Stéph@nie-tuning-attitude

avec le nos ke tora ht en andore!

oui mé tu reviendra plus vite avec ! loool derien :p c ta participation qui paye

Avec le retour des mauvais jours, les essuie-glaces vont reprendre du service et des balais en bon état sont indispensables pour assurer une bonne visibilité. A changer immédiatement... - Si les raclettes laissent des traînées sur le pare-brise à l'aller comme au retour des balais - Si des zones du pare-brise ne sont pas essuyées surtout dans la zone de vision du conducteur. Hyper dangereux de nuit sous la pluie car l'éblouissement est assuré. - Si les balais tressautent ou "couinent". - Si le bras de l'essuie-glace écrase la lame de la raclette contre le pare-brise. C'est le signe que la raclette est définitivement morte et l'essuyage ne se fait plus alors que dans un seul sens. - Si la lame de la raclette commence à se découper à l'une ou l'autre de ses extrémités. Le balayage ne se fait plus sur toute la surface du pare-brise et, à terme, vous risquez de le rayer définitivement. Quels balais choisir ? Il existe deux sortes de balais. Les essuie-glaces classiques sont constitués d'un porte-raclette métallique sur lequel est sertie la raclette en caoutchouc. Les raclettes de remplacement sont donc systématiquement montées sur un porte-raclette dont la longueur est adaptée à la taille de votre pare-brise. Les balais de rechange sont vendus soit séparément (côté conducteur ou côté passager) soit par paire. Comptez de 6 à 20 euros pour un balai en fonction de la taille du pare-brise. Les "flate-blade" Sur les voitures les plus récentes, les raclettes traditionnelles sont de plus en plus souvent remplacées par des "flate-blade". La raclette est alors intégrée dans un balai souple dans lequel est également insérée une baleine dont la courbure est spécialement étudiée pour permettre à l'ensemble d'épouser au plus près la forme du pare-brise. De ce fait les "flate-blade" sont incontestablement plus efficaces que les balais classiques mais cela se paie. Ils sont de deux à cinq fois plus chers : tablez sur un minimum de 45 euros ! Entretenez vos essuie-glaces Même en bon état, vos essuie-glaces peuvent perdre de leur efficacité. Pensez à essuyer la lame des raclettes avec un chiffon pour la débarrasser de la saleté ou des poussières qui s'y déposent. Même de bons essuie-glaces associés à un liquide lave-glace spécifique ne peuvent venir à bout d'un pare-brise gras. Il faut donc régulièrement le nettoyer avec un détergent ou du produit lave-vitre ménager afin d'éliminer le film gras qui nuit considérablement à un balayage efficace.

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Comment rénover votre carrosserie Le soleil, c'est chaud, c'est cool ! Mais en ce qui concerne votre auto, il n'a qu'un seul petit inconvénient, celui de mettre "en valeur" toutes les imperfections de sa carrosserie. Voici quelques trucs qui vous permettront, à peu de frais, de lui redonner un peu de son lustre d'antan. A vous la satisfaction de rouler à nouveau dans une voiture presque neuve, et la possibilité aussi de gagner quelques euros de plus à l'heure de sa revente. Les petites rayures Si repeindre un élément de carrosserie ou, à plus forte raison, une carrosserie entière, est un travail de professionnel qui nécessite une cabine de peinture, il reste possible, sans trop de risques, de venir à bout des petites éraflures ou rayures qui ne manqueront pas d'apparaître au fil des ans, ne serait-ce qu'autour de la serrure des portes... surtout si votre voiture n'est pas équipée d'une télécommande ! Avant tout, quel que soit la profondeur des rayures, il importe de travailler sur une voiture propre. Vous viendrez à bout des rayures les plus superficielles avec un shampooing lustrant ou avec un produit "efface-rayures". En insistant un peu, ils feront "remonter" la peinture d'origine. Les rayures plus profondes Pour les rayures plus profondes, n'attendez pas qu'elles laissent place à la rouille, ce qui peut arriver rapidement si la couche d'apprêt à été atteinte. Dans ce cas, mieux vaut commencer par appliquer un produit anti-rouille à l'aide d'un pinceau fin. Vous camouflerez ensuite la rayure à l'aide d'un stylo-retouches que vous vous procurerez dans un centre auto ou, de préférence, chez votre concessionnaire. Vous aurez ainsi la certitude de respecter la teinte d'origine dont la référence est généralement indiquée sur une plaque située dans le compartiment moteur. Attention, les stylos de retouche sont souvent munis d'un pinceau qui est souvent beaucoup trop gros pour ne pas risquer de "déborder". Pour un travail le plus propre possible, utilisez un pinceau d'artiste très fin. Un indispensable lustrage Une fois la peinture bien sèche, votre retouche sera d'autant plus visible que la peinture de votre voiture sera ternie par le temps. Un lustrage s'impose donc pour raviver la couleur ce qui, du même coup, atténuera l'inévitable différence entre votre "peinture fraîche" et l'ancienne. Comme le lavage, le lustrage doit toujours s'effectuer à l'ombre. En fonction de l'état de la carrosserie, vous utiliserez soit un simple polish, soit un rénovateur beaucoup plus abrasif si elle vraiment très terne. Il vous faudra étaler la crème sur un petit coton et l'appliquer en petits cercles concentriques de 20 cm de diamètre maximum. Et n'espérez pas aller plus vite en vous attaquant à une plus grande surface. Après chaque application (pensez à changer souvent de coton !) laissez sécher le produit quelques minutes avant de l'essuyer avec un morceau de coton propre. Les traces sur les plastiques noirs Même si vous travaillez le plus proprement possible, le produit lustrant va inévitablement laisser des traces blanchâtres sur les plastiques noirs (baguettes de protection, boucliers, entourages de vitres...) Elles devront être enlevées à l'aide d'une brosse souple et d'un produit nettoyant multi-usages type Abnet'Pro ou Meca-Run Vous l'aurez compris, le lustrage est un travail qui réclame autant de méticulosité que de temps. Comptez au minimum quatre bonnes heures de travail ! Les boucliers S'ils sont en plastique brut, ce qui est de plus en plus rare, pas de problème. Ils peuvent facilement se reteinter à l'aide de produits disponibles en centre-auto. Vous pourrez auparavant éliminer les petites éraflures à l'aide d'un décapeur thermique que vous veillerez à ne pas approcher trop près de la surface à traiter. Il faut ramollir le plastique, pas le faire fondre. Quant aux boucliers peints, particulièrement exposés en ville, il n'y a pas de solutions miracles. ils imposeront inévitablement un passage chez le carrossier si vous voulez obtenir une rénovation soignée.

Le contrôle technique : pas infaillible ! Si le contrôle technique a grandement contribué à sécuriser le parc automobile, il n'offre pas cependant aux acheteurs de véhicules d'occasion la certitude absolue d'acquérir une voiture en parfait état mécanique. Le contrôle technique a pour mission essentielle de vérifier les organes touchant la sécurité et la pollution. Il n'a en aucun cas pour rôle de relever tous les défauts ou toutes les faiblesses d'une voiture, comme pourrait le faire un garagiste lors d'un check-up complet. D'ailleurs, lors du contrôle technique, aucune pièce n'est démontée. Inutile donc d'attendre du procès-verbal remis à l'issu du contrôle qu'il vous signale un embrayage usé, une courroie de distribution à deux doigts de rompre ou une batterie sur le point de rendre l'âme. Exigez le procès-verbal initial Sur les 125 points vérifiés, la moitié seulement imposent une contre-visite. Les autres, s'ils présentent des défauts, seront simplement signalés par la mention « défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite ». Attention, lors de la revente de leur véhicule, certains vendeurs indélicats seront tentés de ne vous montrer que le rapport de contre-visite, forcément vierge, puisque la contre-visite se contente de vérifier que les défauts constatés lors de la première visite ont bien été effectués. Il faut donc que votre vendeur vous remette également le premier procès-verbal, celui sur lequel seront mentionnés tous les petits défauts relevés par le contrôleur. Les défauts qui ne sont pas mentionnés sur le contrôle technique Sur toutes les fonctions qui suivent, le contrôle technique vous indiquera quelles sont celles qui présentent des défauts soumis ou non à une réparation obligatoire suivie d'une contre-visite. Il reste cependant de nombreux points qui ne seront pas contrôlés... et donc pas signalés. Pour vous aider à faire un examen plus complet de la voiture que vous comptez acheter, les voici détaillés fonction par fonction. Mais attention, selon le niveau de vos connaissances en mécanique, certains de ces points ne pourront être correctement « jaugés » que par un professionnel. Freinage : si le contrôle vérifie les fuites de liquide, les plaquettes usées à l'extrême ou l'équilibre du freinage, il ne mentionnera pas un mauvais réglage de répartition avant/arrière qui peut, en cas de prépondérance de la force de freinage sur les roues arrière, entraîner des amorces de tête-à-queue. Direction : des jeux trop importants ou une fuite dans le circuit hydraulique de la direction assistée seront signalés. Ce ne sera pas le cas pour un train avant déréglé qui peut entraîner une mauvaise tenue de cap, une instabilité au freinage et une usure accélérée des pneus avant. Visibilité : à vous de vérifier le bon fonctionnement du systèmes de dégivrage de la lunette arrière ! Eclairage, signalisation : pas de problème, tous les défauts concernant ces deux fonctions sont signalés. Roues : pneus trop usés, jantes déformées sont signalés. En revanche le contrôle technique ne constatera pas un mauvais équilibrage des roues. Suspensions : des jeux importants et des éléments de suspension en mauvais état (ressort cassé, amortisseur fissuré, déformé ou sujet à une fuite...) seront indiqués. En revanche, le contrôle ne vous donnera aucune indication sur des amortisseurs donnant des signes de début de faiblesse. Equipements : a vous de vérifier le bon état des systèmes des lève-vitres électriques, du chauffage et de la climatisation. Organes mécaniques et électriques : les organes de transmission (arbres, cardan...) sont vérifiés tout comme la bonne fixation de certains éléments comme la batterie ou le réservoir. En revanche, en l'absence de démontage, le contrôle technique ne pourra rien vous révéler sur l'état du joint de culasse, de la courroie de distribution, de l'embrayage, des synchros de la boîte de vitesses, de la batterie ou de l'alternateur.

en espagne, a andorre

N'oubliez pas les niveaux ! Vérifier les niveaux est aujourd'hui l'une des dernières petites contraintes qu'imposent les mécaniques modernes. La bonne santé de votre moteur et votre sécurité dépendent de cette petite corvée. Le liquide de frein De 20 à 200 € ! le liquide de frein devrait normalement être changé tous les trois ans. Mais entre temps, il est conseillé de surveiller régulièrement le niveau du bocal qui doit se situer entre les repères mini et maxi. Un niveau tout proche du mini indique une usure prononcée des plaquettes de frein. Ne rajoutez pas du liquide car vous allez continuer à user vos plaquettes jusqu'à leur support métallique et rayer les disques qui seront alors à changer. Et c'est très cher (de 100 à plus de 300 €). Si le niveau est en dessous du mini, c'est qu'il y a une fuite dans le circuit hydraulique. Danger ! Là encore, ne refaites pas le plein du bocal (à ce propos, il faut un liquide spécial) mais faites vérifier immédiatement l'ensemble du système de freinage. Le liquide de refroidissement le niveau du liquide de refroidissement se vérifie comme celui de l'huile, sur une surface plane et moteur froid. L'inspection se fait au niveau du vase d'expansion et non du radiateur comme cela était de mise sur les voitures anciennes. Le niveau doit normalement se situer entre le mini et le maxi. S'il est en dessous, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une fuite qui entraînera irrémédiablement une surchauffe du moteur et la détérioration du joint de culasse ou, pire, de la culasse elle-même. Si le niveau est proche du mini, refaites l'appoint avec du liquide, de préférence d'origine constructeur, si votre voiture a moins de cinq ans. Sauf en cas d'urgence, ne refaites pas le niveau avec de l'eau pure. Trop calcaire, elle risque d'entartrer le circuit de refroidissement et n'offrira aucune protection contre le gel en hiver. Utilisez toujours un liquide adapté que vous trouverez en station-service ou dans un centre auto. Attention, si vous êtes obligé de refaire trop souvent le niveau du liquide de refroidissement c'est qu'il y a une fuite quelque part. Commencez par changer le bouchon du vase d'expansion et, si le mal persiste, passez voir votre garagiste. Comme le liquide de frein, le liquide de refroidissement devrait normalement être changé tous les trois ans. Le niveau d'huile le niveau d'huile se vérifie au minimum tous les mois car même une voiture neuve peut consommer plus d'un demi litre d'huile aux 1.000 km. Faites l'appoint avec de l'huile adaptée à votre moteur. Il est impératif de respecter les préconisations du constructeur. Reportez vous au livret d'entretien dans lequel il vous sera le plus souvent conseillé d'utiliser tel ou tel type d'huile en fonction des conditions climatiques. N'essayez pas de faire des économies en achetant une huile bas de gamme. Mais, attention, il est inutile, et même parfois dangereux, d'acheter une huile très haut de gamme pour un moteur âgé de plus de cinq ans. Voici, en fonction de l'âge de votre voiture et de la manière dont vous l'utilisez, comment déterminer l'huile qui conviendra le mieux à sa mécanique Trajets Type d'huile Vidanges Voiture récente petits 5W40 rapprochées Mixtes 5W40 normales longs 5 ou 10W40 normales Voiture agée de plus de 5 ans petits 10W40 rapprochées Mixtes 10W40 rapprochées longs 10W50 normales Voiture "usées" petits 20W40 rapprochées trajets 20W50 rapprochées longs 15W50 rapprochées Et n'oubliez pas le lave-glace Même des essuie-glaces neufs ne peuvent venir à bout d'un pare-brise maculé de boue ou d'insectes écrasés si le bocal du lave-glace est vide ! Les balais ne feront qu'étaler la saleté au risque de rendre la visibilité nulle, surtout de nuit. Pensez à refaire régulièrement le plein du bocal de lave-glace, mais pas avec de l'eau pure qui manque d'efficacité pour « décrocher » les insectes. En hiver, utilisez un liquide spécial résistant au gel et en été un liquide anti-moustique. Attention, ce dernier n'est efficace que sur des cadavres "frais". Ayez donc toujours à bord une chiffonnette en micro-fibres qui, à l'étape et avec un peu d'eau, viendra à bout des insectes les plus récalcitrants.

Câbles de démarrage : mode d'emploi Bien mieux que la "poussette", des bons câbles de démarrage vous sauverons la mise en cas de batterie à plat. c assez souvent pour moi lol! Si vous n'avez pas pris la précaution de vérifier le bon état de votre batterie avant l'hiver, il peut suffire d'un petit matin glacial pour qu'elle refuse tout service. Et dans un tel cas, il n'y a pas trente-six solutions pour se dépanner raapidement : aller acheter une batterie neuve (pas facile à 7 heures du matin), la recharger (mais il ne faut pas être pressé), trouver des piétons qui acceptent de vous pousser (pas évident si votre auto est un gros 4x4 !)… Le plus simple reste donc le recours à des câbles de démarrage. Comment bien choisir des câbles D'abord une longueur suffisante : la voiture dépanneuse n'ayant pas toujours la possibilité de se garer "tout contre" votre voiture en panne, mieux vaut avoir des câbles d'une bonne longueur. 3,50 m est une taille minimum. Des fils le plus gros possible : même s'il ne s'agit pas de dépanner un camion, plus la section des fils de vos câbles sera grosse, moins ils seront sujet à l'échauffement. Une section de 20 mm2 permet le démarrage de moteurs essence d'une cylindrée pouvant aller jusqu'à 5,5 l et de moteurs Diesel de moins de 3,0 l. Vérifiez la qualité des pinces : les pinces doivent être suffisamment solides et leur ressort suffisamment costaud pour tenir fermement sur les bornes des batteries. Attention au branchement Couper le contact du véhicule de dépannage avant de brancher les câbles. Placez une des pinces rouge sur la borne "plus" de la batterie à plat. Placez l'autre pince rouge sur la borne "plus" de la batterie de la voiture dépanneuse. Placez une des pinces noires sur la borne "moins " de la batterie de la voiture dépanneuse. Fixez l'autre pince noire sur la masse de la voiture en panne. N'importe quelle partie métallique du moteur fait l'affaire. Ne jamais la brancher sur la borne "moins" car, si la batterie est en court-circuit, elle endommagera alors la batterie "saine" de l'autre véhicule . Déroulement de l’opération et débranchement Faites tourner le moteur de la voiture dépanneuse aux environs de 2.000 tr/min afin de bénéficier d'un coup de main de l'alternateur. Essayez alors de démarrer la voiture en panne. Ne tirer pas sur le démarreur plus de 15 secondes et, si le moteur ne s'est pas mis en marche, attendez environ une minute avant une nouvelle tentative. Après le démarrage de la voiture en panne, attendez de 2 à 3 minutes avant de débrancher les câbles dans l'ordre suivant : d'abord la pince noire connectée à la masse du véhicule en panne, puis la borne noire connectée à la borne "moins" de la batterie de dépannage et, pour terminer et dans un ordre indifférent, les bornes rouges reliées aux "plus".

Changer une roue : facile mais… physique ! Même si l'on crève de plus en plus rarement, savoir changer rapidement, et en toute sécurité, une roue crevée peut s'avérer utile, pour vous d'abord, mais aussi pour venir en aide à un ou une automobiliste désemparé(e). Si l'une de vos roues crève, vous en serez immédiatement averti par des vibrations, des claquements suspects, par un volant qui "tire" à droite ou à gauche si c'est une des roues avant qui est en cause, ou pire, par une amorce de tête à queue en courbe s'il s'agit de l'une ou l'autre des roues arrière. Arrêtez-vous le plus vite possible Mais dans un endroit sûr, autrement dit le plus loin possible de la circulation. Evitez autant que possible de rouler trop longtemps avec une roue à plat. Vous risquez non seulement d'endommager définitivement le pneu mais aussi de "détruire" la jante. Sur autoroute, vous n'aurez guère le choix et il faudra vous arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence après avoir pris la précaution d'avertir ceux qui vous suivent en allumant vos feux de détresse. Faites évacuer la voiture Sur l'autoroute, vous demanderez à vos passagers d'aller se réfugier derrière le rail de sécurité. On ne sait jamais ! Si c'est une roue gauche qui est crevée, garez-vous le plus à droite possible pour éviter de vous faire happer par les autres véhicules. Cela arrive hélas trop souvent. Et si vous avez à bord un triangle de présignalisation, c'est le moment de l'utiliser en le plaçant à une bonne cinquantaine de mètres de votre voiture. Garez-vous sur une surface horizontale et dure Cela évitera au cric de s'enfoncer. Sortez la roue de secours qui devrait logiquement être gonflée et en bon état. Dans le cas contraire, il ne vous reste qu'une solution : appeler un dépanneur ! Consultez le manuel pour bien positionner le cric Il possède souvent une petite griffe qui se clippe dans des encoches prévues à cet effet dans les bas de caisse. Avant de soulever la voiture, serrez le frein à main et engagez la première vitesse. Si votre voiture est équipée d'une boîte automatique, mettez le levier sur la position "P". Soulevez légèrement la voiture Mais sans décoller le pneu du sol et dévissez un à un les écrous de la roue. La manivelle du cric offrant rarement un bras de levier suffisant, l'emploi d'une clé en croix que vous pourrez frapper avec le pied s'avérera alors très utile. On en trouve à moins de 10 € en centres auto. Les écrous dévissés mais encore en place sur la jante, soulevez alors la voiture le plus haut possible afin de dégager facilement la roue crevée. Ajustez la hauteur de la voiture Ceci est nécessaire pour mettre en place la roue de secours sans avoir à la soulever et positionnez les trous de la jante en face des goujons placés sur le moyeu de roue. Vissez les boulons à la main le plus loin possible - attention, il ne doit pas y avoir de résistance - et reposez alors la voiture sur le sol. Pour finir, serrez les boulons en croix pour bien plaquer la roue Achevez le serrage en vous aidant du pied. Et si vous n'êtes pas certain de les avoir vissé à fond par manque de force physique, arrêtez-vous à la première station service pour les faire resserrer à l'aide d'un pistolet pneumatique.

c tro joli a lavan

flaming uni autocolant assé gran en double pour coté droit et gauche ten a a 15€ sur ebay, sinon a norauto plus cher

Une fois vos annonces terminées merci de mettre [terminer] dans le titre de votre post MERCI Un habitacle impeccable De bons produits, quelques trucs et un peu d'huile de coude... Même si votre habitacle est bien défraîchi, il est possible de lui redonner l'aspect du neuf. Un habitacle impeccable est plus agréable à vivre au quotidien, mais c'est aussi un sérieux "plus" au moment de la revente. A la longue, en effet, les plastiques des garnitures ternissent sous l'action du soleil, la moquette et les sièges se tachent et, si vous êtes fumeur, l'odeur du neuf est depuis longtemps couverte par des relents de tabac froid. Pas de problème ! Il est aujourd'hui possible d'obtenir par soi-même les mêmes résultats que les professionnels du nettoyage. Un peu de temps... et de courage suffit. D'abord un bon coup d'aspirateur C'est la phase numéro 1. S'il ne vous est pas possible d'effectuer cette opération devant chez vous ou dans votre jardin, vous trouverez de puissants aspirateurs dans les centres de lavage. Pensez simplement à emporter suffisamment de monnaie pour aller au bout d'un travail qui peut réclamer une bonne demi-heure. Il est parfois nécessaire d'insister longtemps pour traquer les dernières miettes, les cheveux ou les minuscules brins de paille qui prennent toujours un malin plaisir à s'agripper aux poils de la moquette. Un pare-brise impeccable Il n'est même pas nécessaire de fumer à bord pour que le pare-brise de votre auto se couvre à la longue d'un voile gras qu'un soleil rasant ou les phares des voitures venant en face rendront presque opaque, au grand détriment de votre sécurité. Vous "attaquerez" le gras qui le recouvre avec un liquide lave-vitres ménager et un chiffon de coton non pelucheux. Et ne vous contentez pas de nettoyer uniquement le pare-brise. Vos passagers ont aussi le droit de regarder le paysage à travers des vitres latérales propres. Pensez également à donner un petit coup sur le rétroviseur intérieur. Les lingettes en microfibres que l'on trouve dans les centres auto font merveille sur les surfaces vitrées. Réalisées avec un fil extrêmement fin composé de polyester et de polyamide, elles sont hydrophiles pour absorber l'eau et lipophiles pour traquer les graisses. Il faut les mouiller, bien les essorer puis les passer sur la surface à nettoyer sans avoir besoin d'autre produit que de l'eau claire. Mais si votre pare-brise est particulièrement sale, il sera sans doute nécessaire de peaufiner le travail en ayant recours à un liquide lave-vitres puissant avant de terminer l'opération à la peau de chamois pour effacer jusqu'à la dernière trace. Sus aux taches ! Une fois récuré à fond, votre habitacle va mettre encore plus en valeur sa fraîcheur disparue. Il est temps alors de passer aux choses sérieuses. Si les lingettes en microfibres sont tout particulièrement efficaces sur les surfaces lisses, elles peuvent également rendre de grands services sur le tissu, la moquette ou le cuir. Il n'empêche qu'elles ne pourront venir à bout des taches incrustées depuis longtemps. Précisons en passant que plus on agit tôt sur une tache, plus il est facile de l'éliminer. La fameuse lingette à microfibres peut alors suffire. Pour les "vielles" taches, il sera en revanche nécessaire d'avoir recours à un produit adapté. Mais pour cela, il vous faudra d'abord déterminer avec précision la nature de la tache. En règle générale, évitez les produits dits "sans rinçage" qui se révèleront souvent peu efficaces et optez pour un produit contenant un détachant (Sonax, Autoglym, GS 27, Abel Auto...). Un bon nettoyage impose dans l'ordre les opérations manuelles suivantes : imprégnation de la tache avec de l'eau tiède léger brossage, avec une brosse dure pour le tissu, une éponge pour le velours application du produit rinçage coup d'aspirateur. Magique, l'injection-extraction ! Pour redonner l'aspect du neuf à votre moquette ou au tissu de vos sièges, vous ne trouverez rien de mieux que l'injecteur-extracteur. C'est une sorte de gros aspirateur que vous pourrez louer (15 € par jour environ) chez votre teinturier, dans une grande surface ou un centre de bricolage. Son utilisation est simple : une solution nettoyante, détachante et désodorisante est injectée sous pression par une buse située à l'extrémité d'un manche d'aspirateur. Dans le même temps, une puissante aspiration extrait le liquide injecté qui emporte avec lui l'ensemble des saletés, même si elles sont allées se nicher dans la trame de la moquette ou du tissu. L'opération impose un temps de travail relativement long. Comptez environ 4 heures pour le nettoyage de la moquette, des sur-tapis et des sièges, auxquelles il faudra ajouter une bonne journée de séchage portes grandes ouvertes. Consultez la météo avant de vous lancer ! Attention, l'injecteur-extracteur ne doit pas être utilisé pour le nettoyage des revêtements de pavillon et sur le velours. Redonnez l'éclat du neuf aux plastiques Les plastiques de la planche de bord et des garnitures de porte se rénovent avec des produits ammoniaqués vendus en centres auto ou dans les stations service. Une fois propres, les plastiques retrouveront leur aspect satiné grâce une cire liquide transparente. Mais évitez les produits à base de silicone qui rendent les plastiques trop brillants et, surtout, collants ce qui est particulièrement désagréable, en particulier sur la jante d'un volant. Une auto agréablement parfumée La touche finale sera apportée par une agréable note parfumée. Un centre d'entretien automobile a mis au point une ligne de parfums qui se veulent plus "naturels" que les traditionnels désodorisants. La gamme comprend trois produits (vaporisateur, diffuseur, sable parfumé pour cendrier) existant en trois senteurs, cèdre, embruns et vanille. Hummm !!!

ax allure, 1.4 ess 140 000km a sa mort. Toit Ouvrant, Vitre Electrique, centralisée. (et oui ell é morte samedi 16 avril.. joré pa du la preter a une amie... ! la ell avai un prob PareChoc ! :p

oui ! ax allure va voir la /viewtopic.forum?p=471#471

o fét je sui dacor axx powaaaa!!!!!!!! jen avé une encor la smaine dernier un peu tuné

oki !! merci !

oui faut prendre de la peinture pour carosserie metalisé ca donne bien mai apres je sais pas coment faire pour pas faire de coulures!!! :p a la bombe c chau ca peu faire des bulles!!

comen il font les flammes comm ca?!!!

pour peindre soi meme fau til se servir dun pistolet a peinture? ou compresseur? quel type de peinture? vernis transparen en deuxieme etape?

opel corsa a prod de 1990/1994

jai pa capté nours can you repeat!?

oui c bizarr de peindre un voiture tou entiere a la bombe

je sais pas si ce post peut repondre a ta question, /viewtopic.forum?p=430#430, sion que les habitué s'expriment !