Lee1

Si tu as une barre anti-rapprochement à l'avant, tout baigne. Le devant est assez mou, surtout les tours.

12 heures plus tard Et c'est pas encore fini

Pour un swap de 6 cylindres, le Treehouse offre plus d'espace pour la ligne d'échappement.

Aucne idée non-plus. Probablement pour les M3 avec la clim... Une structure tubulaire s'y boulonne pour tenir toute la grosse boite. Autres photos. On finit la construction jeudi. On se repose pendant Noël, et le 26 ou 27 on défait tout ça et on soude.

Assemblé. Sera soudé plus tard.

:es protections de portes formées de deux sections en "V" inversés sont un standard de rallye FIA depuis environ 4 ans. IL est en court de devenir le nouveaux standard pour la course. Les fixations au sols ne sont que pour positionement, et il manque des sections. Je respecte l'ancrage au sol, la surface et la contruction. Ne vous en faites pas pour moi ;-) Je mettrai des photos de la cage finale dans une semaine.

Une fois la cage construite, elle sera désassemblée et remontée, section par section avec soudure finale. Il y a encore deux jours de travail 5ème jour.

Une console + 3 joints en caoutchouc + 3 visses en inox Peut être utilisée avec boîte à fusibles Hella, ou une série de disjoncteurs Deux modèles disponibles 1- Avec quatre trous de 12,2mm 2 - Avec trois trous de 12,2mm et un trou de 22,2mm pour un bouton de démarrage Hella $90.00cad + $20.00cad de port par avion Paypal en dollars Canadiens à massivebrakes@gmail.com 40 unités disponibles

Ça y est. Je suis amoureux...

@ Viko Seulement la première année de production a été assemblée par Karman. Ce fut une année désastreuse. Les voitures ne passaient même pas le test du jet d'eau. L'intérieur était trempé. La première série (1976-1980) est basée sur la plateforme e12. La deuxième série est basée sur la e28. Les deux chassis sont très différents. La deuxième série a un chassis plus léger et pourtant plus rigide. Les suspensions des deux séries ne sont pas compatibles. J'ai déjà eu une 635CSi 1979, avec un moteur monté à 4 litres. Une vraie bête. Pour le moteur, je déconseille de l'ouvrir si il marche bien. Dans le pire des cas, inspecte les arbres à came, la tension des chaines de distribution. Change la pompe à eau et la pompe à huile, ainsi que tous les conduits de refroidissement. Ils sont probablemet secs et craqués. Ça coûtera moins de tout changer maintenant que d'avoir une panne sur l'autoroute. Fais un etst de compression pour t'assurer que les segments ne sont pas saisis, ou que des soupapes n'ont pas rouillé. Dans les deux cas, ça va se réparer tout seul en roulant... Dépoussière le compartiment moteur. Frotte la peinture avec un lubrifiant (WD-40) et repaint les couvre-culasse et boîte à air.

Berceau en alu pesant 190gr. et permettant d'installer le DME comme les voitures de DTM et de BTCC. Possibilité d'utiliser des silent block en caoutchouc afin d'isoler le boîtier des vibrations. Pour voitures de course ou de rallye. Pas applicable sur voitures de route. $90.00cad + $20.00cad de port par avion. Vis en inox incluses. Paypal à massivebrakes@gmail.com Merci à tous Exemple d'Installation. Photo courtoisie de BDM Motorsport en Angleterre. Une autre ex-DTM. montrant l'utilisation de silent blocks

Le réservoir en porte-à-faux à l'arrière est l'équivalent du moteur en porte-à-faux à l'avant. Dans tous les cas, ça crée de l'inertie en virage et augmente le moment du véhicule en rotation. C'est pour cela que sur les voitures modernes, le moteur est reculé, ou les roues avancées. C'est selon. L'idéal est un moteur et un réservoir en plein milieu... Pas facile à faire ;-)

100 litres d'essence, ça doit être génial pour les enduros. De mon côté, je suis en train de regarder mes options pour atteindre ce même volume. Je me demande si je vais peut-être utiliser les réservoirs d'origine (55 litres) et installer un "well cell" de 12 gallons (45 litres). Avec un "surge tank" de 2 litres. 100 litres, ça donne environ 160 minutes d'autonomie.

La batterie c'est pour "habiller", elle sera positionnée dans l'habitacle, coté passager Bonne idée. Magnifique 3D, mais la première chose que j'ai remarquée est justement le "surge tank" au-dessus de la batterie, dans une zone très propice aux impacts. Pour une meilleure répartition du poids, il vaut mieux mettre la batterie dans le cockpit de toutes manières. Surtout avec 105kg d'essence dans le coffre. ;-)

12 points d'attache. Tours de suspension avant et arrière. Différentiel. Je vais mettre à jour les photos à tous les deux jours. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.292148547560611.61913.178417442267056&type=1

Merci bien

Affirmatif

Le mec vends des photos porno représentant Mickey niquant Minnie en levrète pendant que Pluto se polie le chinois... ;-)

Possiblement trop de tension sur ces leviers, et surtout 25 années d'usure. Il faut garder le limiteur de pédale d'accélérateur qui permet de réduire la tension du cable d'accélération. Souvent, il y a un jeu qui se crée sur la pièce #1. Le petite bras qui relie les deux principales composantes a tendance à prendre du jeux. Tu peux mettre deux rotules.

Certains d'entre nous qui ont déjà vu la pédale DTM d'origine noteront que je n'ai pas utilisé un bloc d'alu percé pour faire le pivot sur le levier d'accélérateur. La raison est simple, j'ai voulu éliminer les problèmes causés par une goupille (circlip) qui a tendance à sauter. J'ai aussi voulu éliminer tout jeu possible. Donc, contrairement à la pédale DTM, j'ai utilisé des rotules, ce qui assure de ne jamais écourter une course pour cause de pédale d'accélérateur "libérée". ;-)

Quelqu'un aurait-il des photos détaillées des pédales de Moseley ou Vink (surtout la face arrière)? Tôle d'alu pliée ou aluminium machiné? J'ai produit mes propres pédales ce printemps en utilisant mes propres cahiers de charge, et je serai curieux de voir comment les autres pédales sont conçues. ;-) Lee

Pour M3 de course, sans tapis. Se boulonne directement sur le plancher. Adaptable sur e36 et e46. Aluminium machiné et anodisé avec base en inox. Rotules avec soufflets de caoutchouc. Prix régulier. $199.00cad - Offertes à $175.00cad sur les 3 dernières unités en stock. Port en sus. Vente en gros disponible - 10 unités minimum. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.216347761807357.43383.178417442267056&type=1

Des maîtres-cylindres, ce n'est pas très cher. En acheteur un ou deux en plus pour trouver le bon ratio hydraulique ne devrait pas être un problème. Il n'y a pas de règle pour trouver le bon diamètre de MC car chaque personne va avoir une interprétation différente de l'effort. Cependnat je suggère de commencer avec des ptits diamètres. Les MC sont gradués en système impérial (en pouces, comme les roues). Le plus petit est 5/8", et ça grimpe. 0.7" puis 3/4" etc (15,875mm, 17.8mm et 19.05mm). Ne pas oublier que la pression est dépendante de l'aire du piston, et que donc l'augmentation du diamètre résulte en une augmentation au carré de la surface. Dans le cas présent, je recommande de commencer avec des petits MC. 5/8" avant et 0.7" arrière. Les pédaliers sont d'habitude équipés d'une barre d'équilibrage qui offre un jeu de -25% à + 25%. Donc une grande plage. Cette barre de balance est préférable à un limiteur de pression hydraulique car l'augmentation de la pression est linéaire.