GuillaumeK

Re, Très bonne démarche d'avoir enlevé un à un les fils de bougies :-) Là encore le diagnostic est toujours difficile à distance, je dirais qu'il y a trois possibilités: 1- Comme tu le dis, problème de segmentation. Si le moteur n'avait pas tourné depuis lontemps il se peut effectivement que les segments soient collés dans leur gorge. En général, la première chauffe du moteur les décolle et tout rentre dans l'ordre...mais encore faut il pouvoir faire chauffer, ce qui n'est pas évident avec un moteur boiteux. Je ne crois pas à l'hypothèse du segment cassé, en général ça fait un bruit qui ne laisse pas de place au doute Donc, il faut prendre les compressions et tu seras fixé. 2- Problème de grippage d'une soupape sur ce cylindre. As tu enlevé le cache culbuteur et fait tourner le moteur à la main ? Si non, fais le et regarde si les deux soupapes ont un mouvement normal (amplitude par rapport aux autres sylindres). 3- Je reste sur l'allumage : il y a étincelle et étincelle. Tu peux voir une étincelle à la bougie sans pour autant que celle ci soit d'une "qualité" suffisante pour enflammer le mélange. Vérifie bien que celle ci est bien bleue et franche (ça doit faire un "clic" bien audible à chaque allumage). Au besoin, retente un démarrage avec ce fil débranché et maintenu à 5mm de la cosse de la bougie. Cela aura pour effet d'amplifier l'allumage et le fonctionnement doit s'améliorer si le problème vient de là. Pour ce qui est de la bougie pleine d'huile, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi, donc ne pas s'affoler avec ça pour l'instant. Sur un cylindre dont la combustion est mauvaise, c'est normal. Il se peut aussi que le moteur ait été préparé à un arrêt long peut être, avec remplissage des cylindres avec un peu d'huile ? Bref, vérifie la fermeture des soupapes et prends tes compressions, et on sera fixé. A+ Guillaume

Re, Bon, ça change un peu la donne alors...mais qu'entends tu exactement par "Il s'agit de la 4ème bougie qui ne s'allume pas !" ? Quelle constatations fais tu pour conclure que tu as un problème sur ce cylindre ? Explique un peu plus stp, là c'est un poil obscur... A+ Guillaume

Salut, Que vient faire la segmentation dans ce problème d'allumage ? La bougie du n°4 donne-t-elle une étincelle ou non ? Comme j'ai cru le comprendre, si elle n'en donne pas, il faut, je me re-re-re répète, que tu vérifies ton allumage: tête d'allumeur et doigt, fil de bougie (ça n'est pas parce que tu sens qu'il y a du jus que ça passe correctement et suffisamment pour allumer la bougie), et bougie. A+ Guillaume

Salut, Bien pour le nettoyage du carbu, maintenant rajoute un filtre juste à l'entrée. Entre la pompe et le carbu donc (respecte bien le sens du filtre, il y a une flèche dessus). Pour l'allumage, avoir nettoyé les fils de bougies fait sans doute bien plus joli, mais au niveau fonctionnel... Je me répète mais change tout ça si tu veux être tranquille. Pour 40-45 euros tu as la totale: fils, tête d'allumeur et doigt, vis platinées. Bougies à remplacer aussi ça va de soi. Pour les vis, 0.7mm c'est bien trop, c'est 0,4 qu'il faut. A+ Guillaume

Salut, C'est toujours difficile de faire une diagnostic de ce genre de problèmes à distance, je vais essayer de résumer ce qui peut à mon sens se passer, sans que ça tourne au cours théorique rébarbatif . En gros, pour que ton moteur tourne bien, tu as besoin de deux choses: - Un bon allumage. - Une alimentation en essence correcte. Jusque là, ça va... Le premier problème que tu décris (moteur qui tourne sur 3 pattes), est de toute évidence dû à un problème d'allumage. C'est bien d'avoir nettoyé les bougies, les vis, etc...mais plus globalement je te conseille de changer purement et simplement les différents éléments. Ca coute trois fois rien et au moins tu seras tranquille. Sinon c'est la garantie d'être emmerdé continuellement. Donc sont concernés: - Les vis platinées (à régler à 0.4mm d'ouverture) et le condensateur. - Le tête d'allumeur et le doigt. - Les fils de bougies. - Les bougies. Ensuite, il faut être sûr que ton allumage est calé correctement, c'est à dire que la valeur de l'avance initiale est correcte d'une part, et que la courbe d'avance (centrifuge et dépression) se déploie correctement. On va considérer que la courbe est bonne, vérifie donc uniquement le calage initial, avec une lampe témoin ou strobo, et que la membrane de dépression n'est pas percée (tu aspires par le tuyau, ça doit résister et durer). Après il y a ton second problème, qui lui est vraisemblablement dû à un problème d'alimentation en essence...même si un réglage extrêmement mauvais de l'allumage peut aussi empêcher le moteur de prendre des tours. D'où mon conseil, que je renouvelle, de redonner une jeunesse à l'allumage d'abord. Bref, alimentation en essence: comme le dit el gringo le(s) gicleur(s) de marche peut être bouché. Il faut ouvrir le couvercle du carbu, démonter les gicleurs et voir si il y a du caca dedans . Ca peut aussi être un problème de débit dû à: - une pompe à essence fatiguée. - le petit filtre à essence en entrée de carbu colmaté. Il est derrière un boulon juste après le tuyau d'arrivée, vérifie. Cela dit, vu que le ralenti a l'air bien et surtotu que tu arrives à l'augmenter sans que ça ratatouille, il y a de fortes chances que ce soit le gicleur. Deux ou trois autres conseils: - richesse: règle la correctement. Pars d'une ouverture de la vis de 3 tours et ajuste. Tu ouvres tant que le régime de ralenti augmente, et dès que ça n'a plus d'effet tu refermes d'un quart de tour. A faire moteur bien chaud, tu devrais trouver entre 3.5 et 4.5 tours. - ajutage: dans le retour en provenance du reniflard d'huile vers le pied de carbu, il y a une douille d'ajutage (un bouchon troué qui calibre le flux d'air). Si la douille n'est plus là...ça merde bien comme il faut. - rajoute un filtre à essence avant ton carbu et nettoie sa cuve, si un gicleur est bouché il y a sûrement du caca dans ton réservoir, autant éviter que ça se reproduise... Et avec tout ça, ça devrait aller, amuse toi bien et tu vas voir, ça va tourner nickel. A+ Guillaume

Salut, Ce qui est important, c'est la courbe d'avance, pas la référence de l'allumeur. Il te faut une courbe R243D59, ce qui est gravé sur le corps de l'allumeur. A+ Guillaume

A priori j'ai trouvé les petits, et je suis en contact avec nos amis hollandais, chez qui une refabrication est en cours, à suivre... A+ Guillaume

SebAlpineV6> Voilà les cotes des deux silentblocs, il en faut deux de chaque. Diamètre intérieur: 16mm pour les deux. Diamètre extérieur: 40mm pour l'un, 32mm pour l'autre Longueur: 55mm pour les deux. A+ Guillaume

Salut, T'inquiète, Tintin est au courant. A+ Guillaume

Je confirme, aucun rapport entre 16 et 17 à ce niveau. A+ Guillaume

Ah, je m'étonnais de ne pas te voir réagir Gilles Tu as raison, 500 pièces ce n'est pas un gros pb, je les achèterais bien, MAIS pour l'instant je veux d'abord confirmer que ma solution fonctionne. Donc j'en cherche un jeu de 4 dans un premier temps, pour équiper deux triangles, les monter sur ma voiture et essayer. Le remontage est quand même assez compliqué et je veux être sûr que les silentblocs ne sont pas endommagés... Ensuite, si c'est OK, pas de problème A+ Guillaume

Pas de problème, je te fournis ça demain, là il est tard et je n'ai pas envie de retourner au garage La difficulté que j'ai est de connaitre le coef de déformation du caoutchouc, il faut du costaud car j'ai essayé avec du silentbloc "normal" d'oeil de lames de suspension, ça arrache tout . Je tente aussi de te fournir une valeur. La difficulté majeure ne sera pas de trouver ces pièces je pense, mais d'arriver à les remplacer. Ca n'est pas prévu pour être démontable ! Là je pense tenir le bon bout, il faut à présent un jeu pour pouvoir me faire 2 triangles à tester sur ma voiture...avant de vous en faire profiter. Pour l'instant je passe environ 2 heures par triangle pour faire le remplacement, dur dur ! A+ Guillaume

Noooon, je reformule ma question: je cherche un fournisseur industriel, pas automobile. Ca existe forcément, au moins en sur-mesure. Le tout est de trouver une boite qui travaille en petites séries. Chez moi j'ai un fournisseur qui peut faire, mais un lot de 500 au minimum, glups ! A+ Guillaume

Bonjour, Ma R16 ayant tendance, comme beaucoup malheureusement, a choisir sa route elle même, j'ai mis au point une technique, et un outillage, permettant de remplacer les silentblocs des triangles inférieurs C'est à peu près au point, je parviens à démonter et à remonter les silentblocs. Maintenant, il faut que j'arrive à trouver des silentblocs neufs, c'est un détail qui a son importance Si quelqu'un a des adresses de fournisseurs susceptibles d'en vendre au détail, je suis preneur. Dans mon coin pas moyen de trouver A+ Guillaume

Bonsoir à tous ! Et surtout, merci pour vos compliments. J'ai mis mon site à jour, avec la courbe de puissance, c'est ici, tout en bas de la page : http://guillaume.kuhnle.free.fr/COLO/prepa/prepa.htm Ernest.geay> pas de pb si tu veux que je te fasse un moteur, lis le MP que je viens de t'envoyer, tu vas sûrement être content Pour répondre à ta question, la V Max du colorale ainsi motorisé...euh, 115 km/h GPS ! Ca n'était pas le but mais c'est vrai que c'est quand même sympa de gagner 20 km/h en pointe ! Par contre, à cette vitesse là, les équilibrages des deux arbres de transmission doivent être irréprochables. A+ Guillaume

Salut ! Grande nouvelle: ça y est, je suis passé au banc avec mon moteur préparé Super résultat: Je partais de 54ch DIN et 12.1m.Kg DIN de couple....et on vient de mesurer 72ch DIN et 14.4m.Kg DIN de couple Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça fait en % de gain, car les chiffres restent raisonnables dans l'absolu, mais vraiment je suis content, content, content ! A+ Guillaume

Bonjour, J'ai pas mal de pièces détachées pour ces carbus, je peux peut être l'aider. Dis moi ce qu'il faut exactement, et éventuellement les symptômes, et on en rediscute. Ce carbus ne sont pas si compliqués, le seul vrai problème est une usure au niveau des axes de papillons, qui crée une prise d'air. Il faut réaléser ou baguer, sinon tout le reste se solutionne sans soucis. A+ Guillaume

Si je peux me permettre, si tu comptes passer un jour au silicone, il faut le faire d'entrée ! En effet, outre le rinçage soigneux du circuit, tu vas être obligé de remplacer tous les joints (dont les coupelles de cylindres et MC) puisque les liquides ne sont pas compatibles. Donc, ce n'est pas un bon plan, tu vas devoir payer et faire le boulot deux fois ! Donc silicone oui, mais soit tout de suite, soit dans vraiment longtemps, quand tes pièces seront "rentabilisées". A+ Guillaume

Pour les freins, étant donné que de toute manière tu vas tout refaire, je te conseille de passer au silicone. J'en suis très satisfait depuis plusieurs années sur mes autos. Outre le fait qu'il est non hydrophile comme les liquides classiques (il ne se charge pas en eau, et donc les freins n'ont pas tendance à gripper pour cause de cylindres rouillés sur un véhicule qui sert peu), il a l'avantage non négligeable de ne pas être corrosif pour les peintures ! Du coup, la goutte qui tombe en faisant le remplissage ou la purge, ce n'est plus un problème. Ce liquide se trouve chez tous les Dépanoto, Néo rétro, etc... A+ Guillaume

Salut, L'idéal pour l'huile moteur, c'est de la 20W50 minérale. Disponible en supermarché normallement. Sinon Dynolite, par correspondance via Gazoline, est un très bon produit. A+ Guillaume

Vivement les photos Pour ce qui est de "reconditionner" les freins, même si je suis d'accord avec Pascal, si tu es novice je te conseille de remplacer par du neuf plutôt que réparer. Les freins, ce n'est pas forcément le bon morceau pour se faire la main ! Sinon effectivement, il s'agit "simplement" de démonter, nettoyer, remonter du neuf...mais en passant par quelques étapes un peu plus complexes: par exemple, passage au honoir de l'intérieur des cylindres pour les nettoyer, supprimer la corrosion et recréer les micro rayures nécessaires à l'accroche du film de liquide (même rôle que le déglaçage des chemises du moteur). Autre exemple: il te faudra sûrement refaire un ou plusieurs collets battus sur les tuyaux cuivres des freins. Bref, rien d'insurmontable, mais comme je le disais plus haut, si j'étais toi je me ferais la main sur autre chose que le freinage ! A+ Guillaume

Bonjour à tous, C'est fait, j'ai démonté le carter sans déposer le moteur En fait j'en ai profité pour changer l'embrayage, donc j'ai fait la manip boite déposée. Ca simplifie bien l'accès aux boulons avants du carter ! Une fois les boulons enlevés, aucun problème pour enlever le carter, la pompe à huile, et remettre en place le tout. Avec le boite en place, ça doit être jouable aussi mais l'accès aux boulons avant du carter doit être comique... A+ Guillaume

Salut, Bravo pour cette remise en route Ne te laisse pas trop emballer quand même par le démarrage prometteur du moteur, redémarrer une auto immobilisée depuis longtemps requiert certaines précautions pour ne pas tout bousiller. Par exemple au niveau moteur, bon il a démarré c'est bien, mais c'était couillu de le faire partir avec sa vieille huile et son liquide de refroidissement. Maintenant il faut vite que tu vidanges, plusieurs fois de suite dès que le moteur est chaud, pour évacuer au maximum la boue (huile solidifiée) qui est immanquablement amassée au fond du carter et de tous les corps où un peu d'huile peu stagner. Au niveau refroidissement, il est clair que le radiateur est à refaire car sans doute complètement bouché. Idem pour le bloc, il faut absolument le rincer le mieux possible (tuyau d'arrosage dans une durite pendant longtemps jusqu'à ce que ça sorte clair, lessive St Marc dans l'eau, etc....). Pour la boite, une bonne vidange, une chauffe, puis re-vidange. Même principe que pour l'huile moteur. Pour le circuit d'essence, il est évident qu'il te faut changer toutes les durites et joints. Idéalement démonte le réservoir pour le nettoyer. Pour les freins, il faut tout refaire: étriers, cylindres AR, maitre cylindre, flexibles, rinçage des tuyauteries (alcool à brûler et air comprimé). Et ensuite tu auras toute la série des joints divers, pneus, échappement, etc... La liste est longue mais ne t'inquiète pas, c'est du bonheur de ramener une auto petit à petit à la vie ! A+ Guillaume

Salut à tous, Eh bien justement, je reviens juste de la traversée des Alpes C'était tout bonnement fantastique, les deux véhicules nous ont épatés, tant par leur fiabilité (zéro panne sur les deux véhicules), que par leurs capacités en vrai tout terrain. Au Niveau de la préparation moteur, c'est nickel . Je suis bien content de mes modifs, ça n'était pas gagné d'avance en modifiant aussi profondément certains paramètres (taux de compression et diagramme de distribution en particulier). Mais tout va bien, le véhicule est transformé, on a presque l'impression de conduire une "voiture" Le gros point positif, c'est que le moteur n'est pas devenu "pointu", il a gardé toute sa souplesse tout en gagnant en performances à tous les régimes. Je vais passer au banc de puissance début septembre, je vous dirai ce qu'il en est plus concrètement, avec des chiffres ! En attendant, toutes les photos sont ici: http://guillaume.kuhnle.free.fr/pofoto/page_01.htm A+ Guillaume

Bonjour, Pour info, les pneus en 155/14 étaient montés sur les 305 et certaines BX, ça peut toujourqs servir pour les trouver sur les sites internet qui n'ont pas la R16 référencée. Quant au montage des chambres ou pas...c'est une longue histoire. En théorie, je suis d'accord avec Pascal et les autres, il faut des chambres. En pratique, ma TX est montée sans chambres depuis que je l'ai, et en un peu plus de 100.000 kms parcourus, je n'ai jamais eu de soucis. Je perds environ 0.5 bars en 6 mois. A+ Guillaume