il tourné avec ce message? Pas de claquements anormaux? Ou plutôt, les claquements ont diminué régulièrement au fil des secondes? @+

RE; A faire dans l'ordre! pour la lunette arrière. vérifier en premier le fusible 53 Si l'ouverture de hayon (partie métallique) fonctionne c'est inutile de vérifier ce point... ************************************ Fonctionnement de l'ouverture de vitre! L'ouverture de la partie vitrée se fait par l'action d'un relais. la commande se fait par un micro contacteur placé sur l’axe de l'essuie glace! Cette commande se fait par mise à la masse du fil jaune noir prise X1211 qui va donner un ordre à la ZKE. Puis c'est la ZKE qui va commander l'ouverture de la vitre en actionnant le relais K90 qui alimentera le moteur d'ouverture localisation de cette prise par mail ************************************ Tu accèdes au relais K90 de moteur de lunette arrière Contrôle du relais. Avec ton fil relié à la masse à une extrémité, tu touches le fil blanc / bleu du socle de relais K90. (relais en place!) Si le relais est OK, tu dois entendre un claquement de relais, et la lunette devrait s'ouvrir. ************************************* * => Si pas de clac vérifier si tu as de la tension au fil rouge/noir du socle de relais (entre ce fils et masse tu dois avoir 12V) ** si tu as 12V et pas de clac, relais HS ** Si tu n'as pas 12V Fil rouge/noir coupé.... remonter le fil NB : Ce fil est alimenté par le fusible 53 juste à côté ************************************ * => Si tu as un clac et pas d'ouverture C'est qu'il y a un prob dans le circuit puissance ou moteur d'ouverture ou relais HS retirer le relais et faire un pont entre fil rouge/noir borne 30 relais et fil brun/rouge borne 87 de relais la vitre doit s'ouvrir! si ce n'est pas le cas, , coupure du fil brun/rouge entre relais et moteur d'ouverture de vitre, problème de moteur d'ouverture de hayon ou prise débranchée/mauvais contact là bas! Si tu as le clac et que le moteur se met en marche en faisant le pont, alors c'est que le relais est HS ************************************************************* * => Si tu as un clac et ouverture normale de la vitre vérification de la partie commande: Le plus simple pour toi, est de débrancher cette prise X1211 prendre un petit fil dont tu relies une extrémité à une masse carrosserie faire contact avec ce fil jaune noir au niveau de la prise! *** Si le moteur d'ouverture de vitre se fait entendre alors ton problème se situe sur le micro contacteur! Dans ce cas, prends ce bloc de l'autre véhicule que tu as! *************************** *** Si tu n'entends rien.... et que tu as vérifié tous les points précédents, et qu'ils sont tous bons, alors il y a rupture de circuit ou mauvaise commande de la part de la ZKE coupure du fil blanc/beu entre relais et module ZKE ou rupture de fil jaune/noir entre micro contacteur et module ZKE Si tu fais tout dans l'ordre, tu auras trouvé ta panne! C'est le plus simple et sûr pour en trouver l'origine! et à moins d'un coup de chance, le plus rapide! clin: @+

Re; Content que ton prob soit résolu! à tous les participants et de nous avoir tenus au courant pour la suite! @+ DarkGyver PS : Ce qui suit vous concerne uniquement si vous n 'êtes pas encore membre de l'association ATADARK: L'aide à la résolution de ton premier problème a été un cadeau que l'association ATADARK te faisait avec plaisir à fin que tu puisses juger par toi-même de son efficacité!! Si tu as à nouveau un problème (ce que nous ne te souhaitons pas! ), il faudra que tu sois membre de l'association pour recevoir à nouveau cette aide !!! Pour plus de renseignements sur l'association ATADARK: Les statuts ici les raisons de la création et les objectifs de l'association ici Les remarques concernant l'association ici Pour savoir comment adhérer à ATADARK cliquer ici

Re; Au démontage, il faudra être vigilant! Car ceci n'est pas encore complètement écarté! Il faudra donc bien vérifier si tu vois quelque chose d'anormal pendant le démontage... @+

Re; ATF c'est de l'huile de transmission automatique! pas d'indice! @+

Re; Tu parles bien de témoin rouge? (pression) Pas orange? niveau) ***************************** si c'est du capteur de pression que tu parles, alors il fait contact et c'est normal quand le moteur est à l'arrêt. C'est la pression d'huile qui fait qu'il ne fait plus contact ensuite. @+

tout bon! @+