asdecoeur007

bonjour et bravo pour cette acquisition (une série 7 c'est un super vaisseau de la route) a priori, n'importe quel garage est capable de mesurer les compressions. il y a en a pour environ de 1 heure de main d'oeuvre et cela demande seulement de disposer de l'outil adéquat qui n'est d'ailleurs pas spécifique à BMW et que tu peux trouver auprès d'un revendeur spécialisé

je n'étais pas parvenu à déterminer si les symptômes provenaient seulement des disques qui chez moi avaient fait leur temps ou aussi des roulements dans le doute j'avais préféré changé les 2 car en plus j'étais pressé par le temps et ne pouvais pas commencer par changer les disques, puis faire des tests puis éventuellement changer les roulements si besoin

Bonsoir à tous, j'avais un peu les mêmes symptômes que toi, à savoir: - bruit de clong clong à faible vitesse et dont la fréquence variait avec la vitesse puis plus rien au dessus de 50-60 km/h - tremblement dans le volant lors de freinage à haute vitesse mais pas en roulant à moins de 100 km/h suite à ceci, j'avais changé avant les vacances les moyeux AV et aussi les freins (les disques étaient usés). après cela plus aucune vibration dans le volant (freinage fort testé sur l'autoroute allemande à plus de 220 km/h) je précise qu'avant cette réparation les triangles et biellettes de direction avaient été changés (en 2011) si cela peut t'aider....

super boulot le coup de la seringue je n'y aurais pas pensé par contre, j'ai une question à propos du nettoyeur par ultra sons. faut-il un modèle spécial ou n'importe quel modèle du commerce peut-il faire l'affaire ?

que donne la prise de compression ?

quel pavillon ? quel faisceau ? peux tu être un peu plus explicite ?

pour faire le test il me semble que tu peux apporter la DME chez un spécialiste.comme cela elle sera testée indépendamment du faisceau et du reste de la voiture (un problème dans le faisceau pourrait peut-être l'empêcher de répondre) sur ma Cherokke, le capteur PMH mort mettait à la masse la DME.bien sûr c'est pas BMW mais l'électronique/informatique des fois c'est sacrément tordu pour faire des pannes

non il y a encore un espoir: il faut faire tester cette DME de façon séparée.comme cela tu sauras vraiment si elle bonne ou pas, à la fois au niveau électronique et au niveau du software

Bonjour Guymotorsport pour tester le calculateur, tu peux essayer Ecudoctors aux USA. je ne touche pas de commissions mais ils semblent sérieux tu peux voir leur site par Internet à moins bien sûr que tu trouves en France mais là je ne connais pas bonne chance!

pour l'historique demande aux pros du forum qui ont l'expérience en voyant beaucoup de véhicules je ne connais pas bien la durée de vieillissement des plastiques

Bonjour, rien de compliqué dans le changement du radiateur mais il faut faire une bonne purge selon la méthode exposée dans le site Darkgyver

il faut mettre un mélange 50% glycol et 50% eau quant à la qualité des produits feu vert je n'en sais rien. j'achète toujours chez les magasins pro par crainte de mauvais produits mais ma crainte n'est peut-être pas fondée

je préfère laisser Dark répondre car je n'ai pas la touche REST sur ma voiture et comme tu dis il faut bien suivre la procédure

Bonsoir, en fait les tubes dont tu parles sont emmanchés au niveau de la pompe à eau à l'avant et au niveau du collecteur d'eau situé à l'arrière du moteur et il y a des joints à l'avant et à l'arrière, ce sont d'ailleurs les mêmes pour chaque tuyau métallique par contre, il n'y a pas besoin de démonter le collecteur d'admission d'air pour changer ces joints à l'avant il faut démonter la pompe à eau (mais tu viens de le faire) et à l'arrière il faut démonter le collecteur d'eau (il est fixé par 3 vis sur chaque culasse) bon courage

l'ayant changé je peux te dire comment faire: en fait il faut bloquer l'axe de la pompe au niveau des vis du visco avec un outils spécial BMW puis enlever le visco avec une clé de 32 (attention: pas de vis inversé). après la pompe se démonte sans problème l'outil spécial je l'ai acheté au USA (pas très cher environ 50 euros je pense) mais il est possible que l'assoc l'ait aussi. il faut demander à Dark. je ne peux pas te l'envoyer car avec la Poste et les douanes c'est la galère depuis la Suisse mais tu dois pouvoir aussi le fabriquer avec un morceau de feraille et une bonne perceuse

avant de démonter tu aurais pu mettre le circuit de refroidissement sous légère pression (maxi 1 bar) de façon à pouvoir voir s'il y a fuite et où elle se situe

je pense que l'on peut fermer ce post

à mon avis (pas toujours très éclairé), tu peux procéder ainsi pour l'alimentation en essence: - regarder si la pompe à essence tourne rond quand elle est alimentée en direct par du 12 Volts.cela permettra de lever le doute sur un composant - si pompe OK, regarder le relais de pompe: tester le relais séparément pour voir s'il est bon (en mettant 12 Volts à l'entrée du relais la sortie doit avoir une résistance nulle) puis regarder la commande du relais (12 Volts sont-ils présents ?) après cela tu en sauras plus sur l'arrivée de l'essence.

je vais peut-être enfoncer une porte ouverte mais après l'arrêt de l voiture au bout de 30 secondes, que dit le diag ?

c'est fait je t'ai envoyé un MP

Bonsoir, j'ai eu un problème avec mon EWS et ma DME et la voiture ne voulait pas démarrer j'ai envoyé le tout chez un réparateur situé aux USA et maintenant cela fonctionne. je ne fais pas de pub et ne reçois pas de commission mais si tu ne t'en sors pas tout seul cela vaut sans doute la peine de comparer avec les tarifs de chez BMW, quoique en France ils sont certainement moins carnassiers qu'en Suisse, encore que... mais je ne sais pas si je peux donner le nom de ce réparateur sur le forum

oui cette petite camera existe et s'appelle je crois endoscope très pratique pour aller voir dans les cylindres le hic c'est que ce n'est pas donné en neuf.à moins de trouver sur le net mais quid de la qualité ? on nesait pas toujours ce que l'on va recevoir

je suis loin d'être un pro mais ayant refait le V8 j'ai procédé comme ceci: - remettre les vis démontées dans l'emplacement où elles étaient avant démontage (par exemple: tu démontes les vis fixant une pièce X à une pièce Y, tu retires la pièce X puis tu remets les vis dans la pièce Y) -pour les connecteurs électriques et les durites: tu mets du scotch blanc ou jaune d'électricien sur la prise mâle et femelle qui vont ensemble avec un nom (par exemple: Berthe, Alice, etc) .au remontage tu sais que Berthe va avec Berthe, Alice avec Alice, etc -et bien sûr comme dit très justement Dark, des photos avant tout démontage que tu peux ensuite tirer sur papier A4 et regarder à tête reposée -enfin regarder ETK (les pièces) avant remontage pour être sûr de ne pas oublier de mettre une pièce ou de te planter dans une référence de joint. bon courage mais avec de la méthode et de bons outils c'est très faisable

Bonsoir à tous, aujourd'hui j'ai laissé tourner le moteur environ 20 minutes et le message n'est pas réapparu (le moteur semble tourner rond) il faut croire qu'il commence à se purger on doit donc pouvoir clore le post car problème résolu

voici quelques news: ce soir le démarreur ayant bien voulu fonctionner, j'ai fait tourner au ralenti le moteur tout en surveillant à la fois l'affichage du tableau de bord pour la pression d'huile et la valeur en Ohm du pressostat pendant 10 minutes tout s'est bien passé puis la résisitance du pressostat a chuté à 60 Ohm et le message est apparu. j'ai alors stoppé le moteur, attendu quelques minutes puis redémarré.j'ai laissé tourner encore 10 minutes et aucun message n'est réapparu (la résisitance se maintient à environ 500 Ohm, moteur au ralenti) cela peut-il signifier que, de temps en temps, une bulle d'air se forme au niveau de pressostat faisant chuter la pression à ce niveau ?