Fred.Leudon

Franchement, je trouve que BMW n'assure pas trop sur ce genre de problème. Elle est toujours en vente, à 6500€, si ça intéresse quelqu'un .... Avec, je donne les joints de culasse+ les joints de queue de soupape+ etc ..... J'ai pas la motivation de démonter le moulin .....

Je pense que le problème de fumée provient d'un défaut de traitement de surface au niveau des chemises. Un ancien de chez BMW m'a confirmé que ces moteurs ont eu des problèmes part le passé, surtout sur les premiers modèles de e65. Pour l'heure, ma mémère se repose, maintenant, je roule électrique ....

Bonjour, J'ai eu la fameuse 'fuite' de LDR sur mon V8, maladie connue de ce type de moteur (existe aussi sur le V12) Les symptômes sont les suivants : Le LDR fuit par un petit trou sur le carter moteur, juste au dessus de la pompe à eau. Je ne vous parle pas de la quantité astronomique d'eau qu'il a fallu remettre dans la voiture ...... Donc, il existe 2 solutions : La première consiste à acheter le tuyau chez BMW (14€) mais il faut déculasser pour pouvoir retirer le carter et pour déculasser, il faut une tonne d'outils spéciaux ... La deuxième solution consiste à acheter un tuyau télescopique. C'est cette méthode que j'ai mise en oeuvre. J'ai trouvé ce tuyau aux états unis, (bimmerpipe). Il existe un autre fournisseur mais il est un peu plus cher. Il faut compter entre 500 et 600$ Je ne rentre pas ici dans le détail du démontage, en gros, il faut démonter le visco, le cache en plastique du radiateur, la tuyauterie, la pompe à eau , la connectique, la rampe d'injecteurs et la pipe d'admission et le carter situé dans le V. Voici ce qu'on obtient : Ensuite, on retire le LDR et on met une protection, puis avec une lame de scie à métaux, on coupe .... On retire les morceaux de tuyau, le joint spi côté boite et je vieux joint à l'avant .... Ici , le vieux tuyau ... Et le joint .... Voici le nouveau tuyau. Il faut nettoyer manuellement les plans de joints à la brosse métallique douce. Il faut ensuite installer les nouveaux joints des deux côtes (les graisser à la graisse silicone pour faciliter la mise en place) Puis mettre le tuyau et visser les bagues pour qu'il soit bien en appuis des 2 côtés. PS : La documentation (en anglais) fournie est plutôt bien faite et les images sont suffisamment explicites Et voici le tout en place. Ensuite, il faut tout remonter. Techniquement, il n'y a pas de difficulté particulière. Cependant, faites attention au joint de pompe à eau, il avait bougé lors de la mise en place et était sorti de sa gorge.... et 5 litres de LDR par terre et il a fallu re-démonter et remettre le vieux joint (heureusement, je ne l'avait pas jeté et il était encore en bon état). Petit coup de gueule personnel : Ce problème de joint est archi connu, c'est une des maladies des V8 et V12, comme la fuite d'huile au niveau du support de l'alternateur (quelle idée de faire passer de l'huile à cet endroit .... ) et je trouve assez inadmissible que BMW ne prenne pas ce type de réparation en garantie. Le joint de bouffe à cause d'un problème d'électrolyse (d'après les commentaires trouvés sur internet) et je pense que cela est du à un problème de conception. Si vous êtres dans le même cas, je vous envoie tout plein de courage pour cette réparation.

De rien. Ne verrouillez pas le sujet tout de suite, j'aurai quelques retouches a faire.

Bonjour à toutes et à tous, Le post original est de @TheOuf, mais j'ai le même problème que lui et comme j'ai pris un peu d'avance, je vous donne ici les explications pour le remplacement de ce joint à même pas 2€ qui chez moi engendre une consommation d'huile d'environ 0,5l à 1l / 1000 km. Nous parlons du joint portant le n°2 Je ne vous cache pas que l'opération est ... comment dire .... un peu compliquée, surtout si on lit le TIS... Pour ma part, je n'ai pas tous les outils spéciaux nécessaires donc je me suis débrouillé autrement. 1°) J'ai mis les roues avant sur des rampes, histoire d'avoir de la place pour travailler sous la voiture. 2°) Il faut vidanger l'huile et l'eau 3°) Ça devient rigolo, à l'aide du cric, j'ai levé le côté conducteur afin de retirer la roue. Attention, vous allez travailler sous une voiture de 2,5 tonnes, prenez toutes les précautions nécessaires pour votre sécurité (chandelles, cales, etc... 4°) il faut démonter la plaque de rigidification sous le moteur. 5°) Il faut retirer la plaque de rigidification au dessus du radiateur, le visco-coupleur (attention, c'est un pas à l'envers, il faut 'visser' pour dévisser), le plastique autours du radiateur ( il y a une petite papatte à bouger sous le tuyau d'eau pour pouvoir le sortir) 6°) Il faut retirer la courroie accessoires, désolidariser la pompe de direction assistée, retirer la poulie ainsi que le tendeur. 7°) Il faut retirer un maximum de durites, histoire d'avoir un peu de place. 8°) Il faut retirer l'alternateur ( débrancher le connecteur (électrique, eau, etc) et retirer les petits boulons qui le tiennent. 9°) Il faut dévisser les deux écrous de fixation du silentbloc de support moteur. 10°) Après avoir retiré la pompe de DA (deux torx dur le devznt et un écrou de 13 à peine accessible derrière, loin, loin ....), utiliser la patte de fixation de celle-ci pour y positionner un cric. 11°) Ensuite, levez le moteur jusqu'à ce que l'échappement touche la caisse. (y aller molo, histoire de ne rien bousiller ... ) 12°) Désolidarisez le support moteur du silentbloc, à l'aide d'un torx femelle de 12, ça se fait par le dessus 13°) Munissez vous d'une clé torx femelle de 12 et à l'aide de rallonges et de cardan, il faut dévisser les 4 boulons qui tiennent le support. C'est dur, il n'y a pas la place pour passer la douille ET les doigts, ils ont serré ça comme des malades, mais une fois le premier quart de tour fait, ils viennent à la main (oui, mais il n'y a pas la palce de passer la main, lol) Pour dévisser, ça se fait côté passage de roue, en passant dans les petites ouvertures disponibles, entre boitier de direction, colonne de direction, etc .... 14°) N'essayez pas de sortir le support moteur, il n'y a pas la place, il faut essayer de le pousser et le coincer dans une position vous permettant d'avoir accès au gros boulon qui était caché par le support moteur. 15°) Ensuite, retirer les 3 boulons qui tiennent encore le support de l'alternateur. 16°) Vous pouvez alors sortir le support de l'alternateur, le support moteur et le silentbloc. L'ancien joint et le nouveau. Pour le remontage, c'est dans l'ordre inverse. Attention au bon positionnement du silentbloc, sinon, il faut recommencer.... (ça sent le vécu ...) Et voilà le travail ....

Hello, voici les nouvelles. Je suis allé chercher mes durites cet après-midi et à peine rentré, je m'y suis mis. Bon, pour pouvoir travailler, c'est comme toujours, il faut démonter la moitié de la voiture... J'ai donc remplacé mes durites... et j'était prêt à remettre en eau et je me suis dit : "Mon petit Fred, comme tu a fait un joli bouchon pour tester ton circuit, ça coute rien de la faire monter un peu en pression pour voir si tu as bien travaillé" Ainsi fût dit, ainsi fût fait... Et là, impossible de dépasser 1 bar .... Je cherche, et j'entend un petit 'pshitttttttt' au niveau de la nourrice. Ma nouvelle durite ne serait elle pas correctement branchée ? Un peu de liquide vaisselle mélangé avec de l'eau le tout dans un vaporisateur et hop, ça fait des bulles où ça fuit .... Moralité, chez BM, lundi, j'ai hésité à commander une nourrice ... et ben j'aurais du ....

Alors, voici l'outil. Il faudrait pouvoir le tester, mais je pense qu'il devrait s'ouvrir vers 2,5 bars .... vu que le ressort est un peu plus compressé qu'à la normale.

Oui, je suis bien d'accord avec toi.... Donc, je vais démonter ma nourrice et bien inspecter celle-ci ainsi que la durite au niveau de la fuite. En fonction de tout ça, je saurai quelle pièce commander. D'après le TIS, le bouchon doit s'ouvrir entre 1,65 bars et 2,2 bars et d'après mes calculs, à température maxi de fonctionnement normal du moteur (110°C), la pression de devrait pas dépasser 1,5 bars. La suite au prochain numéro.... PS: en pédalant très vite, il est possible de récupérer un peu d'eau avec une passoire ... lol

Oui, mais comme j'ai un petit doute sur la fiabilité de mon moteur, j'aimerais pousser les investigations au maximum. Ca ne me servira à rien de remplacer les durites qui fuient si ça se met à pisser à côté à cause d'une trop forte pression dans le circuit. C'est pourquoi je vais essayer de voir à quelle pression est le circuit lorsque le moteur tourne à température. J'ai trouvé un pdf en anglais qui explique le fonctionnement du N62 et la température de fonctionnement est comprise entre 85 °C et 110 °C. On devrait donc se retrouver avec une pression d'évaporation de l'eau variant de 0,52 bars à 1,46 bars. Donc la pression maxi dans le circuit devrait être de 1,46 bars. Voilà tout, avant de passer commande chez Mr BMW, je vais essayer de voir d'où provient la fuite exactement pour éviter de changer des trucs au pif ....

Non, ça ne sort pas par la soupape de limitation de pression (du bouchon) mais à un raccord de durite sur la nourrice. Je creuse encore un peu et je vous dis ...

Alors, j'ai un peu creusé le problème. J'ai une fuite au niveau de la durite qui est en bas du vase d'expansion. Je vais essayer de trouver un récipient propre et de retire le vase pour examiner les pièces et essaye de trouver l'origine du problème (durite / vase). D'un autre côté, je me suis demandé quelle devrait être la pression théorique du circuit en marche normale, sachant que le bouchon est taré pour libérer la pression entre 1,65 et 2,2 bars. J'ai trouvé une formule 'simple' qui donne la température d'ébullition de l'eau pure en fonction de la pression. J'ai fait un petit graphique pour illustrer Donc, d'après mes dernières observations, en fonctionnement normal, la température du liquide de refroidissement en sortie de moteur est d'environ 104 ° C / 105 °C soit une pression théorique de 1,17 bars à 1,22 bars. Je vais essayer de voir si mes calculs sont corrects .... @+

Alors, à 1.5 bars, comme preconisé dans le TIS, elle fait pipi... Demain, je commande les pièces à remplacer. Je vais vous faire des photos du bidule.

Alors, hier, j'ai terminé mon 'outil' pour contrôler la pression / l'étanchéité du circuit de refroidissement Voici l'objet .... Si j'ai le temps cet après midi, j'effectue le contrôle et je vous donnes de plus amples informations. @+ Fred

Je la laisse refroidir ..... Je vais contrôler le niveau, en regardant tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'il y en avait un peu trop .... Et je fais le test de mise en pression .... Et je vous dis ...

Oui. Il faut que je trouve le temps de faire mon bricolage pour voir si ça fuit à 2 bars ...