Luig

Pour les chose suivantes, vous avez le choix ou non de les installer avec le moteur ou non. Je parle ici du ECU et du VAF. L’ECU est le cerveau si tu veux du moteur, il control les point d’ouverture de VRIS (Variable Resonance Induction System). Ceci est un peu l’équivalent du system V-TEC d’un honda. Ce que je veux dire c’est que se sont des valves situé à l’arrière de l’intake qui s’ouvre à de point précis pour fournir plus de pouvoir. Les points d’ouverture d’un KLDE sont : Je savais que j'allais trouver une faille le VRIS et le VTEC ça n'a rien à voir. Le VRIS ça joue sur des clapets qui changent la longueur de l'admission et le VTEC c'est le système qui permet de changer le profil d'arbre à came. Maintenant honda utilise aussi un système d'admission à géométrie variable et ça s'appelle IAB. Voila pour l'info Si tu veux plus de couple etc le mieux c'est de préparer le moteur en optimisant tout ce qui est possible. Maintenant sur certaines voitures est ce que le jeu en vaut la chandelle ? Il y a des voitures ou plutot des moteurs qui sont vraiment d'excellentes bases pour faire toutes sortes de modifs. Par contre quand ce sont des moteurs peu connus la ça commence à couter cher en pièces et les résultats ne sont pas forcément exceptionnels. C'est avec ces questions la que tu dois pouvoir t'orienter par rapport à ton auto. Si c'est pour gagner un peu de couple et de puissance, je vais dire qu'avec un collecteur d'échappement, l'admission, décata, carto... tu vas gagner un peu. Maintenant si t'as un budget confortable pourquoi ne pas tenter une vrai préparation avec interne du bloc, culasse etc ça c'est à toi de voir ;-)

ça a été le baptême de l'evo pour certains aujourd'hui Mais je me sentirai plus tranquile quand j'aurai l'occasion de trouver le logo mitsu a l'avant. Ce n'est pas chose facile à mon avis

comme dit rudy, un arceau soudé c'est beaucoup plus rigide qu'un arceau boulonné.

Il a surment un Q.I de poule aussi pour faire un truc pareil

Beau post dans l'ensemble Je regarderai quand même plus en profondeur tout à l'heure si jamais il y a quelque chose qu'il faudrait rectifier ou si tout est bien expliqué

Voila c'est mieux lol Pour renforcer ton chassis tu as plusieurs solutions. Avant tout il faut que tu explique ce que tu compte faire de l'auto, si c'est pour rouler sur route, faire du circuit/rallye etc ? En fonction de ça tu as des choses que tu peux faire et ne pas faire. Dans le cadre de la course auto, il faut que tu te réfère à des fiches d'homologations FIA comme pour un arceau ou les soudures sur chassis... Par contre si c'est pour toi et que tu n'as pas besoin de faire homologuer ta voiture, tu peux par exemple faire des cordons de soudure pour rigidifier la caisse. J'ai des photos exemples sous la main justement... Par contre question soudures sur la photo, ça laisse vraiment à désirer... Je suis dans la chaudronnerie et je cotoie des soudeurs de formations comme olivier ( dont le pseudo est pirate ) et vu la pratique que j'ai acquise je sais reconnaitre une belle soudure par rapport à un " collage ". J'ai d'ailleur montré les photo à olivier et il m'a confirmé que c'était vraiment merdique. D'après lui même sa grand mère fait mieux Le pire c'est que c'est fait dans les ateliers de CARAT DUCHATELET La tu as vraiment un très bel exemple de rigidification de chassis et en même temps un contre argument montrant que la soudure n'est vraiment pas top. 2 exemples en 1

Repose ta question dans la section optimisation chassis ainsi on n'aura pas un sujet dilué dans des conversations aléatoires ;-) Dès que c'est fait je répondrai à ta question

pfoua qué kick dans la gueule, il a bien visé mdrr Son trop cons ces jeunes carollo, direct on en vient aux mains

une batterie de camion ça serait pas mal

ça va peut etre en intéresser plus d'un... Je vais essayer de voir ce qui cause exactement le problème de passage de vitesse sur le k20. concrètement on sent bien que le problème se passe dans la commande d'embrayage, il faut appuyer a fond et lorsqu'on lache de même pas 1cm l'embrayage accroche déjà. D'ailleur ça m'est arrivé de caller parceque c'est trop zarbi. Le gars a commandé un kit d'embrayage exedy. Seulement avant de tout démonter, je préfère être sur que ce n'est pas simplement un problème de bulle d'air dans le circuit hydraulique. En effet, comme pour un circuit de frein, lorsqu'on a des bulles d'air on sent que la pédale devient molle et qu'il faut appuyer plus loin pour que ça freine. Ici on pourrait trouver une similitude par le fait qu'il y ai de l'air au lieu d'un liquide et par conséquent une grosse partie de la course à la pédale sert à comprimer de l'air au lieu de déplacer un liquide " incompressible ". Il arrive donc un moment ou on est en butée par rapport au pédalier et que la fourchette commandée hydrauliquement ne déplace pas la butée d'embrayage assez loin pour pouvoir débrayer complètement causant ainsi des passages de vitesse difficiles... Le raisonement se tient maintenant il faudra voir si c'est bien ça, sinon je dois déposer la boite et changer le kit d'embrayage ( fourni ). PS : accessibilité de merde pour la vis de purge

sympa les baquets Tiens pourquoi tu n'as pas fait un topic sur ta voiture au lieu de passer par ta présentation ?

clairement magnifique bruit

Ah weh beh avec une nouvelle batterie en principe ça devrait solutionner le problème. T'imagine bien la voiture reliée en direct... t'as 13.5V pour 2 voitures c'est pas possible. Ou alors même si ta voiture ne tourne pas, l'autre voiture pompe en direct sans recharger avec l'alternateur donc y a rien qui peut tourner dans ces conditions. Je vise donc la batterie parceque ça semble logique, en espérant qu'il n'y ai rien d'autre derrière

Mais sa batterie est bonne au moins ? Parceque si elle est naze c'est logique que l'injecteur n'ouvre pas assez

ahah, ça doit etre trippant ce truc

amay c'est pas tout près et j'ai des trucs à faire ce week end, sinon je serais passé avec plaisir Peut etre dimanche si j'ai fini la boite d'un K20 a temps

Si elle ne démarre pas avec le start pilot ça veut donc bien dire que le " déclenchement de l'injecteur " n'est pas forcément la cause. En gros le but du start pilot c'est de jouer le rôle du carburant car c'est un mélange fort inflammable. Si la voiture ne s'amorce pas avec ça alors tu n'as pas d'allumage non plus ou bien si tu en as, il ne se déclenche pas au bon moment.

Alors au final on doit prendre quelle huile ?

Thanks papitchulo

intéressant le motec à 1200€

A l'aise A l'aise, je les laisse parler pour le moment

ahah merci l'ami. Non elle ne vient pas de pistonheads d'ailleur ce site regroupe vraiment beaucoup de belles voitures mais si c'est juste pour montrer et une fois que tu contacte réellement il n'y a personne alors je ne vois pas à quoi il sert... J'ai contacté une dizaine de caisses ( evo et sub ) et il y en a juste un qui m'a répondu ( c'était pour une wrx ). Celle ci je l'ai trouvée ailleur. Sinon pour les pièces ce n'est pas facile vu que ça n'a meme pas été vendu en europe cette voiture... A moi de chercher les liens entre cette evo et d'eventuelles pièces en commun avec des evo 7.8.9 parceque sinon meme pour un filtre à huile ça peut etre galère Après l'homologation ça doit etre chaud mais perso, je ne l'ai pas achetée dans ce but la

beh a vrai dire je n'ai pas eu l'occasion de les essayer les toyo J'ai juste remarqué qu'on entend plus un pneu patiner quand je change les rapports " style course " donc y a surment une grosse motricité la derrière

c'est pas comme ça qu'on fait pour vérifier. tu dois prendre du start pilot ou du nettoyant frein que tu pulvérise à l'admission pendant que tu essaie de démarrer. Si le moteur prend et tourne alors ce sont tes injecteurs. Si ce n'est pas le cas alors il faut regarder ailleur qu'à l'injection

Comment tu sais que les injecteurs n'ouvrent pas. Si tu dis que c'est ça, t'as du en déduire pour une raison valable et non pas en disant " ce sont les injecteurs point barre "