Antoine10

Je ne peux rien garantir mais ça avait été sacrément efficace dans mon cas et très très rapidement en plus , de l'ordre d'une dizaine de minutes à peine au ralenti .

P**** ! Si il n'y a pas de concession BMW dans le 94 alors y'en a nulle part en France

C'est texto ce qu'il m'a dit ! Au début de sa phrase ça m'a fait peur , il m'a dit " les 2500 c'est bien simple ça freine pas , du moins aussi mal que des plaquettes d'origine , mais que lors du premier freinage mais après ça n'a plus rien à voir " ; disons que j'ai eu peur de la seconde partie de la phrase avant de l'entendre ; c'est la façon avec laquelle ça a été dit avec en prime l'accent Marseillais , sur le moment ça m'a mis le doute ; enfin , avant d'entendre la fin quoi PS : Chez Pourchier j'ai payé les DS2500 livrées 130 Euros alors qu'on les trouve en générale à 162 un peu partout sans les frais de port , le seul truc c'est qu'il faut attendre une quinzaine de jours là oû Oreca livre le lendemain par exemple ...

Si BMW fait fabriquer et utilise un liquide concentré à mélanger avec de l'eau c'est qu'il y a une raison sinon ils feraient comme beaucoup d'autres et emploieraient n'importe quel liquide prêt à l'emploi livré en fût . Je ne sais plus sa particularité mais il me semble que c'est sa neutralité vis à vis de certaines matières utilisées dans leurs moteurs . Je ne prends que les pièces dites "sensibles" chez BMW , à savoir les capteurs et autres sondes ou pièces spécifiques comme des joints ou des durites et j'ai été surpris de voir que parfois le prix de certaines pièces en concession n'est pas forcément plus élevé qu'en dehors ; c'est un peu la loterie , ça dépend vraiment des pièces en question et pour ce qui est d'un bidon d'antigel concentré BMW de mémoire c'est 10 euros , pas la mort donc . Je vais voir ailleurs ( Oscaro bien souvent ) pour les pièces externes genre courroies ; galets ; bougies ; roulements de roues etc ... et je vais dans des boutiques bien plus chères pour des pièces dites de performance comme pour des plaquettes de frein par exemple qu'on ne trouvera ni chez BM ni sur Oscaro . . .

J'aurais du mal de toutes les façons à te donner une réponse vu que la mienne émet un léger sifflement tout juste perceptible à faible charge sur un tout petit filet de gaz , fenêtre ouverte ; comme expliqué , dans mon cas , si ça se trouve ça l'a toujours fait , tout est en parfait état et je m'en suis vraiment rendu compte le jour ou j'ai essayé un kit d'admission directe , là c'était flagrant et très dérangeant ; j'ai remis la boite à air d'origine ( bien plus efficace d'ailleurs ) et c'est à partir de ce moment là seulement que je me suis rendu compte que le bruit était bien plus faible , mais toujours là ! Je pense que je n'y avais pas prêté attention avant surtout !

Le liquide BM est une base organique contrairement aux autres et il ne coute pas plus cher qu'un LDR venu d'ailleurs donc .......

C'est marqué sur le bidon ( qui fait 1.5L ) , tu verras ; il t'en faudra deux .

J'attends mes plaquettes ( théoriquement en milieu de semaine prochaine ) et selon les dires de Mr Pourchier ( que j'ai eu au tél et qui est très sympa ) il m'a dit : "vous avez fait le bon choix pour un usage routier , les DS2500 ne font pas de bruit ; à froid elles freinent aussi mal que les plaquettes d'origine ( ! ) mais après ce n'est plus du tout la même musique ; ça freine nettement + fort ; elles ne font pas de bruit et salissent comme l'origine mais mordent plus fort tout en tenant bien mieux à chaud ; elles sont destinées à un usage "Rallye" contrairement aux DS3000 qui sont bien plus tournées vers un usage "piste" ( et qui bouffent fortement les disques et ne freinent pas à froid ) ; aussi en usage très intensif le liquide de frein atteindra ses limites avant celles des 2500 , si c'est le cas il faudra le changer mais vous ne serez pas déçu . Il faut les roder gentiment aussi m'a t-il dit ." Il vend aussi la marque EBC et ses dires ont étés ceux-ci : " C'est pas mal comme plaquettes mais c'est surtout destiné au tuning " . Voilà , bah j'attends de voir donc ...!

Hop hop hop ! Pas d'eau déminéralisée pure ; il te faut la mélanger avec de l'antigel concentré BMW . Pour la procédure de purge de ton moteur : http://www.forum-bmw.fr/purge-circuit-de-refroidissement-320d-moteur-m47-t14473.html

Oui ils cliquètent mais parfois lorsqu'ils sont vraiment désamorcés ils claquent vraiment fort " tac tac tac tac . . . " Tu peux essayer un produit à mettre dans l'huile qui avait marché avec succès pour moi : Hydraulic valve lifter concentrate de chez Wynn's . C'est celui là : http://www.wynns.be/Product.aspx?p=76844&g=GRP_PRO_OIL Tu peux en trouver chez des grossistes en pièces auto genre AD ou assimilés . Pour moi ça avait été radical : J'ai démarré le moteur , je l'ai laissé chauffer 10/15 mn ; j'ai mis le produit , j'ai redémarré et laissé tourner 10 mn et plus rien d'autre que du silence ; j'en ai plus eu besoin depuis ( moteur pourtant vidangé depuis le traitement ) mais j'ai racheté une cannette d'avance , au cas ou !

A mon sens il n'y est pour rien , pour tout dire le miens est remonté avec de la pâte à joint et ça n'a rien changé , par contre le filtre à air "sport" ( Green ) n'y est certainement pas pour rien ( et c'était bien pire avec l'essai d'un kit d'admission directe , même intenable ) ... Tu as le filtre d'origine dans la boîte à air ??? Sinon possible que ce soit la soupape de régulation de ralenti .

Oui il est possible de remplacer tout ça facilement mais je serais toi je ne m'enflammerais pas trop vite car ce n'est qu'une fois que ces éléments seront remplacés que tu sauras si le mal s'est étendu bien plus profondément ...

J'ai jamais eu de problème(s) pour démonter le miens en tous cas ! Artoch : Pour les pièces ( surtout du genre thermostat ... ) personnellement je les prend chez BM par sécurité . Le vase d'expansion tu peux très bien en prendre un en casse ( essence et diesel sont les mêmes ) . La pompe à eau , il faut vérifier son état avant , sinon sur Oscaro ça le fait ( J'ai une SKF prise chez eux ) . Commence déjà par là et vérifie au passage que ton radiateur ne soit pas déformé en "banane" dans le bas ( pas rare dans des cas de surpression ) . Une fois le tout remonté il faudra s'assurer du bon fonctionnement du ventilo . Si après inspection ; changement des pièces et bonne purge du circuit ( en respectant la procédure ) il devait y avoir d'autres soucis plus ou moins du même genre c'est que tu as tué quelque chose de bien plus grave ( joint de culasse au minimum voire culasse fêlée et/ou déformée ) tout en sachant que tu n'auras pas acheté et changé les pièces citées plus haut pour rien car une ( au minimum ) est responsable de ce qui t'est arrivé . Si jamais c'est le cas "N°2" ne remonte surtout pas le joint de culasse neuf sans avoir fait éprouvé la culasse et rectifié son plan de joint , c'est des coups à devoir en arriver au stade " à démonter et à repeindre " . . . Quand au "pourquoi ? " : Soit le thermostat est HS , il ne s'ouvre plus et c'est la surchauffe soit ta pompe à eau est tombée en morceaux ( à changer impérativement au delà de 150000 km sur toutes les BM ) et c'est la même punition car plus de circulation ; surchauffe ; surpression et un élément fait office de fusible ( en principe c'est le bouchon mais souvent le vase pète avant , le radiateur se déforme etc ... ) soit ta courroie d'accessoires s'est cassée et n'entraine plus la pompe ( mais tu t'en serais rendu compte car t'aurais plus eu de direction assistée ) soit le moteur était déjà bien chaud et le ventilo a grillé et idem . Dans ces cas là le liquide surchauffe , se dilate à l'extrême et génère une surpression dans le circuit d'eau ; si excessive , avec dégâts . Jusque là ça reste "sauvable" ; seulement tu as roulé ( même peu ) avec le problème et la température est montée dans le rouge ; à 150° tu as 99 chances sur 100 que la culasse se soit voilée ( d'oû la nécessité de la faire rectifier avant de changer le joint ) ou pire , qu'elle se soit fissurée en interne ( d'oû la nécessité d'une épreuve ) ; tous ces cas , au même titre qu'un joint de culasse sauté au niveau d'un cylindre font qu'une partie de la compression passe dans le circuit de refroidissement . Voilà , tu voulais savoir , maintenant tu sais ( et tu comprends qu'il n'aurait surtout pas fallu insister du tout ) . Pour résumer : 1 : T'as du bol et rien qu'en changeant quelques pièces ça repart sans problème . 2 : Il t'est arrivé pire car tu as utilisé l'auto après apparition du problème mais t'as un minimum de bol dans le sens ou seul le joint de culasse et une rectif' de cette dernière sont nécessaires . 3 : T'as pas d'bol et t'as gagné la fève , ta culasse après avoir été éprouvée est déclarée HS et là t'as gagné une culasse . Je penche pour le cas N°2 et si jamais c'est le 1 garde les sous que t'aurais mis dans le joint du culasse ; l'épreuve et la rectif' pour engager un détective qui surveille ta nana

Le bocal se détaille sur E46 ; il est accolé au radiateur mais n'en fait pas partie . Le problème c'est qu'à ce stade je doute fortement qu'il n'y ait que le vase d'expansion qui ait eu mal ; sans vouloir être mauvaise langue je pense que tu peux prévoir un joint de culasse ; une rectification du plan de joint de la culasse ; une vérification de la pompe à eau et si ce n'est pas elle la coupable , un thermostat neuf . Commence par changer ce qui est HS ( ton vase d'expansion ) ; démonte la pompe à eau pour vérifier que ses pales ne sont pas cassées ; achète un thermostat neuf . Si une fois le tout remonté (et parfaitement bien purgé) le problème ré-apparait sous une forme ou une autre ( vase qui se fend ; bouchon qui dégueule ; surchauffe etc ... ) c'est que tu es bon pour déculasser ; mais avec la T° dans le rouge comme tu as eu j'ai bien peur que ... Bref , bon courage .

Sur ///M3 ça change la réponse pédale accel' et les passages de vitesses si boîte SMG . Sur une Alfa MiTo ( pour l'exemple ) c'est pareil sauf que ça change le setting des amortisseurs en + .

Ca , c'est pas nouveau ^^

Ce que je disais .

Une ///M n'en a pas besoin , elle l'a de série avec le bouton "Sport"

Oui , c'est aussi ce que je me disais seulement tu verras , au début tu tâtonnes , tu mets sur vert et ça va bien , puis sur rouge ça semble trop et au bout d'un moment le vert te semblera fade et bien proche de l'origine , tu retesteras le rouge et finalement tu y resteras ! Au début j'avais du mal et je craignais même de rentrer l'auto dans le garage en mode rouge , maintenant c'est sur rouge tout le temps et je trouve ça normal ; y compris pour faire de petites manoeuvres délicates , c'est vraiment le coup de s'y faire après ça devient totalement naturel et c'est là que tu te rends comptes que d'origine le rendement pédale est salement amoché . Bref , tu verras , c'est l'histoire de quelques jours voire quelques semaines tout au plus ... Perso j'ai mis le bouton à gauche de la colonne de direction , sur la bande déclipsable ( celle que j'ai de type carbone ) en arrière plan du commodo de clignos si tu préfères , de façon à ce que ça soit accessible sans pour autant avoir la led dans les yeux en conduisant , et à cet endroit le fil part directement sous le tdb sans qu'on ne voit rien aussi ... Je te ferai une photo si tu veux .

Alors ? Tes impressions Cédric ?! Je ne t'avais pas dit de conneries hein ?! Ca fait plus d'un an que je roule avec en mode "maxi" et je ne comprends même pas que BMW n'ait pas mis une carto pédale plus vive d'origine du coup ! Il marche très bien ce truc , parfois j'hésite même à virer le bouton de sélection , y'a vraiment eu qu'une fois sur la neige oû j'ai mis le bin's sur OFF , mais ça n'a été que la seule fois ; faut juste prendre le temps de s'y faire , au même titre qu'une poignée à tirage rapide sur une moto 1000 Super Sport Ca fausse les repères et les habitudes au début , mais le début ne dure pas bien longtemps et c'est nickel comme ça !

Tu vas t'y habituer , au début ça fausse les repères et après tu roules sur "rouge" tout le temps , comme je le fais sans que ça ne me surprenne plus du tout . Y'a que si je remets sur "OFF" que là je trouve qu'il y a un problème !!

Je viens de commander un jeu de DS2500 ; pas les moyens de mettre des gros freins , puis pour mon usage routier . . .

Ca ne peut pas être pire que l'origine , ce sont des disques flottant de 330mm de diamètre avec des étriers 4 pistons et des plaquettes soit "route +" soit des Ferodo Racing ; et c'est homologué TÜV , donc usage route OK ; le kit n'est probablement pas à la hauteur d'un kit Alcon ; Brembo ou AP mais pour nos autos de route franchement , a t-on besoin des mêmes freins qu'en DTM . . . . .

C'était ça que j'avais vu pour moins de 1000 euros : http://www.equip-auto83.fr/kit-gros-freins-v-maxx-/2250-kit-gros-freins-v-maxx-4-pistons-bmw-e46-coupe-berline-.html

Je regardais ce qu'il existe en kit "gros freins" mais bon , le budget mini est de presque 1000 euros , ça commence à couter ( et encore 1000 euros c'est vraiment les premiers prix ! ) pour l'usage routier ça peut être intéressant pour celui qui doit tout changer , et encore faut-il en avoir l'usage . Si j'avais des sous . . . .