TontonLudo

Première chose tout retire les quatres bougies tu les mets dans les files et à la masse et tu regarde en démarrant si tu as de l'étincelle, regarde également si ton aiguille de compte tour bouge quand tu essaye de démarré. Dis nous ce que ça donne et on verra pour la suite.

je crois que leur but est de faire une tres bonne resto/prepa sans trop dépenser vu le cout d'un turbo garret neuf c'est même pas la peine C'est exactement ça déjà que le budget de la restaut et prépa est pas négligeable, alors si en plus il y a un turbo neuf à acheter je pense que momo ne l'a pas prévu, à voir... En tout cas la coquille de j'ai trouvé est plutôt bien je pense qu'elle ira très bien, et ça sera BEAUCOUP moins chère...

Re bonjour à tous, alors nous voila à parler Turbo... Voila le point de départ... Première chose je le retire du collecteur, jusque là ça va, le collecteur n'est pas fissuré, même si il est plein de dépôt d'eau... Ensuite je retire le coude sortie du turbo, comme on dit et là c'est le drame.... Alors là c'est de la grosse fissure.... Voila la coquille fonte est morte.... on en cherche une... Momo à démonté un deuxième turbo, et c'est mieux mais encore fendu... Moi j'ai fait pareil sur le seul turbo HS, jeu monstrueux dans la turbine...et franchement j'y croyais pas...mais comme à dit mon tonton...bonne pioche !!! On le voit pas sur la photo, mais il à une petite amorce de fissure, mais vraiment pas méchant.. Voila on va en reparler avec momo et statuer pi on vous tiens au courant!

Est ce que tu as démonté le tiens ??? Moi j'ai regardé pas chance j'en ai un franchement bien, tout est mort autour mais je corps est plutôt correct. Je mettrais les photos bientôt !!! Pour les autres qui ne sont pas au courant, je mettrais bientôt des photos mais j'ai démonté le turbo pour le refaire et la coquille en fonte est franchement fendu, impossible de s'en servir donc on cherche une coquille propre... A bientôt

Bon alors voila les dernières photos du remontage... Voila on avais un petit problème de volant moteur qui était trop usé, donc qui va également usé très vite l'embrayage... on avait bien 6-8/10eme de creux... Donc soit on le fait ré usiner soit on le change par un en bon état...j'ai donc regardé ce que j'avais les 3 premiers que j'ai démonté était dans le même état puis là surprise j'ai regardé celui de mon XR3i jaune qui à plus de 330 000 km... et là il est comme neuf...Bruno et Fabrice confirmeront... Voila donc le volant moteur en place, on peux mettre un embrayage tout neuf : Puis après une boite presque neuve... Puis maintenant que notre arbre à came est bien...voir Post précédent!!! On peux remettre le cache culbuteur avec le couvercle de distrib... Voila au passage j'ai mis un coup de propre au démarreur même si il ne m'inspire pas franchement la confiance.. et j'ai changé le lanceur pi on verra bien.. Le point de départ... On démonte puis on traite... Unn petit coup d'apprêt... Voila j'ai pas le détail mais ce n'est qu'un petit coup de propre.... tout le monde peu le faire A+

Heu sinon en gros j'ai rien compris... J'ai bien vue que tu parles de du tiroir d'air additionnel mais j'ai pas compris le reste

Le carter à été brossé au maximum, puis traiter avec un transformateur de rouille puis poncé puis encore une couche de transformateur....3 couches de transformateur puis 3 couches d'apprêt puis 2 couches de noir, avec ponçage entre les deux. Un carter monte à une centaine de degré alors pas besoin de haute température.... c4est comme le bloc...

Alors voila le post attendu de certain sur le calage de l'arbre à came avec ça poulie réglable : D'abord explication du principe, même si pour certain c'est évidant je préfére le réexpliquer. L'arbre à came ouvre et ferme les soupapes, la synchronisation avec le mouvement des pistons est primordial si l'on veux que le rendement du moteur soit optimal. Lorsque l'on remplace un arbre à came d'origine, on installe un arbre qui a été étudier pour ouvrir les soupapes à un autre moment (que celui d'origine) et souvent avec une ouverture plus importante. Le problème c'est que le moment ou les soupapes doivent s'ouvrir est très précis sinon l'arbre ne peux pas donner toutes les performances voulues. Les tolérance d'usinage ont beaux être très précise il n'est quasiment pas possible que l'on monte un arbre à came et qu'il soit automatiquement bien caler. C'est donc pour ça que l'on mets une poulie réglable afin de vérifié si les soupapes s'ouvre et ce ferme au bon moment par rapport à la position des pistons. Sur une culasse avec un seul arbre à came il est simplement nécessaire de caler l'ouverture de la soupape d'admission. Pour matérialiser la position du vilebrequin on utilise un disque gradué sur 360° avec une position de départ qui est le PMH. Pour voir lorsque la soupape s'ouvre et se ferme, on utilise un comparateur directement posé sur le poussoir de la soupape d'admission. Donc pour ce résumé on doit sur notre moteur CVH vérifié avec le nouvelle ATC si la soupape d'admission s'ouvre précisément à l'angle que donne la fiche technique de l'ATC Petite précision avant de faire quoi que ce soit installé le nouvelle ATC et avec la poulie réglable à la place de la poulie d'origine attention à mettre la poulie et la courroie exactement à la même place que celle d'origine, en effet souvent les poulie réglable n'ont pas le repère de calage d'origne. Donc on place notre disque sur la poulie de vilebrequin et on ce prends un point de repère précis, moi j'ai pris une baguette à soudé que j'ai vissé sur le bloc. Ensuite on ce mets au PMH, attention c'est la référence de tout le calage il faut donc être précis, pour ma part je préfère mettre le comparateur sur le piston n°1 pour être sûr. Donc une fois le disque fixé le tout calé sur le pmh vous pouvez mettre votre repère sur le 0 du disque : Ensuite il faut installé un comparateur sur le poussoir de la soupape d'admission du cylindre n°1. Pour encore plus de précision je préfère mettre un poussoir solide de RS1600i. Désolé mon comparateur à fait la guerre mais ça fonctionne quand même! Une fois tout installé, faite tourner le vilebrequin avec la vis de la poulie faites plusieurs tour, normalement de temps en temps vous allez voir la soupape d'admission qui s'ouvre et le comparateur qui tourne jusqu'à ne plus bouger (position ouverte) puis l'aiguille va repartir dans l'autre sens cela veux dire que la soupape ce ferme. Ensuite c'est simple il faut tourné doucement le vilo jusqu'au moment où le comparateur s'arrête de tourner, arrêté vous et regarder l'angle écris...par exemple 115 ° puis continué doucement et arrêtez vous dès que le comparateur recommence à bouger et noté l'angle par exemple 121 °. Dans notre exemple la soupape reste en pleine ouverture pendant 6° la valeur qui nous intéresse pour le calage c'est la pleine ouverture théorique c'est à dire la valeur entre les deux...donc 118°, on considère donc que notre soupape d'admission s'ouvre à 118 ° après le PMH. Regardé dans la doc de l'arbre à came et relevé l'angle souhaité de l'ouverture, dans mon cas c'est pour un piper 285 T2 l'angle d'ouverture de la soupape d'admission est de 114° après le PMH. Il ne me reste plus qu'a tourné légèrement la poulie d'arbre à came de 1ou 2 degrés et de rre vérifier quand s'ouvre la soupape. Voila n'hésitez pas à poser des questions car même si je ne trouves pas l'opération compliqué, elle n'est forcément très simple à expliquer.... Pour info dans mon cas j'avais une ouverture avec le calage de base à 118-119 ° maintenant je suis vers 113-114. C'est nettement mieux. A bientôt pour la suite et fin du remontage du moteur.... Puis bientôt le turbo, mais ça par mal pour lui....

Désolé pour le temps de réponse, mais la voila... Pour les roulements je n'ai pas d'outils spécial, ce qui compte c'est de taper uniquement sur la cage intérieur et de ne jamais taper sur l'extérieur sous peine de détériorer le roulement. Pour info une cage de roulement est en acier trempé et cémenté, elle est donc plus donc que n'importe quoi pas de risque de l'abîmer lorsque du tape dessus.

Non ce sont des garbiture pour 1600 carbu ou 1300 comme les RS1600i, en gros les plus petit tambour. Franchement chapeau momo, c'est super propre ça fait plaisir à voir c'est du super boulot!

Bon alors voila encore quelques nouvelles... Maintenant que la boite est fini, parlons moteur D'abord on commence par mettre le bloc à l'envers, puis on place tout les coussinets tout neuf de vilebrequin Puis après on met le fameux vilebrequin ! Reste te plus qu'a mettre les autre demi coussinet dans les paliers et on peux bloquer le vilo. Ensuite c'est le tour à la plaque du joint spy coté embrayage, attention à bien la centré elle ne doit pas toucher le vilo Après c'est au tour de la pompe à huile: Puis on penche le bloc et hop on attaque les pistons avec les segments Attention à bien les tiercés puis après on utilise l'outils qui va bien pour les comprimer... Avant de les remettre on oublie pas de poser les coussinets de bielle renforcés... Même chose dans le chapeau de bielle Voila après on pousse en tapant avec le manche en bois du marteau et on remet tous les pistons à leurs places, et voila... Après serrage au couple de madame les bielles Puis pareil pour les chapeaux de vilebrequin Bah maintenant il faut s'attaquer au carter inférieur et son fameux joint... Moi ma technique est simple, une petite couche de pate à joint sur le bloc : Puis après je pose le ou les joints : Puis encore de la pate à joint sur le carter cette fois ci. Puis après on repose le carter sur le bloc, puis il faut dégraissé toutes les vis et mettre du frein filet, sinon elles se desseront plus tard et c'est la fuite assuré. J'ai jamais fait de joint de carter avec un joint en quatre partie, mais cela c'est plutot bien passé a part une visse qui c'est cassé, mais c'est en plein milieu et tout est bien serré donc rien de bien inquiétant... nous verrons à l'usage! Maintenant que le bloc est prêt on le remet dans le bon sens et le prépare à recevoir ça culasse, on pose le joint d'origine Ford Pour finir cet étape là, je remet le pignon de distrib avec le disque de calage pour l'arbre à came. Ensuite je me fais une petite aiguille que je vais posé très précisément sur le 0 ° du disque une fois le pmh trouvé avec le comparateur posé sur le premier piston. En effet on peu utiliser le repère du carter pour avoir le pmh , mais en général il y a toujours un ou deux degrées de décalage. Donc une fois le disque calé sur son PMH ça donne ça . Voila pour cette fois ci la suite au prochain épisode... A+

Super boulot c'est vraiment très propre, ça fait plaisir à voir Le moteur avance à grand pas aussi...ça sent bon tout ça!!! Allez bon courage

Bon alors voila la suite, on continu le remontage de la boite: Après avoir remis le pignon de compteur en place on remet le diff à ca place et la plus de bruit. Ensuite on remet l'arbre de sélection des vitesse : Puis le pignon de marche arrière, en faisant attention de mettre l'ergot dans ça gorge : Ensuite on remet l'ensemble des fourchettes avec leurs axe sur l'arbre secondaire. C'est maintenant l'étape un peu casse couille où il faut remettre les deux arbre et fourchette en même temps dans le carter. Ensuite on remt la plaque de verrouillage des fourchettes, l'astuce c'est de enclencher la deuxième et la quatrième en même temps comme ça on peu glisser la plaque puis on redescent le tout. Ensuite on peux refermer le tout avec le deuxième carter. Ensuite on remet les deux gros circlips sur les arbre primaire et secondaire puis on peu placer le joint avant de remettre le petit carter de cinquième. Et maintenant le petit carter : Maintenant c'est la deuxième opération casse couille, il faut remettre le pignon de 5 ème sur l'arbre primaire, comme celui ci est en bon état, il faut le chauffé, perso c'est le four de cuisine qui m'as servit....un conseille pour éviter le divorcen nettoyé à fond le pignon pour éviter les odeurs... Donc pendant que le pignon chauffe, il faut caler l'arbre par le dessous pour éviter que ce ne soit les roulements qui arrête les chocs lorsque l'on va tapper sur le pignon... sinon les roulements sont morts... Désolé j'ai pas pu prendre de foto, c'était chaud...voila le pignon une fois remonté : Il nous reste plus qu'a remettre le pignon de 5ème sur l'arbre secondaire avec sa fourchette. Après il faut remettre le doigt de selection de 5ème et refermer le dernier carter... Je passe certain détail comme le remontage des joint spy de cardan, la fourchette et la butée, enfin ça nous donne une boite fini... Pour mémo c'était ça le point départ... C'est quand même mieux maintenant non ??? Voila la suite c'est le remontage du moteur, il est déjà bien avancé, la culasse est reposé.... le détail bientôt A+

Bon ça y est les affaire on repris, au programme d'aujourd'hui, de la purée, de la purée et de la purée... en gros j'ai envoyé un peu!!! Juste deux trois photos et je vais me coucher!!! Bon j'ai repris la boite et commencé par mettre les deux roulement sur le diff... Puis au tour de la dernier bague celle qui est dans le petit carter de boite et là surprise...ça faisait longtemps... Voila un montage que je ne connaissais pas, au lieur des rondelles bellevilles qui cale bien le différentiel dans la boite c'est une cale usiner avec ue autre petite cale qui sont censé bloqué le tout...Seulement voila j'ai mesuré la chaine de côte et il y a 6/10eme de jeu, donc impossible de remettre ça. Donc c'est avec la plus grande joie que je re démonte la deuxième boite pour récupérer les rondelles du montage traditionnel... Et voila la différence.. Donc une fois tous les roulement de changé, on attaque le REMONTAGE purée c'est cool..... Seulement il y avais un bruit byzarre quand je faisait tourner le diff...bah oui le support de la bague de sortie compteur n'est pas à ça place... Elle à tourné et frotte contre le diff... C'est mieux comme ça : Plus de bruit quand on tourne le diff, c'est cool! LA suite du reportage...demain!!

Oui c'est bien ça, c'est écrit 1.3 1.6 CVH en Goetze mais l'important c'est de voir que qu'il est écrit sur le bordereau de livraison burton, normalement il est écrit RS turbo, la réf burton c'est CV143A/STD. Voila A+

Il parle de l'escargot en fonte du turbo et pas du collecteur... Bien tenté quand même!!!

Bon voila un peu de news, c'est dur en ce moment avec le boulot, je travail sur le moteur en pointillé, mais ça avance quand même. Déjà bonne nouvelle toutes les pièces pour le remontage son là, aujourd'hui reçu le kit pour le turbo, semaine dernière j'ai commandé le joint de culasse chez ford et samedi dernier un jolie colie est arrivé... Dedans il y avais plein de trucs... Dont entre autre des durites silicones avec une belle Dump!!! Entre temps il y a eu plusieurs opérations roulements, dont ceux du différentiel, et il y en à 1 que l'on ne peux pas prendre à l'arrache traditionnel alors voila ma méthode : Je fais sauter la cage avec tout les rouleaux : Puis après je disque la bague du roulement sans touché le différentiel(du coup je l'ai fait au boulot j'avais pas ma disqueuse....) Puis ensuite je casse la bague en tapant dans la fente au burin, et la bague sort avec les doigts : Puis c'est au tour du roulement creux de l'arbre secondaire : Je retire encore la cage avec les rouleaux : Ensuite je fait un montage à la con pour prendre appuie sur le fond du carter sans cassé le deflecteur en plastique : Et ça sort ....la photo est mauvaise mais on voit quand même... Pour finir retrait de la bague du roulement de différentiel dans le carter de boite: Au passage j'ai fait les roulement de l'arbre primaire maintenant que on à trouver le bon !!! Voila les deux carters de boite sont nettoyés, les roulements sont changé sur les deux arbre, il me reste une bague dans le petit carter à retirer et à remettre les roulements neuf sur le différentiel et on attaque le remontage final de la boite. Au passage lorsque j'ai démonté l'arbre primaire sur la 3ème boite, je me suis aperçut d'une incompatibilité de pignon, j'ai donc fait un petit mixte dont je garderais la recette, mais qui devrais envoyé la purée.....Momo vous en dira des nouvelles! A+

Houla viens voir tonton t'es pas bien là faut que tu décompresse...

Bon alors les travaux vont reprendre et ça va envoyé la purée grave... J'ai tout ce qu'il faut pour remonté la boite et le moteur.... A suivre....

Bah je pense que si ta marche arrière ne fonctionne pas c'est plutôt un problème méca interne car il n'y a pas de synchro sur la MA. (Sauf sur les boites dernières générations) Mais sinon pas de problème je vais détaier le remontage en photo de la boite cette semaine. A+

Je démonte la boite principalement pour changer les roulements qui sont souvent en état moyen, et pour changer les synchros. Une petite révision en quelques sorte!! On aurais pu changer un certain nombre de chose inside, mais ce n'était pas l'objectif. A+

Bon quelques news de notre affaire, après un essai loupé avec une nouvelle boite m'avais ramené Momo, Tontongus m'a ramené une autre boite que je viens d'ouvrir et cette fois ci c'est bon le pignon est bien solidaire de l'arbre. La preuve il faut un vrai arrache pour le sortir... Une fois sortie on voit bien que les cannelures sont nickel... De même pour l'arbre primaire : Voila, donc c'est nickel demain aprés midi si tout va bien je vais pouvoir avancé sur la boite... Les news demain, A+

Je viens d'acheter un cab mk4 que je vais démonter, je regarde comment est la baie et si elle est propre tu pourra l'avoir. A+

Normalement je vais le faire d'ici deux/trois semaines, je l'ai déjà fait 2 fois sans problèmes, normalement c'est sans soucis!!! A+

Comment tu cause avec ta clio dci avec option parebrise félé espèce de blond Oh la vache tu l'a pas volé celle la...