GuillaumeK

Salut, Je viens de participer avec ma R16 au tournage du magazine "affaires classées" de France3. Apparemment cet épisode sortira courant juin, le thème est l'affaire Garcia, violeur des années 70 dans la région d'Aix-Marseille... Il y avait pas mal d'anciennes sur le tournage, ça devrait être sympa à regarder A+ Guillaume

Bonsoir, En extrême limite je pourrai te dépanner, mais très honnêtement, comme je l'ai déjà exprimé, ainsi que Plic, je n'ai vraiment pas envie de me faire ch... à faire le démontage sur un de mes moteurs, alors que je suis persuadé que ton problème ne vient pas de là. Ou alors donne nous plus d'explications sur les constatations qui t'ont conduit à être convaincu que ça vient d'une tige. A+ Guillaume

Bonsoir, Es tu certain que ton problème vienne d'une tige ? Je me répète (voir ton post dans l'autre rubrique), mais en général quand le jeu aux soupapes ne tient pas, c'est plutôt dû à un problème de culbuteur ou de vis de réglage (filetages ou portées abîmés) plutôt qu'à la tige elle même...ou alors à un problème de soupapes ou de sièges. As tu contrôlé le jeu ? Si oui je suppose qu'il est mauvais seulement sur un culbuteur ? A+ Guillaume

Bonsoir, Si le réglage du jeu aux soupapes ne tient pas, il faut plus probablement incriminer le culbuteur lui même ou le poussoir (filetages abîmés), plutôt que les tiges. Cela dit, tu trouveras sans doute ton bonheur chez l'un des nombreux vendeurs de pièces Alpine: Mécaparts, Colombo, Racing Car Diffusion, etc... A+ Guillaume

Super :-) Laisse tourner comme ça au ralenti ou en accélérant très très légèrement, le temps que le gasoil s'évacue. Tu seras vite fixé. Evidemment fais vite une vidange d'huile. A+ Guillaume

Re, Pas de sensibilité particulière des R16 sur ce point, toutes les autos sont à égalité à ce sujet. Il y a 15 jours un client m'a par exemple amené un moteur de 2cv bloqué, alors qu'il était arrêté depuis seulement 3 ans. A+ Guillaume

Salut, Greffe ou pas je ne sais pas, mais ça a bel et bien existé ! Je connais la TL blanche d'Eric Painvin à Reims, qui est également équipée d'origine d'un toit ouvrant en vinyle. Je ne sais pas trop comment c'était commercialisé par Renault, c'est un accessoiriste (Heuliez ?) qui se chargeait de la modif. J'essaie d'avoir plus d'infos. A+ Guillaume

Bonsoir, C'est malheureusement assez courant sur des véhciules immobilisés depuis longtemps. Il n'y a absolument pas besoin que le compartiment moteur soit mouillé pour arriver à ce résultat, c'est simplement comme tu le dis une humidité qui a pénétré par les soupapes ouvertes. Débloquer le moteur, oui c'est possible. Mais ne te fais pas d'illusion sur son état, tu es bon pour au minimum un changement de segmentation et un déglaçage des chemises. Tu peux toujours essayer de la faire tourner comme ça après déblocage, mais attends toi rapidement à des problèmes de conso d'huile au mieux, ou casse d'un segment et destruction de la chemise et du piston...car l'intérieur de la chemise est corrodé. Pour débloquer: 1- Pitié, n'écoute pas les méthodes de bourrin, du style tu fais tracter la voiture avec une vitesse enclenchée...ou bien enlever le carter d'huile et taper sur le vilo avec une cale en bois ! 2- Ma méthode: tu fais chauffer du gasoil dans une casserole, et tu verses ça par les puits de bougies. Tu attends, et tu recommences le lendemain, voire le surlendemain. 3- Tu vérifies que les soupapes ne sont pas grippées en les actionnant par le cache culbus ôté. 4- Tu tentes ensuite de faire tourner le moteur, bougies enlevées, soit au démarreur, soit en faisant tourner à la main une roue préalablement levée et avec une vitesse. A+ Guillaume

Cyrille 89> pour econnaitre le type d'allumage c'est simple, il suffit d'ouvrir la tête d'allumeur: - Si tu as encore les vis platinées c'est un basique allumage transistorisé, et i ls'adapte sur n'importe quelle autre auto. - Si il n'y a pas les vis mais encore les masselottes, c'est le cas intermédiaire, et tu peux l'adapter sur n'importe quelle auto pourvu que l'allumeur soit de même marque et corps identique. - Si il n'y a ni vis ni masselottes, c'est un électronique intégral et il est spécifique au véhicule dans lequel il est monté (courbe d'avance). A+ Guillaume

Salut, Pas de quoi pour les infos. Je me suis penché sur le sujet quelques fois déjà par rapport à des moteurs modifiés, nécessitant soit une courbe d'avance différente, soit carrément ne permettant plus le montage d'un allumeur. Je ne connais pas le kit dont tu parles, je peux en revanche te recommander Multic. Je n'ai pas d'actions chez eux, mais j'ai trois allumages qui viennent de là, aucun souci. L'avantage est qu'Armel le patron bosse seul, donc tu as les avantages d'un petit arstisan passionné et compétent: il est disponible, peut faire un montage "à la carte", et répond au tél pour l'après vente en cas de problème ! Seul bémol à mon goût: trop sensible aux parasites. quand je pars en raid par exemple, je communique par CB et il y a des micro coupures d'allumage quand j'émets... Bon, c'est un cas particulier... Mais globalement très content. A+ Guillaume

Salut, La première chose que tu dois faire, c'est comprendre ce qui se cache sous le nom "allumage électronique", qui est utilisé à toutes les sauces à des fins commerciales. Ensuite, tu pourras décider ce que tu veux exactement. En résumé, on trouve sur le marché trois types de produits, par ordre: 1- Les allumages transistorisés: Ce ne sont pas vraiment des allumages électroniques bien qu'ils soient souvent vendus comme tels. Le principe est de rajouter un module électronique qui gère la haute tension à la place des rupteurs. Mais la partie mesure et gestion de la courbe d'avance reste à la charge de l'allumeur mécanique d'origine. Les rupteurs, qui ne commutent plus que 0,2 Ampères au lieu de 3 Ampères environ ont une duré de vie quasi illimitée, le démarrage est plus facile et le ralenti souvent plus stable. Le moteur monte plus facilement en tours aussi. Ce type d'allumage se trouve sur la plupart de Renault des années 80, style super 5: c'est le fameux boitier "Cartier". 2- Les allumage électroniques "simples" : Seule la partie mesure est confiée à l'électronique, via un capteur à effet hall en général. C'est le cas de ton kit Petronix. Il n'y a donc plus de vis platinées, mais un capteur à la place. En revanche la courbe d'avance reste confiée à l'allumeur mécanique, ce sont les masselotes et la capsule de dépression qui entrent en jeu. 3- Les allumages électroniques intégraux: En plus de la partie mesure, la partie courbe est gérée intégralement par électronique. C'est donc bien évidemment le top, puisque l'on s'affranchit de l'usure mécanique de l'allumeur, des éventuels jeux dans l'axe, grippage des masselotes, capsules de dépression percées, etc... Certains fournisseurs (Multic par exemple), proposent même un système multi courbes, où l'utilisateur dispose, comme son nom l'indique, de plusieurs courbes (recherche de performances, moteur poussé, etc...) A mon humble avis, il faut fuir la solution n°2. Ce n'est pas que ce ne soit pas bien, mais pour un prix relativement proche du cas n°3, ça ne fait que la moitié du boulot... Donc soit on fait le mini "pour le fun" et pour ne plus être embêté avec les vis platinées, donc n°1, soit on fait la totale pour avoir vraiment les avantages d'un allumage électronique, donc cas n°3. Tout ce qui existe entre les deux, ça fait un peu canard boiteux... A+ Guillaume

Ouf, je me sens moins seul Pour te récompenser de ton soutien docteur sixteen , j'ai probablement ce qu'il te faut en 32DAR, donne moi ta référence exacte et je te dirai (repère gravé sur la semelle ex: 32DAR7) ou à défaut les valeurs de gicleurs dont tu as besoin, je verrai si je peux t'aider... Bon sinon, je ne peux pas être intégriste non plus, il est exact que ce que dit Gilles est vrai, je reconnais le montagnard qui, comme moi (j'habite Briançon) a des soucis en descente à froid. Là, c'est vrai, même bien réglé, ton starter auto est en route et tu n'y peux rien . En starter manuel, ton moteur tourne comme une patate mais au moins tu peux avoir un régime non accéléré et du frein moteur. A+ Guillaume

Salut, J'y serai samedi toute la journée, avec ma Colorale si il fait beau. A+ Guillaume

Oui...et tu oublies la fin de l'histoire : réapparition du starter auto sur tous les moteurs essence actuels, géré par électronique. Comme tu le dis, le truc est compliqué, ça c'est indéniable. C'est bien pour ça que les constructeurs l'ont abandonné sous la forme qu'on connait dans la R16, car ils y passaient trop de temps et d'argent en entretien. Mais absolument pas parce que cela avait des inconvénients au niveau conso ou autre. Mais ne nous fâchons pas, comme tu le dis chacun est libre d'adopter ce qui lui convient. Ce que je tente juste de combattre, c'est l'idée que le starter auto est une "daube" comme tu dis. C'est juste un dispositif qui réclame beaucoup d'attention et d'entretien. Trop sans doute pour le conducteur lambda, tu as raison sur ce point. A+ Guillaume

Salut, Les idées reçues sont vraiment tenaces sur ce starter ! Une surconsommation dingue de Renault16 ? Eh bien c'est, je me répète, que le starter est mal réglé ! Ce starter auto a justement été conçu à l'origine pour réduire la surconsommation due au starter, et ça marche ! Seulement, il faut qu'il soit réglé correctement, c'est à dire: - Que le régime moteur starter ouvert à fond soit correct. Si comme le dit Ursulon le régime est très haut, c'est que la vis de réglage de la came est mal positionnée. - Que la starter s'enlève à la bonne température. en général, un starter déréglé, mal lubrifié, ou au circuit d'eau encrassé, a tendance à s'enlever trop tard, donc effectivement ça surconsomme. Pour Chbobo et les autres, je tenterai de trouver un peu de temps avant Noël pour faire un topo là dessus, avec des photos et la méthode de réglage. A+ Guillaume

Salut, Ah la la... Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais un starter automatique bien réglé et bien entretenu fonctionne parfaitement ! Certes, ça demande plus d'attention qu'un starter manuel (une gougoutte d'huile sur la came, un réglage de temps en temps, un circuit d'eau pas pourri ), mais c'est vraiment nickel ! Alors bon, je trouve ça vraiment hâtif de dire que le starter auto ça ne "marche pas". C'est juste que vous avez oublié de l'entretenir les ptits gars, lui il n'y est pour rien Faites un noeud dans votre câble de starter manuel, ou mieux coupez le, et vous allez voir, ça marche plus, c'est vraiment de la daube ce starter manuel ! Pour ma part en tout cas, je ne le remplacerais pour rien au monde par un starter manuel ! A+ Guillaume

Bahier> je suis d'accord avec toi, mais on ne parle pas de la même chose. Ton conseil est effectivement judicieux en ce qui concerne l'usure des contacts, mais ne changera rien au niveau du touchot. Le module CARTIER de R5 (ou express, ou R19 1.4 premier moteur) se monte facilement, vous trouverez même le schéma ici: http://users.skynet.be/fa033091/cartier.html A+ Guillaume

Salut Quentin, Le gicleur de la pompe de reprise est le col de cygne que tu vois sur le dessus du carbu quand tu enlèves le filtre. Si tu actionnes la pompe à la main, ça doit gicler franchement. La pompe elle même, c'est le petit truc carré (en gros 3 cms de côté) avec un levier au centre et une vis à chaque coin. Pour le réglage de l'avance, tu as sous la poulie de bout d'arbre à cames (la plus grosse donc, celle de droite) une fenêtre dans la cloche de boite. Sur ton volant moteur, tu as une encoche, qu'il faut mettre en face de la bonen rgaduation sur la cloche, soit à la lampe strobo, soit à la lampe témoin. Et enfin pour la richesse, le plus simple est de ne pas toucher à ton réglage de ralenti, et de dévisser la vis de richesse tant que le régime de ralenti augmente. Dès qu'il n'augmente plus, tu resserres la vis d'1/4 de tour. Un tour complet c'est bien trop, désolé docteur sixteen . Et ensuite tu mets ton ralenti à la bonne valeur avec la vis de réglage de ralenti. A+ Guillaume

Salut, Pour la perte de régime, ce serait mieux d'essayer en charge...mais bon, en faisant abstraction de ça, 3 causes possibles: - Pompe de reprise HS (membrane à remplacer ou gicleur bouché ou les deux). - Avance mal calée. - Richesse mal réglée. A+ Guillaume

Salut, On progresse, on progresse...déjà tu as 4 cylindres Pour ce qui est du calage après un certain temps, je penche à première vue comme les autres pour un problème d'alimentation en essence. Dans quelles conditions ça apparait ? Alors que le moteur tourne au ralenti, ou bien en régime ? Si c'est en régime, il y a fort à parier que ta pompe à essence ne soit pas capable de fournir assez: membrane sans doute hs. Si c'est au ralenti, le gicleur bouché est une piste, mais elle redémarrerait normallement (tu penses bien à accélérer pour la démarrer ? C'est pas une injection, hein ) Dans un cas comme dans l'autre, il faudrait que tu débranches la durite en sortie de pompe, et faire tourner le démarreur pour voir si l'essence gicle. Ca doit gicler franchement. Autre possibilité pour diagnostiquer le problème: quand elle s'arrête, tu débranches la durite d'essence immédiatement et tu ouvres le carbu. Si la cuve est vide, c'est bien un problème de pompe. Ensuite filtre à essence, nettoyage de la cuve du carbu, si la pompe est OK. A+ Guillaume

Salut, Eh oui, ça y est, c'est parti Je voulais vous écrire un petit mot ces jours ci, mais l'emploi du temps d'un créateur d'entreprise est très chargé ...et Ernest m'a pris de vitesse ! Et puis si les clients comme Ernest s'occupent de faire la pub pour moi, elle est pas belle la vie ? Je vous explique tout ça en détail dans une rubrique plus appropriée du forum, je ne veux pas pourrir ce post, si beau avec toutes ces photos et récits de voyages. A+ Guillaume

Salut à tous, De retour du rallye Gazoline en Croatie, pour lequel je faisais l'assistance mécanique, je voudrais vous faire profiter d'un petit conseil afin déviter la panne qui a été la plus fréquente sur ce rallye: plus d'allumage à cause du touchot de vis platinées usé. Le touchot, c'est la petite pièce qui prend appui sur la came de l'allumeur et écarte la partie mobile des vis platinées. Avant, le touchot était en celoron et donc quasiment inusable, même si on oubliait de graisser la came de l'allumeur. Du coup, beaucoup ont oublié que le graissage de la came est important....et comme aujourd'hui les vis platinées refabriquées ont un touchot en plastique, celui ci s'use très vite, il fond comme neige au soleil contre une came non graissée (d'autant plus que sur une ancienne, la came est souvent aussi un peu abîmée et rugueuse). Du coup, l'écartement des vis diminue, le moteur commence à ratatouiller, puis s'arrête quand les vis ne s'ouvrent plus du tout. Bref, sur 45 voitures, 12 sont tombées en panne entre 3000 et 3500 kms, malgré un jeu de vis platinées neuf posé avant le départ du rallye. Donc en résumé, n'oubliez pas qu'il faut impérativement graisser la came de l'allumeur quand vous changez les vis. Et si vous trouvez encore des vis avec touchot en celoron, achetez les...comme dirait Cabrel, "c'était mieux avant" A+ Guillaume

Hello, Pas de news, je rentre juste du rallye Gazoline, et n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je suis en train de déménager donc plus trop le temps, mais je relance ça rapidement. A+ Guillaume

Merci à tous, Rassurez vous, j'ai bien fêté ça lors de l'AG de l'amicale R16...trop peut être , c'est plus de mon âge A+ Guillaume

Pas de quoi Par contre pour la suite je t'abandonne, je pars vendredi pour 15 jours faire l'assistance mécanique du raid Gazoline en Croatie, j'espère que personne ne tournera sur 3 pattes A+ Guillaume