letsteyr1

bon zé pigé (je crois).Si boite non vérouillée (pas de vitesse enclenchée) donc point mort: - en ayant 3 roues bloquées, on peut faire tourner la 4eme dans le vide (tous diff vérouillés donc la rotation (couple transmis par la main) remonte jusqu'à la boite et tourne dans le vide). - Si j'ai 2 roues bloquées (un côté surélevé), en faisant tourner une (libre) à la main, l'effort se retransmet sur l'autre (celle qui n'est pas bloquée) qui tourne aussi

hello à tous.J'ai une légère vibration en roulant vers les 80kmh dans la direction (certainement mauvais équilibrage).Je décide donc de vérifier les masselotes en mettant la titine sur cric (un côté).Et là, je m'apercois qu'on peut faire tourner la roue de devant dans le vide mais pas celle de derrière....La roue de devant devrait pas etre bloquée pas le diff mécanique avant? merci de m'éclairer car là y'a un truc que je pige pas

alors pour le timing: - 30minutes pour celui de pression turbo (montage du T + fixation du capteur à la boite à fusibles + faire passer les cables vers habitacle) - 3 bonnes heures pour pression + température d'huile (montage plaque sandwich + faire passer les cables vers habitacle + cablage électrique complet). en gros, compte une bonne apreme sachant qu'il faut aller faire un tour pour vérifier l'étanchéité de la plaque sandwich (et redémonter si nécessaire)

salut à tous.J'avais poster ce montage sur un autre forum sub bien connu et il m'a semblé normal de le poster ici aussi pour en faire profiter tout le monde: ce montage a été effectué avec des manos "prosport" électriques. J'ai effectué les cables pour le kit 3 manos même si je n'utilise que 2 d'entre-eux sur mon support (interchangeabilité en 5 minutes).Voici le matériel nécessaire 3 manos + câbles + plaque sandwich + support face avant du mano (éteint => fumé) face arrière (identique à tous les manos pour les branchements de l'alim, sondes et warning light) plaque sandwich: support mano qui remplace le cadran original: 1. MANO PRESSION TURBO: explications: Il y'a du tube (transparent ici) qui va se greffer en T sur la dump valve et qui va "conduire" la pression jusqu'au capteur piezzo-éclectrique. Un filtre sera greffé sur ce tube plastique. Le capteur piezzo va transformer la pression en courant électrique qui doit etre acheminée jusqu'au mano de pression. Un autre câble va alimenter en courant le mano: je l'ai relié directement au câbles liés au newman (+,-, après contact). montage: - il faut poser le T (fourni) sur la durite qui part de la wastegate. Je conseille de mettre un morceau de tube plutot que de couper en deux la durite. - sur ce T, il faut fixer le tube transparent. - quelques centimetres après, il faut placer le filtre puis refaire partir le tube transparent et le greffer sur le capteur - fixer le capteur sur un support comme le capot de la boite à fusibles (une fois les tubes aux bonnes longueurs, pas trop long si possible) - souder la ralonge de cable électrique (en respectant les couleurs) au câble du capteur. - pour le passage vers l'habitacle (cf plus loin "LIAiSON HABITACLE/MOTEUR"), il faut passer du fil de fer (tordu vers le haut) par le trou de l'habitacle et essayer de l'attraper (petit crochet) au niveau du réservoir de liquide de frein (contre la carroserie).Une fois attrapé, accrocher une ficelle en bout: celle-ci fixée au câble électrique du capteur vous permettra de faire des va et viens en cas de blocage sans avoir à refaire l'étape du crochet !! - fixer les câbles électriques aux durites passant à proximité pour éviter leur mouvement. 2. MANO PRESSION HUILE: explications: il y'a un capteur (cf 2eme photo) à visser dans la plaque sandwich, celui-ci est relié électriquement jusqu'au mano (entrée capteur). Un autre câble va alimenter en courant le mano: je l'ai relié directement au câbles liées au newman (+,-, après contact). montage: cf celui de température d'huile 3. MANO TEMPERATURE HUILE: explications: Il y'a un capteur de température (cf 2eme photo) à visser dans la plaque sandwich, celui-ci est relié électriquement jusqu'au mano (entrée capteur).Un autre câble va alimenter en courant le mano: je l'ai relié directement au câbles liés au newman (+,-, après contact). montage (tempé + pression): - il faut tout d'abord tomber le cache sous le moteur (4 boulons de 12 et 4 rivets plastiques) pour accéder au filtre à huile.........cf photo 1 - il faut dévisser le filtre à huile (soit prévoir vidange complète, soit prévoir un verre d'huile de perdu. - il faut préparer la plaque sandwich (4 filetages sur les bords) en y vissant le capteur Pression, le capteur température et 2 autres boulons (dans les 2 filetages restant sinon fuite d'huile garantie).Utiliser du téflon ou des rondelles de cuivre pour bien isoler les pas de vis.....cf photos 2-3-4 - câbler les capteurs (avec les fiches) - mettre le joint (fourni) sur la plaque (joint dans le bon sens et un peu huilé) - mettre l'écrou fourni avec la plaque au centre de la plaque et le visser à l'aide d'une clé sur le moteur (emplacement initial du filtre) et serrer (mettre la plaque sandwich dans la bonne direction pour laisser de la place aux capteurs qui dépassent) - revisser le filtre à huile sous la plaque sandwich à la main.......cf photo 5 - faire passer les câbles vers l'arrière (collecteur donc chaleur à l'avant)....cf photo 6 - pour faire passer les câbles vers le trou de l'habitacle (cf plus loin "LIAiSON HABITACLE/MOTEUR" pour le trou), procéder comme suit: faire passer une clé (accrochée à une ficelle) par le trou de l'habitacle vers le compartiment moteur.Celle-ci va tomber par-terre.Passer sous la voiture puis faire passer la ficelle entre les tubes (et plaques) jusqu'aux capteurs. Accrocher la ficelle aux cables puis faire remonter tout doucement le tout en tirant sur la ficelle de par l'habitacle. - figer les câbles grâce à des serreflex aux tubes passant à proximité des câbles dessous......désolé, c'est pas évident à expliquer 4. LIAiSON HABITACLE/MOTEUR - il faut enlever le "porte monnaie" qui cache les fusibles - il faut démonter la partie inférieure du tableau de bord: 2 vis cruciformes (en bas) + un rivet (côté portière) + 3 tenons (en partie supérieure, accesibles avec la main par en dessous....y appuyer dessous pour les ouvrir) - au fond, près de la pédale d'embrayage apparait un cache circulaire en caoutchouc : l'enlever avec un tournevis. - faire passer tous les câbles des sondes par ce trou (à travers ce caoutchouc pour garder l'isolation). 5. ALIMENTATION ELECTRIQUE DES MANOS - à droite de la colonne de direction apparait un connecteur bleu à 4fils qui monte vers le newman ..........cf photo 2 - repérer le "+ permanent", le "- permanent" et le "+ après contact" et faire les dérivations pour alimenter les manos (utiliser un domino) - câbler un seul mano pour l'alimentation car il y'a moyen de repiquer l'alimentaion d'un mano pour la donner à un autre (deux prises alim, cf photo du mano en vue de derrière) 6. SUPPORT MANO CENTRAL: - desserrer le volant (en bas à gauche sous le volant) pour le mettre en position conduite ultra basse. - dévisser deux vis cruciformes dans la partie supérieure de la casquette - extraire la casquette (sans difficulté) - enfoncer les 2 manos désirés dans les emplacements prévus (P turbo plutôt à droite), les câbler puis placer la nouvelle casquette dans son logement (veiller à ce que les fils ne dépassent pas) - visser puis replacer la colonne de direction à votre hauteur. 7. PLUS: - vidéos du démarrage puis arret: megaupload.com/fr KGEELAXJ (format mobile) megaupload.com/fr MA1QHFC0 (format normal) - ces manos offrent 4 options sur les couleurs: rouge permanent, blanc permanent, blanc + rouge la nuit, rouge + blanc la nuit.Cela dépend du câclage de leur alimentation (cf. la notice) ou il suffit de jouer sur les câcles oranges et blanc de l'alimenetation. - sur nasioc, certains parlent de la possibilité d'avoir d'autres couleurs en mettant un potentiometre.Je pense la manip tout à fait possible mais n'ai pas essayé (je voulais le rouge) - pour le réglage du "warning light" + "warning sound", il suffit d'utiliser le bouton de réglage (cf notice) où on peux règler sur tous les manos une valeur "critique" où ca va biper et une led bleu va s'allumer. - je conseille de mettre le mano de pression à droite (la tige des laves glaces est plus basse) et les tempé (ou pression) à gauche (même si on verra pas sans se pencher l'aiguille pour une température inférieure à 70°C) 8. FOURNISSEURS + PRIX: - manos: http://stores.ebay.co.uk/Xyber-Shoppe "Smoked Stepper Amber White Turbo Boost Oil Gauge No P&P" => 137euros - plaque sandwich: email au vendeur => 30 euros environ - support manos: http://www.summitracing.com/ => 80 euros environ

et ben, moi qui fait remapper la 2006 mardi (pompe + ligne), chui curieux de voir ce qu'on peut en sortir

courage en espérant que ce soit pas grave

oki et y'aurait moyen d'avoir le choix de la couleur (genre rouge comme STI) ou idem idem ta signature? Dans les 2 cas, j'en prend 2

j'en prendrai bien deux mais peut-on avoir une image svp?

mdr.Merci, je l'ai fait pour ceux qui hésitent à faire la modif (plus simple que de sortir le turbo !!) et les effets sont supers: j'ai shunté le soléno et je prends du coup 1.2 voire 1.3bar stable en fond de 5eme (ce qu'on va viser pour la prépa je pense avec un réglage de l'overboost) Sinon, c'est ENORME en dessus de 5000trs, ca arrache sec, c'est hallucinant comme l'absence de cata libère dans les hauts tours.Vivement la reprog (mardi)

on a juste un peu enlevé l'arrete côté turbine pour qu'il y'ait pas des effets de remous mais pas plus car l'interet est de faire passer plus de gaz vers le canal de la wastegate mais dans le sens d'écoulement des gaz (up vers canal mais pas canal vers hélices). en ce qui concerne le boostcreep sur la wrx de mon pote: il avait 1.3bar de temps en temps et là ça a pas dépassé les 1.1bar. pour ma sti9 où le boostcreep était énorme: - j'avais 1.5bar en 5e vers 5500trs avec le soleno shunté soit les memes résultats mais en 4e avec soleno branché - j'ai 1.2 - 1.3bar en stab en 5e vers 5500trs avec soleno branché (avec un bon -10°C) mais ca monte plus haut en 6 et fuel cut.En gros, j'ai gagné sur un rapport, ce qui est pas mal pour le peu de matière que l'on a enlevé.On verra à la remap s'il faut en faire plus. pour l'étanchéité dont tu parles: il est clair que le clapet de la WG n'a (d'origine) pas une grande surface de contact avec la butée circulaire (meme pas 1mm), on a surtout pas touché à son diametre je ferai un essais soléno off si la neige fond bien aujourd'hui

donc voici la modif du boostcreep faite en parallèle sur deux caisses: STI9 (VF43) et une WRX (VF39) 1. ENLEVER LE TMIC - sortir 3 durites de leur logement............cf photo 1 - dévisser les 2 vis de 14 (une de chaque côté).....cf photo 1 - déserrer les 2 coliers qui partent du TMIC vers la pieuvre....cf photo 1 - déserrer le collier de la durite qui rentre dans le TMIC...cf photo 1 - extraire le TMIC - voici ce que l'on voit.....cf photo 2 et 3 2. ENLEVER TOUT CE QUI GENE PRES DU TURBO - la tôle pare-chaleur du turbo (6-7 vis environ)...........cf photo 1 et 2 - la patte de fixation gauche du TMIC (2 vis).............cf photo 3 et 4 - deux petites durites qui vont au solénoide et à la wastegate (liées par un T) => 2 colliers ...........cf photo 5 - la durite d'entrée d'huile dans le turbo........cf photo 5 - la durite d'eau : prévoir un bouchon (comme une grosse vis) pour boucher cette durite sinon ca va couler 3. DONNER DU JEU AU DP OU L'EXTRAIRE (perso je l'ai extrait, c'est rapide et evite la prise de tête) - 5 boulons de 14 lient le DP au turbo - sous la caisse (cric + chandelle) : 2 boulons de 14 lient le DP à l'intermédiaire et un boulon de 14 lie le DP à une patte de fixation. - une personne sous la caisse soutient le DP et l'extrait, guidé par une personne en haut (l'invidia pèse pas lourd...pas de cata ) - laisser le DP reposer par terre avec la tête en haut: il faut juste libérer la fixation turbo (cela évite d'avoir à dévisser la sonde lambda) et conserver le joint (turbo-DP) 4. EXTRACTION TURBO: - déserrer le collier de retour d'huile...(cf photo 1 avec vue sans le turbo pour la situer car elle est cachée sinon..."sortie d'huile").Il faut arriver à passer la main par derrière et sous le turbo pour le deserrer. - déserrer 3 ecrous de 14 qui fixent le turbo au Up-pipe (visibles) - déserrer le collier de la durite d'admission d'air - extraire le turbo verticalement, prévoir écoulement d'eau et huile (résiduel) - voici ce que l'on voit 5. L'ESCARGOT: - le VF43: - le VF39 à gauche et le 43 à droite: (aucune différence extérieure) - le VF39 en haut et le 43 en bas: 6. LE " DE-CREEPAGE": - il faut libérer le clapet de la wastegate: enlever un circlips qui maintient le clapet au bras de la Wastegate..........cf photo1 - bloquer le clapet de la WG sur le côté (fil de fer) - boucher l'entrée de gaz d'échappement (au fond, après le canal de la WG) avec un chiffon........cf photo 2 - néttoyer un peu le canal de la WG et l'entrée de gaz d'échappement pour bien voir les parties à usiner. - le but est de meler l'angle lorsque l'air va de la jonction avec le up-pipe (entrée gaz échappement pour le turbo) vers le canal de la wastegate.Il faut s'armer d'une dremel et casser cet angle mais ne pas toucher au diametre du canal de la wastegate (sinon fuites).......cf photo 3,4,5 - dans le doute, il vaut mieux meuler pas assez que trop. - une fois fini, nettoyez le tout, passer un coup de soufllette pour enlever la limaille du turbo (ailettes...) - enlever le bouchon en tissus - puis procéder au remontage du tout 6. REMONTAGE: il faut procéder aux opérations inverses, voici les points importants à checker: - quand vous remettez le turbo, le plus délicat sera de remettre la durite de retour d'huile.Pour ce faire: enlever la durite d'huile du bas (un tube métal apparait) et la fixer sur le turbo (avec son collier).Ensuite, mettez le 2eme collier sur le tube qui réceptionne la durite en bas (cf photo 1).Puis inserrer le turbo, en guidant la durite avec une main pour qu'elle rentre dans ce tube (peu de place pour la main).Puis serrer le collier. - ne pas oubliez la durite d'eau, d'entrée d'huile, celles du solénoide et de la WG et les différents écrous. - le remontage du TMIC sera pas un pb. - une fois le tout remonté checker niveau huile + eau (pertes les plus importante sur l'eau) -pour remettre en service le turbo (huilage), il faut procéder à des mises en contact (démarrage sans allumage) breves et couper illico (ne pas attendre la mise en pression du circuit d'essence) pour faire tourner le moteur sans le démarrer...Après 5 manips, démarrer.......ca va un peu puer le liquide de refroidissement cramé mais c'est normal (pres du up) 7. BONUS:

petit up pour des précisions svp: hello, donc demain, on va faire (si le temps le permet) la modif du creep sur un vf43 (sti9) et un vf39.Je mettrai des photos des escargots avant et après modif. auriez vous des derniers conseils svp? Si j'ai bien compris, faut usiner les angles du conduit qui mene à la WG (dans sens up-pipe -> turbo surtout) et il est apparement déconseillé d'agrandir le diametre du canal de la WG (ou tres peu). merki

tu as fait avec powerdyn obd ? Tu m'interesses là car j'ai fait avec l'autre version (capteur électromagnétique).Où as-tu acheté le boitier d'adaptation et à combien stp? Car j'en avait trouvé un amis à 200euros

voici mes données, quelles sont les tiennes stp? Avec quel capteur as-tu fait? essais effectués en 4e sur plat sec sans virage SCx: 0.650 pneus: 225/45/17 et 2.2 bar couple conique: 3.9 1ere: 3.636 2e: 2.235 3e: 1.521 4e: 1.137 5e: 0.891 6e: 0.707 pression : mesurée auprès centre météo à 1km du site Tempé: sur place masse: 1495kg + masses pax + masse essence

yep, tu peux comparer avec mes résultats pour la sti en page 1

welcome

moi j'y serai samedi

prix: 167 euros tout compris (plaque + manos) http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&viewitem=&ru=http%3A%2F%2Fmotors.search.ebay.com%3A80%2F110073457141_W0QQfromZR40_W0QQfviZ1&item=110073457141 je vous fais une tof dans la matinée

megaupload.com/fr 6KMFF16X format mobile megaupload.com/fr RRU6BQIM format standart en gros en 5e en acceleration 2500 0.4b 3000 0.6b 3500 0.62b 4000 0.7b 4500 1b 5000 1.3b 5500 fuel cut vers 1.5b

je prends une vidéo tout de suite.a+

ben j'ai accéléré progressivement et elle est montée aussi progressivement, c'est surtout vers les 4000trs où ca commence à grimper, mais c'était plus sec que ca sans le shunt du T

alors je viens de procdéder à l'essai, j'ai l'impression que c'est un peu mieux mais boostcreep qd même: en 5e vers 5500-6000trs, j'ai pris 1.5bar et puis fuelcut

yep j'ai compris.En fait, des qu'il y'a une surpression ca compresse la wastegate pour qu'elle s'ouvre, et le T relié au solenoide permet de doser cette surpression et donc le degré d'ouverture de la wastegate.Donc si mal étaloné, la wastegate s'ouvre pas assez.Du coup, en la branchant directement, ma surpression pilote directement la wastegate qui pourrait s'ouvrir à 100%.Cool merci les gars.Ben j'y vais et vous dis les résultats.

ok j'ai vu le T et m'y attele au plus tot. Du coup, si j'ai bien compris, le boitier fixé à l'aile est le soleno et il gère l'ouverture de la wastegate en repiquant les pressions en amont et aval du turbo? Il marche comment exactement? je bouche l'entrée de la durite libre du coup?

alors comment tu mets la durite (laquelle), auriez vous une tof (ou explication ) ps: chui à clermont