patricedu68

Pour moi, il y a aussi quelque chose qui ne tourne pas rond: Soit tu n'as pas pris la pochette de joint correspondante et tu tentes d'étancher avec un joint qui n'a pas le bon profil Soit tu as un chemin de fuite à quelque part, mais tu devrais réussir à le localiser Soit ton actuateur n'est pas le bon, et tu mets le bon joint dans une gorge qui n'est pas prévu pour lui Soit ton actuateur a été magouillé au niveau de la gorge

à tous Ca y est, elle tourne à nouveau...........éléments internes de batterie en court circuit, résultat zéro volt aux bornes........sympa pour ouvrir le coffre afin d'accéder à la batterie, vive le contorsionisme pour tirer sur la ficelle....... Je suis conscient d'avoir quelques moultes détails à remettre en état, car ca commence sérieusement à ne plus trop être fiable. Dark, pourrais tu réitérer ton envoi de doc, car je n'ai plus accès à mon ancienne adresse (voir MP). Merci

Pour Didier: Je veux bien, mais titine m'a laché tout à l'heure en voulant partir du taf.........batterie HS instantanément...mon VIN sera pour dans très peu de temps........quel con je suis Satané batterie de m......... gros problème de logistique à résoudre jusqu'à fin de semaine..... Pour ezekyel: Aucun soucis rencontré lorsque je mets le dégivrage en fonction.....jusqu'à l'hiver dernier.

Je me suis fait pirater mon adresse mail laissée dans mon profil, et elle est inopérante. Je t'envois une autre adresse par MP......... Désolé.

Un petit retour à ce sujet. J'avais posé du film de marque Norauto, nuance la plus sombre qui se vendait sur mon ancien carrosse, ainsi que sur celui d'un de mes beau frères. Après 1 été, la teinte s'est éclairci pour devenir quasiment transparent au bout de 3 ans. Si j'avais su, je n'aurai pas dépensé tant d'énergie pour un résultat qui ne tient pas dans la durée. Mon prochain test sera du film d'origine germanique, mais depuis mon achat du rouleau il y a un peu plus d'un an, j'ai pas encore trouvé le courage ni le temps d'attaquer.

Oui, pas de soucis apparent avec les 2 clefs. Elles ouvrent les portes sans rechigner, et elles m’actionnent les vitres également. Ton interrogation me laisse sous entendre un lien entre la réception radio et la centralisation...... vive les électrons. La qualité de réception s'est dégradée (il y a trèèèèèès longtemps) environ 2 semaines après que j'ai déposé tout l'habillage intérieur du coffre pour une intervention qui n'a rien à voir avec la radio. Il y avait des boitiers et des fils de partout, et ce fut une sacré galère de tout déposer (sièges, et habillage). Je n'avais touché aucun fils, ni aucun boitier (sauf fausse manip inintentionnelle que je n'aurais pas décelé). Autre détail qui peut avoir son importance, j'ai un faux contact dans un coté des hauts parleurs, car par moment, j'ai le son qui change suite à l'apparition et la disparition du coté droit. De même, j'ai remarqué il y a 2 ou 3 jours que l'écran ne me mets plus le logo "TMC".

Bonjour à tous Afin de résoudre un problème récurent chez moi, je sollicite votre aide pour éclairer ma lanterne. Depuis de nombreux mois (et maintenant j'en ai plus qu'assez) la réception radio est devenue pourrie....... Je pense à un faux contact sur le module radio (ou antenne), mais je ne sais les localiser. Pourriez vous me guider dans ce qui est leur endroit, ainsi que leur apparence physique? Merci pour votre aide

Tout bon. Si le problème persiste, prends des photos en gros zoom, mode macro des faces d'étanchéité. Bon courage.

Bonjour à tous Oublies la technique consistant à intercaler un joint papier. Bien que cela fonctionne, cela reste cautionner par la qualité et la finition du joint papier. Il faut une excellente dextérité et une grande précision pour faire cela. Remplaces l'intégralité des joints de ta pompe, et ne lésines pas sur la qualité des joints que tu prendras. Si ta fuite persiste avec un nouveau joint, il te faudra trouver le chemin de fuite, et le solutionner selon son origine. Un joint neuf, monté convenablement, ne doit pas être fuyard, si tout est en bon état. Pour le couple de serrage des vis d'actuateur, si tu utilises un cliquet 1/4", cela revient a peu près à un effort léger appliqué sur le bout de la clef, avec un index appuyant dans le prolongement du manche (et non perpendiculaire). C'est une approximation acceptable si tu n'as pas l'outillage adéquat. Il faut d'abord approcher les vis à la main jusqu'à la prise de contact, ensuite en respectant le croisement, serrer légèrement à la clef avec la même force toutes les vis, recommencer un poil plus fort toujours en respectant le croisement, etc, etc.

Déjà bonne nouvelle, pas de jeu dans ton turbo. Vaut mieux cela. Gyropinpon à fait un super tuto pour l'échangeur. Tentes le coup, et profites en pour lui faire un test de pression (également un tuto pour faire un outillage). Es tu bien certain de l'étanchéité de ton circuit d'admission d'air? Le tuyau allant sur le capteur de pression d'air d'admission est bien à sa place et en bon état? Vérifies l'état des durites d'air, ainsi que le serrage de tout les colliers.

Personnellement je pense que tu as fais le bon choix. J'espère que tu as bien nettoyé l'admission pour parfaire le travail. Vérifies le jeu axial du turbo en enlevant la durite allant vers l'échangeur. Assures toi de l'absence de fuite au niveau de l'échangeur. Le bruit a-t-il toujours existé, ou s'est il amplifié, brutalement ou progressivement? Est ce vraiment un bruit de turbine, ou un bruit d'air pressurisé s'échappant par un trou?

Rips Rien d'inquiétant si la fumée n'est pas continuelle tant que t'arrive à identifier la couleur de la voiture qui te précède. Plus sérieusement, sur la mienne, c'est idem lors des premières accélérations, et la quantité de fumée s'estompe au fur et à mesure que la "crasse" soit évacuée. Ma conduite est trop coolée, peut être que toi aussi. A moins d'un gros brouillard poisseux et permanent, je pense que tu t'inquiètes pour rien. Fais 2 ou 3 bonnes montées généreuse du Bussang pour évacuer le plus possible, et cela devrait rentrer dans l'ordre. N'étant qu'à quelques coups de gaz de chez toi, on peut comparer nos 2 voitures si tu es vraiment inquiet. Je ne tricherai pas, promis.

Si les solutions consistant à réduire les polluants des véhicules diesel été simple, cela se saurait. Il est vrai que c'est facile de porter des jugement attifes, mais les ingénieurs qui conçoivent les moteurs ont aussi un budget à respecter. Merci pour ta démonstration, chiffres à l'appui. Tu maitrises le sujet et tu as bien retenu ce que l'on t'a enseigné. Je ne détiens pas la science infuse, et encore moins le Savoir suprême, mais j'ai pu voir certaines méthodes de travail, avec objectifs à tenir, ce qui me permet de maintenir mes propos. Le résultat reste toujours le même: s'en mettre plein les poches, à moindre coût. Mais nous sommes en train de polluer ce post. Nous pouvons disserter sur cet épineux sujet dans la section ad-hoc.

Pardon d'intervenir en hors sujet, car cela ne va pas dans l'avancé du post. Le plus gros scandale dans cette affaire ne réside pas dans la neutralisation de la vanne EGR en après vente, mais selon moi dans la mise en place en première monte de ce dispositif de dé-pollution des moteurs par les constructeurs automobiles, et tout cela avec pour unique objectif de passer les différentes normes à moindre frais. Ayant bossé chez un motoriste industriel, celui ci avait fait le choix de travailler sur le moteur pour réduire la pollution, et jusqu'à mon départ, je n'ai jamais vu de dispositif de recyclage de gaz d'échappement de monté pour passer les normes industrielles qui étaient bien plus draconiennes et en avance sur celles de l'automobile. Un motoriste lorsqu'il en a la volonté et qu'il est prêt à investir en R&D n'utilisera cet artifice qu'en ultime recours, et qu'après avoir tout tenté au préalable........pas comme certains revendeurs de voiture dont je ne citerai pas le logo. Autant que l'EGR marche très bien sur le papier, autant que le moteur au fil des kilomètres souffrira de ce dispositif pour en finalité, soit polluer bien plus, soit nécessiter un entretien mécanique du moteur ultra draconien et très onéreux si l'on s'adresse à un professionnel. Autant vouloir faire faire un marathon à un asthmatique en lui enfilant un gros havane dans la bouche Des solutions permettant de diminuer de façon non négligeable l’opacité des gaz d’échappement sur un diesel qui sont à la portée de la plupart d'entre nous existent, pour peu que l'on s'y intéresse, et que l'on fasse preuve de bonne volonté. Bonne route

Avant toute intervention et frais inutile, il faut quantifier cette fumée. Il y a peut être de l'inquiétude inutile. Compares et quantifies par rapport à d'autres voitures. Si tu es dans la moyenne, ne touches à rien. Si un excès, commence par les injecteurs si ton admission ne reçoit pas trop d'huile du Turbo. A moins d'un épais nuage noir-gris sur plusieurs kilomètres, ou permanent, je pense que tu t'alarmes inutilement.

Effectivement, si pas de fuite au niveau des portes injecteurs, et sous réserve d'avoir accès à une pompe à tarer (via un dieseliste ou une connaissance), tu peux remplacer juste les inejcteurs, moyennant retarage. Le retarage est obligatoire lors d'un démontage/ouverture du porte-injecteur pour remplacement des injecteurs. Un injecteur nu coute entre 10 et 25€ selon le fournisseur et la marque. Ton panache de fumée noire vient très probablement d'une mauvaise combustion. S'il s'agissait d'huile, ce serait bleuté et l'odeur est très caractéristique.

Dans ce cas, ne touches pas au calage de la pompe d'injection et contentes toi de ne remplacer que les injecteurs. Pour le prix de l'intervention, il te faut te rapprocher d'un dieseliste local, ou d'un bon bricoleur amateur de ton coin qui dispose de l'outillage spécifique, les prix étant trop variants d'un coin à l'autre, et étant directement tributaire du travail à faire (échange standard des portes injecteurs complets ou remplacement des injecteurs avec tarage). Le remplacement des portes injecteurs complets peut être effectué par tes propres moyens si tu investis dans une clef adaptée (env 20€) ou en location auprès du forum (uniquement pour les membres) Il y a toujours un peu d'huile dans le circuit d'admission, dans une certaine mesure.

avec Smel. C'est le minimum vital à effectuer moyennant un éventuel décrottage s'ils ne sont pas trop fatigués. Mais à savoir qu'avec ce kilométrage, ce sera probablement leur dernier soubresaut avant de prendre la direction de la benne à ferraille. Tenter le coup ne coute pas grand chose, surtout si tu connais quelqu'un disposant de la pompe à tarer pour les tester. Si tu les remplaces, n'omets surtout pas de comparer les prix, car il y a à boire et à manger dans ce domaine. En complément, et uniquement si difficulté de démarrage à chaud et exclusivement après avoir fait les vérifications d'usage, un recalage de la pompe d'injection peut aussi aider un poil.........ceci ne sera que l'ultime recours

Bonjour Ta description me fait très fortement penser à une mauvaise combustion ou encrassement, sous réserve de l'importance et de la durée de cette fumée. Si elle n'est que ponctuelle, rien d'alarmant car c'est normal, c'est un diesel. Peut être que ton style de conduite n'est pas assez aggresif pour evacuer les imbrulés. Etant moi même plutot du style "papy", j'ai mis en place une parade qui consiste après avoir fais un peu trop de route tranquille à tirer très généreusement les premiers rapports après un stop ou feu rouge. L'excès de fumée ne dure rarement plus d'une centaine de mètre, et tant pis pour celui qui est dans la lignée de la sortie de pot. Combien de kilomètres ont tes injecteurs? Combient de kilomètres à ton bloc moteur? A quand remonte ta dernière vidange?

Ton compte tour de la voiture n'est pas un outil de mesure, et il ne fait que donner une indication. Ne disposant pas de graduation précise dans la zone de ralenti, je pense que tu t'inquiètes pour pas grand chose si ton moteur tourne rond et réagit correctement à la sollicitation. Pour ta pompe d'injection, je pense que tu as du prendre une mesure au pied à coulisse entre un point de la pompe et un point ailleurs sur le moteur. Cette méthode est empirique et ne tiens pas compte de la réalité interne de ton moteur? Cela ne te permet que de remettre ta pompe dans sa position (à l'erreur près) qu'elle avait avant dépose, à savoir probablement à sa valeur d'origine. Or ton moteur affiche un kilométrage nécessitant au minimum un re-calage de la pompe qui impose d'avoir un comparateur avec adaptateur spécifique. Le contrôle des injecteurs s'effectue avec une pompe à tarer, mais je doute que tu en ais une sur ton établi. Un tel kilométrage sans avoir fait au minimum un contrôle des injecteurs........humm............. Fais déjà le minimum vitale comme contrôles et réglage moteur en t'aidant des fiches de Dark.

Reprends ton calage statique de la pompe à zéro, et une fois la bonne valeur obtenu, reprends le calage de l'actuateur. Ce n'est pas millimètre par millimètre qu'il faut le faire, mais de quelques 1/10ème de millimètre. Rien qu'en modifiant le serrage des vis, cela peut dans certain cas te changer le régime et le fonctionnement. Ne pas oublier qu'avec un tel kilométrage, il serait souhaitable de, au minimum, contrôler les injecteurs. Si ton EGr était bien encrassé, je suppose que tu t'es assuré de la propreté de l'admission en aval de l'EGR. Si je t'ai posé toutes ces questions, c'est pour m'assurer de la santé de ton moteur, et pour éviter de faire fausse route. Je ne vais pas dissiper de l'énergie à t'aider à règler un problème d'actuateur si l'origine de ton soucis vient d'ailleurs. Par quel moyen mesures tu le régime moteur? Par quel moyen as tu mesurer le calage de ta pompe avant de la déposer?

Bonjour Si tu disposes de 10 doigts, d'un minimum de jugeotte, et que tu mets en application les conseils du tuto relatif à ton actuateur, tu arriveras certainement à te passer des grands spécialistes, maitres dans l'art du diesel. Tu mentionnes qu'un tas de règlage entrent en jeu, mais dis nous lesquels et nous tenterons de t'aider. J'en profiterai pour en apprendre encore sur les règlages à faire. Si ton circuit carburant est étanche (donc sans prise d'air et sans fuite), si ta pré-pompe de gavage fonctionne correctement (celle du réservoir), si ton filtre GO est propre, si ta pompe d'injection est calé correctement, et que tes injecteurs sont tarés à la bonne pression avec une bonne pulvérisation, que ta segmentation est ok ainsi que tes soupapes, il ne te reste plus grand chose qui puisse empêcher ton actuateur, s'il est propre, de faire son boulot convenablement avec le règlage ad-hoc. Le règlage de l'actuateur n'est pas complexe en soit, la difficulté réside dans le fait qu'il est minutieux et très précis. Les Parkinsonniens et amateurs de café serré auront bien plus de mal à arriver à un bon résultat. As tu remplacé absolument tous les joints sur ta pompe ou qu'une seule partie? L'as tu déposée du moteur pour faire la manip, et si oui, comment et à quelle valeur l'as tu calée?

Excellent les astuces pour la mise en place des joncs

Bonjour je n'ai malheureusement pas d'adresse à te refiler, mais un conseil. Dans le doute, et au vu du prix de l'huile (par rapport au prix d'une boite), je ne réfléchirai pas longtemps et je ferai par mes propres soins la vidange et remplissage de cette boite auto. Profites en aussi (s'il y en a sur ta voiture) pour remplacer les filtres de la boite auto, s'il ne sont pas nettoyable. C'est vrai que ce n'est pas un boulot très agréable à faire car l'accès est très difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. La notion de graissée à vie n'est pas la même entre le contructeur et notre esprit. Un impératif: mettre l'huile qu'il FAUT, et non que n'importe quel professionnel met. Bon boulot

Bonjour Comme l'a déjà précisé Dark, il y a de très forte probabilité que l'actuateur soit en cause. Il faut déjà commencer par lui faire une petite révision-nettoyage comme sur le tuto à ce sujet, et en parallèle une vidange de boite avec remplacement/nettoyage des filtres concernés ne ferait que du bien. Au vu de la description donnée, la boite ne semble pas donner d'anomalie.