titjaune

Rhôôôô y'e avais justement un à vendre dans le 33 en début de semaine ! C'est balot ! à toi jeune breton !

Bon, fini de troller le post de l'autoradio sinon on va se faire trancher la tête par un modo.

C'est l'andouillette, ça fait roter quand on digère mal !

Toi, prends ta casquette et retourne faire ta quette pour passer au 140 cv, 'spèce de pauvre !...

Sinon, vu sur leboncoin

Essaies avec la clé dans l'autre sens... Loiiiiiiiin !

Rhoôôôôôôôo

Les fils que tu montres sur ta photo sont probablement destinés à un calculateur optionnel de chez Seat. Le smart sensor vient se "brancher" tout près des ampoules sur le 7 fils principaux : veilleuse, stop, cligno D et G, feu de recul et feu de brouillard puis la masse.

Jettes un œil à la signature de Rasta !

& 1 La connexion doit se faire directement sur les fils qui vont aux feux (plus pratique sur le XL que sur les PC et GC) : ça nécessite quelques démontages pour y accéder mais on n'a rien sans rien ! Pour ce qui est de la partie traction, je privilégierais une version démontable sans outil voire à montage vertical : c'est hyper discret une fois démonté

Le Sud en force !!! Mais tu verras, les ch'tis sont très sympas et semblent avoir plus de soleil que ce qu'on veut bien nous dire

Après une brève recherche via Google j'ai trouvé cette page où l'on peut voir que la référence 024-608 de Bosal coûte 104€. Il s'agit du kit "smart sensor" comprenant le boîtier d'interprétation des signaux, les fils munis de leurs "connecteurs" si astucieux et la prise 7 broches pré-câblée. 203€ pour la version 13 broches ici 192€ ici pour le 13 broches aussi.

Voir LÀ Le lien que j'y donne renvoie vers un produit intéressant dans la mesure où aucune connexion n'est nécessaire sur le faisceau d'origine : les circuits multiplexés ou non peuvent l'accueillir sans problème.

Je me laisserai bien tenter mais le 18 pouces, ça fait des pneus chers... le 18 pouces c'est bien moins confortable que le 17... Mais c'est vrai que c'est pas cher !

à toi C'est là qu'il faut être pour parler de BMB !

Le seul topic officiel, c'est le BAR ! Après, hips! , quand ça justifieuux un sujet dé "hips! "dédié... les modos sont làààà pour tout aiguiller et remettre la leur de l'ordre ! Et py ça leur fait une occupation à tous ces fainéants qui passent leur temps à manger du Nutella, boire à la bouteille, locker les gens, faire peur, s'alcooliser, et tout ça sans vie sociale !

Bon, ça, c'est fait !

ET tactile ! la nav du 310 se fait par les boutons de la périphérie de l'écran il me semble...

ou alors : tenter la vidéo

Bonjour et bienvenue ici ! La clé trois boutons est sans doute un achat suite perte ou destruction de l'originale à deux boutons seulement. Sans rien lui dire, la mienne (j'ai commandé une nouvelle clé pensant avoir égaré le double de secours...) a ouvert le coffre du premier coup sur un appui prolongé. Je trouve son fonctionnement un peu risqué : seul le coffre s'ouvre alors et il se re-verrouille dès qu'on le ferme, même si la clé est posée à l'intérieur... pas glop ! Ça me rappelle ma Bravo I, ça stresse de pas savoir où est la clé quand on claque le hayon !

Il est probablement déjà arrivé à certains d'entre-nous d’entendre un "beau" jour un diiinng !" avec l'allumage d'un petit voyant orange en forme de moteur au tableau de bord... le tout accompagné du message (pour ceux qui ont le grand ODB) "SYSTÈME ÉCHAPPEMENT ATELIER" Début de la merde ! Ça peut être au mieux, c'est à dire le moins cher, un dysfonctionnement de la vanne de re-circulation des gaz d'échappement (dite AGR ou EGR), un dysfonctionnement du volet de tubulure d'admission (appelé V157 par les outils de diagnostic) ou, au plus cher, les deux. Pour info, une vanne EGR de marque Pierburg peut se trouver à 88€ TTC chez oscaro, remplacement 45 à 75 minutes, le volet V157 se trouve au mieux lui, aux alentours de 230€ TTC, même temps de remplacement, ils sont collés comme Bernard et Bianca. Le montage standard prévu par le fabricant (Pierburg) est celui retrouvé sur les Golf V un peu comme ça (ne faites pas attention aux flèches et repères, cette photo est récupérée sur le net), debout derrière le moteur, en bas du pare-brise. De cette façon, les fuites internes d'huile (l'air d'admission d'un TD est toujours huilé grâce au recyclage des vapeurs d'huile du haut moteur...) qui peuvent s’immiscer le long de l'axe du clapet de l'EGR, s'évacuent par gravité par les petits trous situés de part et d'autre du corps de la vanne . Or, et c'est le cas sur beaucoup de modèles du groupe VAG, sur nos BMB 2.0 TDI, cette même vanne EGR est passée devant le moteur, en position couchée, la membrane de commande à dépression se trouvant verticale. Lorsque de l'huile vient à couler par ces trous, c'est que son niveau a atteint prés de la moitié de la cavité, laissant depuis longtemps le caoutchouc de notre chère membrane tremper dans un mélange d'huile et de particules de suie ou d'autres résidus de combustion (une segmentation n'est jamais totalement étanche...) qui participent à sa décomposition. On en vient donc au résultat que l'on peut apercevoir sur la photo ci-dessus, la membrane se perce et l'activation de la vanne EGR n'est plus possible --> "diiinng !" Le même problème se pose avec le volet de tubulure d'admission pour les mêmes raisons (voir l'excellent travail de dd65 sur touranpassion.fr LÀ) La solution que j'ai trouvée (je ne suis peut-être pas le seul mais je ne me suis inspiré de personne, foi de moi !) c'est de pratiquer un petit trou d'évacuation, similaire à celui pratiqué par dd65 dans le corps du V157 dans son tuto, à la différence qu'il s'agit là de ne pas percer la membrane neuve (ou en bon état) située juste derrière. Il faut pour cela confectionner une petite cale en bois (c'est très vite fait et pas cher !) de la forme suivante d'une épaisseur de 4,5mm à peu près. Disposée comme ceci : elle permet d'éloigner la membrane de la zone de travail. Muni d'une petite perceuse de modéliste et d'un foret de 2mm puis d'un autre de 3,2mm on vise ici et on obtient cela Il ne reste plus qu'à rincer à l'eau claire puis à sécher délicatement à l'air comprimé (soufflette ou aérosol pour ordi) afin d'éliminer les éventuels copeaux entrés derrière la membrane. Le remontage ou remplacement s'effectue sans gros outillage (clés "allen" de 5 et de 6) et en à peine plus de temps qu'il n'en faut pour le dire ou pour écrire ce post... Bon courage à ceux qui veulent se lancer, l'économie justifie les efforts, d'autant que la fiabilité de la vanne s'en trouve décuplée.

J'avais, en mon temps, rabaissé ma Fiat Bravo 1.8 GT 1996 avec des ressorts achetés en concession (marqués Eibach). La transformation avait aussi inclut le changement des jambes de force pour des modèles de 2.0 HGT munies de coupelles ad'hoc (le roulement de tête n'était pas compatible). Les nouvelles coupelles induisaient un angle de chasse plus important donnant à la Bravo une stabilité hors pair ! Le point le plus bas sous le moteur était à 4,5m du sol sans jamais toucher les ralentisseurs : c'était au niveau des roues (en 15' bien évidemment !) Cette Bravo roule toujours (vendue à la secrétaire de mon taf) et totalise 160 000 km, ses amortisseurs munis de ressorts courts en ayant accompli 90 000...

'faut du courage pour faire un troisième enfant... (ça n'engage que moi) On change de monde entre 2 et 3 : véhicule, logement, train de vie, sorties en (grande) famille (ciné, resto...). Alors 1000€, c'est 1000€ ! Ça se comprend !

Un Turbo pour 2.0 TDI 140 (136) qui à l'air très bien refait (comme neuf) mais à négocier un peu (400€ ou port offert... ça pèse...) à moins qu'un varois ne soit intéressé....

Tant pis alors !