Beetlemaniac

Salut, 12 02 9 : Fabriqué le 12 Février 1959 360 : Pack pour le marché US comprenant le M-164 (clignotants) et le M-176 (pare-chocs renforcés) 175 : Même chose que le M-176 UC : Livré à Chicago 215 : Tôlé avec double porte battante, conduite à gauche. BLUE : Peinture Bleu Pigeon L31 439464 numéro de série de Février 1959 Voilà. Si quelqu'un pouvait quand-même confirmer pour les M-codes, je ne suis pas certain. Et pourquoi le M-175, alors que ça fait double emploi avec le M-360 ? A+

Salut, Vas-y balances Homer ! Ce ne sont pas des panneaux rigides la laine de bois ? A+

C'est sûr, mais ça n'empêche pas le pare-choc de frotter, y'a qu'a voir les photo ci-dessus, le pare-choc avait déjà râpé plusieurs fois. Et perso sur mon Kombi, jusqu'à présent, le pare choc à plus prit que le boîtier... A+

Oui, c'est vrai que le trou dans ma porte a mis 35 ans avant d'apparaitre... Ça laisse du temps devant soi. Pour l'isolant thermique, effectivement, si tu as un espace d'air entre l'isolant et la tôle, tu risques d'avoir de l'air chaud (intérieur) qui circule le long de la tôle froide, donc risque de condensation. Donc il vaut mieux que l'isolant soit plaqué contre la tôle. Mais sans forcément qu'il soit collé avec de la colle, il peut simplement être maintenu par les panneaux d'habillage. Et si il reste quelques petites "poches" d'air entre l'isolant et la tôle, ce n'est pas bien grave tant que l'air ne circule pas. L'air de la poche sera à la même température que l'isolant. C'est d'ailleurs le principe de tout matériaux isolant : emprisonner un maximum d'air (car c'est lui qui isole) tout en l'empêchant de circuler. Donc je ne pense pas qu'il y ait un soucis si il y a une fine bande de vide à la périphérie des plaques de goudron. Après pour les types d'isolants, y'a le choix : laine de verre, laine de roche, chanvre, laine de mouton, liège, papier recyclé, etc... Plus ou moins écolo, plus ou moins cher, plus ou moins performant (et encore, ça doit être kifkif sur ce dernier point). A+

Oui, c'est sympa aussi, mais es-tu sûr qu'on peut les monter sur un Type 2 ? C'est prévu pour les Cox, avec des tambours bien plus petits... A+

Salut, Pour le côté phonique, pour stopper le bruit et éviter que les tôles ne vibrent (et d'origine elles vibrent pas mal !) il faut y coller des "masses lourdes", genre plaques de goudron. Je crois que certains l'ont fait sur ce forum, et avec succès (notamment GFK sur son pick-up je crois). Le seul inconvénient que je vois avec ces plaques et qui me fais hésiter, c'est que c'est galère à enlever et surtout j'ai peur de la corrosion entre la plaque et la tôle. J'ai eu le cas sur ma Cox, d'origine il y a une plaque de bitume au milieu de la porte, l'eau a fini par passer, et maintenant j'ai un trou en plein milieu de la porte ! Pour le thermique, une laine de verre ou laine de roche entre la tôle et les panneaux d'habillage apporte déjà pas mal je pense. J'éviterais les isolants minces muti-couches dont l'efficacité réelle est controversée, de plus ils ne respirent pas, j'aurais peur de la condensation encore une fois. Sinon évites déjà les courants d'air (trous, joints manquants, etc), si t'as du chauffage, ce sera déjà très bien. Ce n'est que mon point de vue. Mais le sujet m'intéresse aussi à plus ou moins court terme... A+

Bah en fait je n'ai aucun problème en virage, ça ne frotte pas. C'est uniquement sur les gros creux ou grosses bosses de la route pris à bonne allure, la suspension se tasse à fond et... couiiiiiiiik ! D'ailleurs sur ce genre de défaut on voit souvent plein de traces de pneus de camions sur le macadam, maintenant je les repère ! Bon, alors, est-ce que quelqu'un a un de ces enjoliveur à me prêter, que je fasse un essai ? Où une photo en exemple ? A+

Salut, T'as raison Stef, c'est pas parce que c'est caché par la suite qu'il faut faire du boulot de cochon ! C'est à ce genre de détail qu'on reconnait une vraie belle restau'. Bravo, très beau boulot ! A+

Ça frotte des deux côtés, et même des fois quand je suis tout seul ! N'importe quoi ! Je note l'idée Beetle RSI. Ça pourrait être sympa. S'il m'en passe un sous la main, je fais l'essai. A+

Salut, Vu cet été à Menton. Il a la particularité d'avoir une porte coulissante. A+

Sympa. L'avantage avec le Split, c'est qu'il ne fait jamais grève !

Salut, A quoi se fixent les deux grandes pattes à l'arrière ? Sur les ancrages des ferrures de pare-choc ? Merci, A+

Salut, Ouais, bien sympa comme ça. Comme quoi, les jantes d'origine sont aussi très jolies. A+

Salut, Merci ! Pas de problème Rustypanel ! La suite... En rentrant des vacances, je lui ai fait une petite révision : contrôle visuel de tous les éléments de châssis, réglage des pivots de suspension + graissage, réglage des roulements avant, etc... Bref, la révision préconisée par VW. Et puis j'avais une fuite d'huile de boîte au niveau du roulement de roue arrière droit depuis le début. La fuite n'était présente qu'en roulant donc venait certainement du joint spi, et l'huile sortait par le trou de drainage, hors du tambour. Donc on a roulé comme ça pendant 3000 bornes, ça a juste bien graissé la jante ! Mais fallait bien réparer. Donc démontage, et là mauvaise surprise, l'huile s'était aussi répandu dans le tambour... aïe aïe aïe les garnitures de frein ! J'ai cherché d'où venait exactement la fuite, mais sans rien trouver de flagrant. Juste la bague-entretoise qui vient dans le joint spi qui présentait des petites rayures et quelques piqures de rouille... Je commande la pièce (plus des garnitures de frein neuves) mais pas de bol, la bague est en rupture jusqu'à nouvel ordre... J'ai donc rectifié la vieille, et remonté le tout avec les vieille garnitures de frein, au cas où ça fuirait de nouveau... Mais ça a l'air de tenir, on est allé à Montargis le week-end dernier, pas une goutte ! Y'aura plus qu'a rechanger les garniture de frein à l'occasion, car elles ont quand-même bu de l'huile ! J'avais également prévu de monter des élargisseurs de voie de 10mm à l'avant, car les pneus frottaient légèrement sur les vis de bras de suspension au braquage. A l'utilisation, on s'est également aperçu que les pneus frottent parfois dans les ailes sur les grosses bosses. Avec un grand couinement et une bonne odeur de pneu chaud à chaque fois ! En décalant la roue de 10mm, on gagne également 10mm de débattement, donc les élargisseurs sont tout bénéf'. Les élargisseurs étaient prévus pour des vis de 12mm (Cox), il a donc fallu agrandir pour les monter sur le Kombi (14mm). Pour éviter les galères à chaque montage, je les ai fixé au tambour avec 2 petites vis inox tête fraisée. Évidemment il faut aussi des vis de roues plus longues : Voilà, le tour est joué : Par contre il faudrait peut-être que je repeigne les vis et les élargisseurs en noir, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? A moins que quelqu'un ait un bon plan pour me faire anodiser les élargisseurs en noir ? Bon, bah voilà, le pose est à jour, c'est une bonne chose de faite ! A+

Pour le prix d'un bloc moteur, tu peux voir en neuf auprès de ton fournisseur préféré (environ 400€ pour un bloc mexico). Sinon, en occas' faut faire les petites annonces, t'en trouves à partir de 50€. Mais faudra faire contrôler soigneusement ton bloc avant de le remonter. Le conseil peut être valable pour un bloc neuf aussi, y'a des fois des surprises... Mais si tu pars à démonter ton bloc, autant tout contrôler, et changer les pièces d'usure (coussinet, segments, joints, etc...) A+

Y'a certainement de l'huile dans la fissure, je doute que la soudure à l'étain prenne dessus. Et puis gare, pas de flamme direct sur le bloc, le magnésium est inflammable... Le plus simple est de changer le bloc. N'importe quel bloc 1300, 1500, ou 1600 SA convient, voir même un bloc 1200 récent (post 70). Un bloc DA peut également convenir mais il faudra bricoler un peu pour monter le radiateur d'huile. A+

Moi aussi je suis timide. Pis on s'est encore raté à Montargis alors qu'on campais l'un en face de l'autre... Une prochaine fois. Aller, je vous met quelques photos de certains des travaux réalisés fin Juillet, début Août. Je n'ai pas beaucoup fait de photos, c'était un peu speed. Un petit aperçu des pièces revenues de chez le laqueur, après sablage et thermolaquage en RAL 9005 Satiné (Noir) et RAL 7000 (Gris). Il manque les ferrures de pare-choc avant, déjà remontées lors de la photo : Remontage du tapis du walk-through entre les sièges, avec les belles cornières refaites. Les bandes de textile qui comblaient d'origine les rainures sous le tapis ont été remplacées par de caoutchouc autocollant de 5mm. Des mousses d'étanchéité neuves ont été posées autour des pédales. Pour la colonne de direction, le produit n'étant pas dispo en repro, je l'ai réalisé dans de la feutrine épaisse achetée dans un magasin de loisirs créatifs . Et puis j'ai fabriqué les adaptateurs 12-6Volt pour les essuie-glaces et la jauge à essence. Pour les essuie-glaces, ils pompent quand même plusieurs ampères, donc impossible d'utiliser un petit régulateur électronique. Les systèmes résistifs du commerces ne me plaisaient pas, plus le moteur a besoin de puissance, et plus la tension chute. J'ai donc utilisé des diodes de puissance. Elles ont la particularité de "bouffer" environ 1V quand elles laissent passer le courant. En en mettant 6 en série, on obtient une chute de tension d'environ 6V, quasi constant, quelque soit la puissance demandée par le moteur. Voilà le petit montage : Un peu de gaine thermo, et le tour est joué, il ne reste plus qu'à l'intercaler entre le moteur et l'alimentation 12V. Alors, ça marche pas mal, mais les diodes que j'ai acheté ont un bon rendement, et les 6 en série ne consomment en fait que 5V. Résultat quand la dynamo débite 14V, il en arrive encore 9 au moteur, et les essuie-glaces sont un peu speed (il faudrait rajouter encore 2 diodes). Ils vont tellement vite que le système d'arrêt fixe n'arrive plus à les stopper, le moteur ralenti et repart. J'ai donc débranché provisoirement le système d'arrêt fixe, il faut simplement avoir de bons réflexes pour arrêter les essuie-glaces au bon endroit ! Pour la jauge à essence, elle ne consomme quasiment rien, quelques centaines de milli-ampères. J'ai donc utilisé un petit régulateur électronique 6V, 2 petits condensateurs, une cosse pour CI, et hop ! une alim' 6V pour trois fois rien : J'ai également rajouté une petite résistance entre la jauge et la sonde, de manière à ce que l'aiguille descende bien sur le dernier trait de la jauge quand le réservoir est vide, car ce n'était pas le cas. La résistance est soudée à 2 cosses avec un peu de gaine thermo : Et puis aller, pour finir, une petite photo de l'intérieur. La moquette est provisoire et juste destinée à protéger la peinture neuve et empêcher les objets de glisser dans le transport : Voili voilou, sa suite plus tard... A+

Sympa, il a un p'tit côté "Phillmore" comme ça ! A+

FOOOOONCES !! Je trouve l'idée super sympa ! Le bus recherché, est celui-ci : Un mec en avait également fait des illustrations en 3D. A-t-il eu des côtes ? L'a-t-il fait à l'œil...? Il parait plus long que le vrai... Bon courage ! A+

C'te classe ! Bravo ! A+

Les réalisations des années 50/60 sont magnifiques ! Cliquez sur "Museum". On retrouve le même style de toit que sur le Split... En même temps, les vitrages doivent représenter 90% de la surface du toit ! A+ P.S. : moi pareil ! Une prochaine fois...

Salut, Rustypanel, je ne pense pas que ça puisse choquer les puristes que tu fasses une réplique de ce bus... puisque ce serait une réplique. Ce n'est pas comme si tu en prenais un vrai, que tu le top-chopais et que tu lui collais des jantes Porsche en 17''. Surtout si pour ta réplique tu pars d'un bus pourri dont le toit est mort. Tu pensais à celui-là pour l'autre modèle, celui avec les pots d'échappement de camion à l'arrière ? A+

Salut, Oui, les axes de fusées sont côniques. Il faut réusiner, avec diamètre un peu plus gros et monter des rotules avec un cône plus gros (rotule de Bay-Window). A+

Salut, Pour ta photo Fredo, c'est du "jus de rouille" qui a coloré la peinture. En générale, ça part bien avec un p'tit coup de polish. Bien sûr, ça n'enlève pas les points de rouille, mais ça enlève l'auréole orange autour du point de rouille. A+

Salut, Essayes l'acétone, généralement ça va bien sur la néoprène. Par contre, ventiles bien si tu veux pas finir shooté ! A+