Cyber-PAPY

J'ai lu. Mais je ne vois pas où se situe ce règlage.

Sablage: La cabine de sablage est certes un des obstacles auxquels on songe en premier: C'est toujours impressionnant de voir tout ce sable qui saute partout et on souhaite se prémunir contre cette invasion. Ce n'est pas toujours plus difficile à surmonter. Il faut garder en mémoire que le sablage n'a que l'efficacité du choc d'un petit grain d'abrasif lancé à grande vitesse sur un obstacle. Plus l'abrasif ira vite, plus l'action sera efficace: On se souviendra alors de ce vieux prof de physique qui nous enseignait la formule de l'énergie cinétique E = m v ² l'énergie est proportionnelle au carré de la vitesse. Que l'on a vite confondu avec celle du célèbrissime Einstein : E= m c² Tout cela pour dire que le grain doit aller vite et que si on arrive à doubler sa vitesse on quadruplera son énergie donc son efficacité. La vitesse du grain est sensiblement proportionnelle à la vitesse de l'air en sortie de buse. La vitesse de l'air dépend de la pression. Le débit nécessaire sera le produit de la pression par la vitesse par la section. Tous ces préalables pour indiquer qu'il faut un compresseur qui "ne manque pas d'air" Si on veut utiliser une grosse buse pour avoir un bon débit de sable, il faut un compresseur à TRES gros débit. Pas nécessairement une pression très forte. Mais le compresseur de 100 litres mentionné par l'auteur du Blog quel est le matos que j'utilise? 1- un pistolet de sablage acheté au brico dépot à 24€ 2- un sac de sable abrasif a 5€ (rayon karcher ) 3- un compresseur 100 litre le reste de la récup... est certes suffisant pour faire une petite pièce en prenant son temps Mais on aura vite assez de passer des dizaines d'heures le pistolet à la main en attendant que le sable fasse son office. Au passage la taille de la cuve du compresseur ( ici 100 litres) ne présume en rien de son débit qui lui est exprimé en litres par minute ou en m3 par heure. La cuve sert de tampon et elle se vide en quelque minutes. Il faut alimenter Les pistolets vendus en grande surface nécessitent, d'après leur doc, un débit de 250 l/mn et 6 bars. Cette valeur est donnée pour ne pas freiner la vente aux amateurs. A 6 bars cela marche mais 8 bars sont vraiment un minimum pour un fonctionnement correct Quand au débit, majorez le de 50% pour être tranquille 350 à 400 l/mn sont un minimum en débit restitué à 8 bars ( et non pas en débit aspiré ) Ceci correspond à un appareil de 3,5 CV minimum coutant de 500 à 1000 euros suivant la marque . Vous pouvez contourner cet obstacle financier en couplant plusieurs compresseurs entre eux. vous remarquerez que deux compresseurs de 2 CV valent moins cher et sont plus performants ensemble qu'un seul de 3CV. Si vous avez des copains équipés et de la place couplez en 3 ou 4 cela n'en sera que plus efficace. Si vous avez la possibilité d'emprunter le compresseur de chantier du maçon près de chez vous, n'hésitez surtout pas. Il est rare que les maçons travaillent le dimanche Cela vous fera un résultat superbe en un rien de temps.

Personnellement je ne connais pas de règlage sur les côtés.

Ce que je voulais dire c'est que le règlage se fait par "bonds" en passant d'un trou à l'autre. Je ne sais exactement quel est la taille du bond mais si on imagine qu'il y a 15 mm d'axe en axe entre chaque trou, avec le bras de levier de la suspension, cela va faire varier la hauteur de 50 à 60 mm à chaque trou. Comme on est actuellement 2cm trop bas, un bon de 5 à 6 cm ferait que l'on deviendrait 3 à 4 ( le "x" ) cm trop haut

Intéressant problème! La cause est sans doute inconnue. Un choc peut-être? Dans une autre file /la-suspension-f16/comment-rehausser-son-j9-t1.htm Ttar78 explique comment réhausser les suspensions arrières. Il est cependant à craindre que de 2 cm trop bas on passe à x cm trop haut et que x soit nettement supérieur à 2.

Le petit ennui du système c'est qu'il permet de remonter un fourgon trop bas mais pas de baisser un fourgon trop haut. C'est ainsi que le plancher de mon J7 n'a jamais réussi a être horizontal, sauf en stationnant dans une côte

C'est pas faux non plus, mais ceci pré-suppose 2 choses : 1) que l'on aie réussi à sortir les tambours une première fois pour les tarauder à un diamètre supérieur 2) que le tambour ne soit pas très dur à sortir: En choisissant de tarauder à 8mm au pas de 125 , on perd en résistance car le diamètre à fond de filet d'un taraudage à 8 est à 6,75 ( 8 - 1,25) . Si le tambour est dur l'effort exercé sur la vis est très important et on risque davantage d'arracher les filets Après vérification le pas du taraud est 100 Quant au prix pharaonique, il l'est bien moins que dans ma mémoire: 15,52 Eur ttc http://www.outillage-metal.com/tarauds-izar-taraud-a-main-din-352-0.htm

J'arrive un peu tard pour la réponse, mais moi aussi le burin sur le tambour m'a fait bondir! Les vis , cela marche merveilleusement bien .... si les trous où on doit les mettre ne sont ni bouchés ni rouilles. YAKA retarauder dirons les experts. Ouais sauf que , c'est pas un diamètre standard Si ma mémoire est bonne ( cela fait 20 ans quand même) c'est du 7 au pas de 125 ou un truc du genre. J'ai donc fait l'acquisition a prix d'or du jeu de tarauds ( ils étaient vendus par 3) Mais combien de fois j'ai béni cette acquisition.! C'est si simple une fois qu'on est équipé.

Une petite vérification s'impose quand même avant de mettre à feu Le fil rouge isolé au scotch est vraisemblablement le + 12 V Le fil noir devrait être la masse. Contrôlez au voltmètre qu'ils sont alimentés. Souvent ce n'est que lorsque le contact est mis. Vérifiez aussi, à l'ohmmètre, que les deux fils verts correspondent bien à un haut parleur . On doit y trouver une résistance de quelques ohms (2 ou 3) et entendre un petit bruit grésillement dans le haut parleur lorsqu'on branche l'ohmmètre .

Presque: C'est le poids total roulant autorisé. PTRA. Il fait ici 4850 kg C'est bien "en charge avec remorque" mais si le fourgon est presque vide et ne pèse que 1700 kg ( avec son conducteur!) on peut tracter une remorque de: 4850-1700 = 3150 kg en charge. Bien évidemment il faut alors avoir au moins le permis E

Branchement du Voltmètre Le plus simple (!) c'est de commencer par le tableau de bord. L'arrière de l'indicateur est muni de trois sorties plus parfois une lampe pour l'éclairage. C'est là dessus que l'on doit trouver les trois tensions. L'un des fils est vissé directement sur la tôle. Il n'en reste que 2 : Le + après contact qui doit avoir une tension de 12 V. Le fil de la jauge dont la tension doit varier, en fonction du niveau de carburant, entre 0 et 6 Volts Un autre moyen, si le logomètre est difficilement accessible, consiste à se brancher sur le seul fil qui sort de l'indicateur de niveau qui est placé sur le réservoir. A cet endroit la tension doit varier, en fonction du niveau de carburant, entre 0 et 6 Volts. Dans tous les cas les mesures sont faites contact mis ( si vous n'êtes pas trop habitué débranchez la bobine pour lui éviter de chauffer et de décharger la batterie) et en prenant les tensions par rapport a une BONNE masse. Eviter tous les points sales , rouillés..

Wahoooo!..... Jolie bête à stumminello et a son beau J9

Avant de changer, une petite vérification au voltmètre peut lever le doute D'abord comment ça marche? Un capteur a résistance variable est entrainé par un flotteur. La variation de résistance entraine une variation de position de l'aiguille sur le tableau de bord. Une coupure du circuit envoie instantanément l'aiguille vers le zero. D'origine il n'y a pas de fil pour réunir le flotteur à la masse. Le contact électrique se fait par frottement. Mesurer la tension sur les fils du "logomètre" ( c'est le nom technique de l'appareil qui fait dévier l'aiguille de la jauge) Contact mis, on doit avoir 12 V sur l'un, 0 sur l'autre et une tension qui dépend du niveau de carburant sur la troisième. si on a deux fois 0 ou deux fois 12 V le problème ne vient pas de l'aiguille ni du logomètre mais de la commande: Souvent c'est un Mauvais contact

Bonjour footware Et bienvenue sur ce forum In peut dire que Marcel a un bon appétit. Il avale apparemment tout ce qu'on lui donne

Heu.... C'est quoi une "jauge diesel" La jauge qui indique le niveau de carburant?

Bonjour Nimkaj A mon tour,je te souhaite la bienvenue sur ce forum

Si les roues arrières se bloquent trop vite, c'est très vraisemblablement un problème de répartiteur de freinage. C'est lui qui diminue la pression sur les cylindres arrières à faible charge. Que la pédale soit dure ou non n'intervient pas ici. A contrario, on peut aussi penser que ce sont les DEUX étriers avant qui sont exagérément durs

Excellente initiative. Bravo et Merci

1°) J7 essence 2°)Symptôme : Démarre très bien à froid mais refuse obstinément de redémarrer à chaud. Seule solution: mettre deux batteries en série pour démarrer en 12 Volts ou alors attendre une heure. 3°) Pièce en cause : Bobine d'allumage. 4°) Solution: la changer Mais surtout pas comme moi. J'ai mis une autre bobine qui avait le même défaut. J'ai mis cinq ans à trouver que mes deux bobines étaient toutes deux mauvaises.

La peinture epoxy L’intérêt de la peinture Epoxy est de présenter une adhérence exceptionnelle, Elle permet de peindre directement sur la tôle mise à nu sans avoir à passer un primaire d'accrochage. N'oubliez pas que La qualité de l’adhérence et du pouvoir anticorrosion d’un revêtement est fonction du mode d’application utilisé. Du plus efficace au moins bon : la brosse , le pistolet, la bombe aérosol . Elle a un pouvoir anticorrosion de tout premier ordre et une grande résistance à l’éclatement sous les projections de gravillons. Sa tenue en température est aussi intéressante car elle résiste jusqu’à 200°C . Cela permet son utilisation jusque sur les tambours, les étriers,… Certains types polymérisent à la température ambiante. Petit inconvénient dans ce cas, le temps hors poussière est assez long. Le revers de la médaille à toutes ces qualités Ben ... le prix: comptez une bonne cinquantaine d'euros le kilo. un kilo couvre environ 2 à 3 m²

Suggestions pour traiter les dessous: Le sablage puis peinture époxy Avantage: on descend jusqu'à la tole nue C'est LA solution In convénients: mise en oeuvre pénible nécessite de masquer ( ou de déposer) tout ce qui est fragile Le sable s'infiltre partout Brossage puis Pulvérisation de Rustol Avantage: stoppe l'évolution de la rouille Simple et rapide Inconvénients il faut y revenir souvent Il faut protèger tout le local du brouillard de Rustol léger Brossage puis Pulvérisation de Ferose qui réduit la rouille Idem ci dessus, mais la toxicité en moins et une durée un peu plus longue entre traitements.

Une petite photo de ce que ça donne:

Bonjour Stephane je te souhaite la sur ce forum dont l'intérêt n'est déjà plus à démontrer.

Pour un usage intensif, il n'est jamais bon de s'écarter de trop des spécifications constructeur. Passer de la 20-40 à la 80-90 me semble suffisant. Si le bruit persiste je pense qu'il va falloir intervenir rapidement sur la boite. Son chant pourrait être "le chant du cygne" Le cygne, sentant venir sa mort, chante de façon merveilleuse...... et une seule fois.

Je pense aussi à un roulement un brin fatigué Une solution en attendant peut être de changer la viscosité de l'huile de boite. Habituellement on met de la SAE 80-90 On trouve chez Neoretro à cette page http://www.neoretrofrance.com/v6/php/modules/idx000_sfa.php?root=con Des huiles plus épaisse Certaine pouvant atteindre 250. Une autre solution, si elle chante juste c'est de l'inscrire à la Star Academy