TontonLudo

Pour le disque tu fais un trou plus grand pour mettre la vis de la poulie de vilo, et OUI il te faut absolutment un comparateur !!! Par contre si ta culasse est déjà monté, tu utilises le repére sur la poulie comme PMH. A+

Pour le train avant que parle de l'ensemble du train de RS 1600i, et moi perso je suis sur les géométrie de la turbo d'origine. Les deux train pourrais ce ressembler, mais il y a de gros différences, principalement deux : Première c'est le diamètre de la bar anti rouli, 18 plein sur RST contre 25.5 creux sur RS1600i Deuxième point, le tirant de chasse de la turbo est fixé par un silent bloc rond donc un peu de souplesse alors que le RS1600i est fixé par une rotule donc aucun mouvement possible. Sinon Dunlop ou Michelin chacun sa marque du moment que c'est du bon ...pas de PB!!

C'est déprimant des voir des pièces après microbillage ou sablage.... Franchement c'est nickel j'ai hate de voir l'ensemble monté!!! Pour les support moteur, l'inmportant ce sont les deux cotés boites, tu les trouves assez facilement en Angleterre, mais compte environ 150 € hors frais de port. Pour les trains et freinages, c'est clair que si tu prépare ton moteur comme tu est partis là, tu peux déjà commencer à travaillé dessus sinon cela sera inconduisible.... Perso en freinage je suis en cosworth 278 mm devant et disque ar de cos aussi en 273....heu ça freine !!! Pour les trains, train avant de RS 1600i incontournablement + tout les silents blocs renforcés + Koni eibach -35 le tout sur du 215/40/16 en SP 9000 qui vont bien, quand elle glisse c'estr des quatres roues...et franchement faut en mettre dixite tontongus !

Heu petite précision, c'est pas entre le poussoir et le culbu que l'on mesure le jeu mais entre la soupape et le culbu....PAS PAREIL.... Sinon c'est vraie qu'il est rare de mettre des culbu méca alors que les hydrauliques vont très bien... Perso j'ai déjà fait le montage il y a très longtemps, et quand j'ai démonté, il y en avais 2 de cassés... imagine si le bout cassé tombe dans la culasse... Mais j'avoue que c'est mieux et qu'il est probable qu'un jour j'en remettes!

Pour la pompe à eau c'est une très bonne idée, le plus simple est de la mettre en serie avec la pompe à eau du moteur et l'alimenter uniquement lorsque le contact est coupé, puis tu utilises le thermo contact d'origine pour la commander. Sinon pour reste c'est vraiment très propre!!! Personnellement je n'aime pas trop rajouté de la couleur sur des pièces d'origine, mais c'est une question de goût! En tout cas c'est vraiment bien fait ! T'as une sableuse ??? A+

Effectivement le turbo à l'air propre, mais il à été changé, c'est un turbo de série 2 (mk4) Attention il faut rebranché l'eau... En tout cas jolie travail, et vivement la suite!! A+

Les sensatrac sont mieux car ils amortisses dans les deux sens en compression et décompression, mais cela reste de l'amortisseur de type origine, cela dépends de ce que tu recherche sur ta voiture, mais je pense que les monroe classique seront trs bien sauf si tu veux taquiner un peu là il faut carrément passé en dur... A+

Salut, Je viens de re regarder ton boulot c'est vraiment nickel, mais si je peux me permettre dans le soucis du détail, il serait bien de retirer les petits clips de fixation phares car normalement ils sont noir et si tu retires ceux que tu à peints cela fera des traces. Même chose pour les clips de fixation de la durite qui passe sous la traverse, même si ceux ci ne ce voit quasiment pas! Par contre dernier conseil pour te faciliter la tache, au lieu de laisser ton faisceau dans un sac que tu dois bouger pour peindre la zone... tu tires franchement sur la partis du faisceau qui sort de la boite à fusible pour la déclipser, et ensuite tu repasses tout le faisceau dans l'habitacle et tu remets la boite, du coup il ne te restera coté moteur que la boite à fusible mais sans aucun fils, je trouve ça plus pratique ! Bon courage !!

Hey, mais c'est qu'il est doué notre momo !!! Franchement c'est super propre !! Didons didons, il reste plus qu'a y mettre un ch'ti moteur la dedans nan ??? Bah ça tombe bien il y en a un qui traine chez moi, y cherche preneur !!! Bon courage

+12 c'est clair que swapé une XR3i pour un RS turbo c'est le comble de l'inutile... encore pour mettre un moteur qui n'existe pas sur escort Mk3 ou 4 genre un cos, admettons... Le mieux sans aucun hésitation, c'est de changé ou d'en racheté une autre. Bon courage

Aucun problème pour les plaques, tu n'as qu'a les retourner mais il n'y a pas de problème. Par contre il est très important de vérifier le passage d'huile vers le poussoir comme ça : Car si c'est bouché, c'est l'arbre à came qui va y passer... A+

Voila +1

Non j'ai pas fait de post... la loose, mais beaucoup connaisse ma voiture, c'était pour pas avoir l'impression de vouloir répéter... Je suis avec un bas moteur d'origine, peu de kilomètre entièrement refait niveau coussinet, segment...etc pompe a huile et eau neuve. Embrayage 4 point métal frité, le tout allégé et équillibré.Avec support moteur dur. La culasse vaut une stage 3, mais elle faite maison avec collecteur admission et échappement aux memes mesures.Arbre à came piper 285T2, poussoir et ressort renforcé, poulie réglable, soupape d'admission tulipé. Turbo "hybride tonton", qui souffle entre 0.8 et 1.5 quand j'ai le bon réglage... puce PTS angleterre, boite maison qui ressemble plus à une série 2, échangeur gros volume, et beaucoup d'essence! Le tout sous controle de la pression d'huile, température d'huile, pression de turbo et controle du mélange air fuel ! Jamais de passage au banc, mais via power dyn on trouvait 180 poney à 0.8 de pression avec l'échangeur d'origine. Maintenant je suis plutôt vers 1.2 bars avec le gros échangeur, il faudrait la passer au banc, mais je pense raisonnablement pas être loin des 200 poneys. Disons que une subaru 2007 d'origine de 235 poneys n'est pas fière ! Voila Donc 200cv sur ta base semble franchement raisonnable si c'est bien géré! A+

Heu réctification c'est 60 mille Km...

Merci pour tes réponses, clair que 200 €...c'est donné, tant mieux pour toi ! Par contre hésite pas à faire passer l'adresse de ton pote car cela peu toujours servir, moi en général je travail avec Rectif 2000 sur Colombes, mais c'est pas les mêmes prix... Pour l'arbre à coma, à défaut d'être original je dirais que le 285T2 de Piper est assurément un excellent compromis de plus très bien réputé et installer en grand nombre sur toute RS Turbo, à pression égale environ 1 bar, il t'apporte à lui seul entre 15 et 20 cv avec un comportement routier très proche d'une voiture d'origine! Pour moi il est parfait et reconnu ! (J'en ai une depuis 60 km, aucun probleme avec 1.2 bar) Voila mon avis à bientôt

2000 CV la non c'est pas possible of course, par contre 200 Cv, c'est plutôt facile... A suivre en tout cas bon courage, jolie travail!

Mettre des pistons forgés pour avoir 150 chevaux cela serait dommage, moi je pense qu'il veux monter progressivement en puissance mais jusque combien ??? A+

Purée ça sent le bon taf tout ça!! J'adore la couleur des tes pièces elle sont vraiment classe. A voir ton boulot je pense que le résultat final voudra le coup d'oeil !!! Ca fait plaisir de savoir qu'une nouvelle S1 va rejoindre le groupe des restaurés encore une de plus !!! Vivement la suite !!! Question prix pour le réalésage et usinage vilo ??? Puis qui as monté les pistons sur les bielles ??? En tout cas beau taf !! Au faite comment de poney tu vises son ton moteur ?? Bon courage

Effectivement c'est le mot !

Bah les fissures sont assez grande le mieux évidement c'est en avoir un autre mais c'est très dur à trouver donc tu peux le laissé si tu n'a rien d'autre. Par contre il n'y avait pas beaucoup de jeu dans la turbine ??? car j'ai l'impression que la turbine d'échappement à touché le carter et c'est fait raboter...???

C'est vrai que je n'est pas parlé de l'équilibrage... alors voilà...je ne suis pas un EXPERT en turbo mais voila ce que je peux dire : Un turbo c'est comme un moteur les pièces en mouvement sont équilibrés une à une, après pour plus de précision il faut de nouveau équilibrer l'ensemble monté pour être parfait. Seulement je ne connais pas beaucoup de fournisseur qui sont équipé d'équilibreuse d'ensemble monté cet à dire où on peux mettre le turbo complet monté à équilibrer. Quand vous allez chez des prestataires de turbo, ils disent que votre turbo est équilibré, oui , mais la turbine d'un coté et l'axe avec la turbine d'échappement de l'autre. Certain prestataire vont certainement jusqu'à l'équilibrage de l'ensemble monté mais moi je n'en connais pas, à savoir que une fois monté si le pièces sont équilibrés avant, l'équilibrage final ce fait sur l'écrou de la turbine, je vous laisse imaginés la précision du truc... Donc en claire si vous avez des pièces en bonne état sans trace de choc ou de déformation (comme la turbine d'échappement...), vous pouvez les remonté entre elles sans aucun problème. (On peu voir les trace de l'équilibrage sur chaque pièce) Pour finir, j'aime bien relativiser, si vous avez un turbo HS car jeu trop important ou perte d'huile ... etc, plutôt que de prendre un turbo neuf entre 600 et 800 € qu'est ce que vous risqué à payez un kit de réparation moins de 80 € et de voir ce qui ce passe...??? Enfin cette opération nous l'avons déjà fait sur 2 turbo qui ce portent très bien en soufflant à 1 bars, et pire pour mon propre turbo, je l'ai fait en partant de 4 ou 5 turbo en pièce et en comparant à l'œil toutes les pièces une à une .... Aujourd'hui mon turbo à presque 20 000 km, ne fume pas, souffle à 1.2 bars voir 1.5 en pointe, est n'ai fait que de pièce d'ocase... Voila, voila...

non il n'y a aucun controle de richesse sur nos injection KE jectronic, donc on rajoute une sonde lambda et un mano ratio air fuel et on vit le résultat en permanence. voila !

Exacte c'est pour contrôler le mélange lorsque on va monté la pression... C'est une sécurité !!

Bon ça y est voila la restaut du Turbo... Voila le point de départ,le turbo à momo à gauche tout plein de trace blanche d'eau, un turbo HS à moi où je vais prendre l'escargot en fonte qui n'est presque pas fendu et un kit de réparation turbo acheté sur E bay Voyez les fissures qui rigolent pas .... Là c'est mieux... Alors première chose on retire le cord d'échappement, il y a 6 vis, il faut souvent du dégrippant, puis pour le sortir on tappe sans gène sur ce même corps, un coup d'un coté, un coup de l'autre... Dedans les fissures sont toujours là en pire... Ensuite même chose avec le corps alu d'admission, pareil 6 vis, qui viennent bien et pas besoin de taper ça vis bien... Ensuite on passe à une étape un peu critique il faut dévisser la turbine, attention très souvent c'est une clef anglaise en 3/8, il faut l'avoir sinon c'est mort, pour tenir l'arbre de la turbine coté échappement soit vous vous faites une clef triangulaire, soit vous le pincé délicatement dans l'étau comme moi, et on déserre... Après on sortir l'axe, pour ça c'est simple une fois la vis de l'axe desserré, on tape gentillement sur l'arbre pour le faire sortir, puis on retire la turbine alu d'admission et on dévisse le support de l'escargot alu fixé par 4 vis.Voilà l'ensemble démonté : Encore une surprise... la turbine coté échappement est légérement tordu, je suis pas confiant donc je vais en prendre une autre sur un de mes turbo en pièces... c'est d'avoir des pièces... Donc j'ai été en rechercher d'autres : Je passe tout les détails de démontage des derniers turbo c'est la même chose, j'ai maintenant toutes les pièces pour refaire notre turbo. Maintenant on passe au nettoyage du toutes les pièces, pareil pas de détail, à défaut de sableuse, c'est à base de brosse métallique acétone, nettoyant frein, gratte verte et acide, tiens une turbine... Ensuite ouverture du kit, on y trouve les bagues, la butée latéral, la visserie, les joints, et les plaques de fermetures des escargots : Alors maintenant on retire les bagues du corp du turbo, désolé mais je n'ai pas réussi à montré en détail avec la qualité de photo de mon tel en même temps il est pas tout neuf... Donc pour retirer les bagues c'est tout simple, on vire le circlips (moi je le retire au tournevis) et on la pousse par l'autre coté, là il n'y a plus la bague : Puis après c'est l'inverse, on remet la bague neuve, puis après le ciclips, même chose des deux cotés : Ensuite c'est le remontage... j'aime bien ça ! On part du corp avec ces bagues changés, et on commence par le cache en tole coté échappement. Puis on remets la turbine, en mettant bien de l'huile sur cette dernière... Ensuite je mets l'ensemble axe vers le haut dans l'étau pour travailler sur l'admission : Ensuite une butée neuve et un joint.. Puis le support alu d'admission : Puis la turbine, dans le kit il y a un écrou en cote anglaise ou métrique, moi je prends celui avec la clef de dix... Maintenant on peux remettre le carter d'admission avec les nouvelles plaques et nouvelles visses : Même chose pour le coté échappement, attention à l'angle de positionnement des carters, pour moi c'est simple j'avais d'autre turbo complet sous la main pour voir quel angle il fallait, sinon prennez des photos ou faite vous des repères. Ensuite je passe tout le détail c'est simple on remonte le coude d'échappement avec le clapet (vérifié qu'il bouge bien !) puis le support de wastegate et la sortie d'huile : Enfin on peux le remettre sur le collecteur, ça nous donne un turbo près à souffler, c'est mieux qu'au point de départ non...??? Voila encore 1 ou 2 heures et le moteur à Momo sera fini.... Reste plus qu'a mettre la wastegate -31 soudé un écrou sur la ligne inox pour mettre une Lambda et mettre une puce dans le boitier... Après momo reprends l'ensemble pour le monté dans la voiture, puis je viens faire le démarrage chez lui. On vous fera des photos voir une vidéo....voila, voila... A+

OUla j'ai pas tout compris, mais le tube sur la photo c'est la sortie du clapet de décharge de la pompe à huile avec ou sans tube c'est pas très grave.. avec c'est juste mieux car l'huile chaude va directement au fond du carter... Même chose pour le deuxième tube donc vous parlez...c'est le tube de retour d'huile du turbo et il n'y ai que sur les bloc phase deux...