old661

Je me dois de rappeler que ce post est à titre d'information et que toute modification du chassis est sous votre entière responsabilité. Ici le droppage se fait sur les crans extérieurs de l'axe, mais on peut aussi le faire sur l'intérieur (1 cran int = 1/2 cran ext) -Matériel nécessaire: 2 clés de 19 (une plate et une à pipe), 1 clé de 17, une clé de 15, 1 clé de 10, 1 gros tournevis ou 1 pied de biche, 1 cric, de l'huile de coude, du dégrippant, de la graisse pour l'axe et un pote (à deux c'est toujours mieux). -Difficulté moyenne si on connait un peu, dure pour un novice. -temps estimé 1h par côté si tout va bien En premier, enlever la roue et mettre la voiture sur chandelle puis pour plus de facilité par la suite, dessérer complètement le frein à main dans la voiture à l'aide d'une clé de 10. Ainsi vous aurez du mou pour bouger la trompette à l'arrière ensuite enlever l'amortisseur avec des clés de 19 et 17 (normalement) puis dessérer les ecrous (il y en a 3) qui tiennent la trompette sur la lame avec une clé de 19: au passage la butée est libérée et vous pouvez l'enlever. avec les mêmes vis il y a la barre stabilisatrice arrière qui est libre Puis devisser avec une clé de 15 les 4 vis qui tiennent le couvercle retenant la lame de torsion dans son logement avec un tounevis plat enlever le couvercle en faisant levier puis le silentblock (gros caoutchouc) On en arrive donc à ça, la lame de torsion est libérée et après nettoyage on aperçoit les fameux crans qui vont servir au droppage C'est là que ça se complique un peu. Il faut bien repérer la position initiale de la lame sur l'axe canelé (petits crans). Pour ça, faire une marque très voyante (tippex si vous voulez moi je préfère la lime et le pointeau qui ne risquent pas de s'effacer) respectivement sur la lame et sur l'axe canelé ensuite à l'aide d'un levier style pied de biche, faire sortir la lame de l'axe.ATTENTION c'est souvent là que surviennent les erreurs, il faut sortir la lame mais surtout pas l'axe. La lame repose sur une butée et c'est le passage de cette butée qui peut être dangeureux, je vous conseille donc de placer le cric sous la lame pour éviter qu'elle ne saute d'un seul coup de son logement et surtout ne laissez pas vos jambes en dessous car la lame est en pression et risquerait de vous casser le tibia en sortant Le problème c'est que souvent (voire tout le temps) l'axe et la lame sortent en même temps. Petit truc et astuce, sortez doucement les 2, et mettez une cale derrière la lame de torsion puis renfoncez l'axe avec un marteau. Répétez l'opération jusqu'à ce que la lame sorte seule: Ici la lame est retenue par le pied de biche derrière et j'enfonce l'axe avec une pointrole et un marteau Une fois la lame sortie de sa butée vous pouvez descendre le cric et on se retrouve dans cette configuration La lame est enlevée ainsi que le 2ème silent bock qui se trouve sur l'axe Replacez le silent block dans son logement. Il ne reste plus qu'à positionner la lame plus haut par rapport à la marque sur l'axe (ici 1 cran) Ensuite il suffit de remonter la lame avec le cric pour la remettre sur sa butée, revisser tous les écrous en sens inverse et faire l'autre côté. N'oubliez pas à la fin de ressérer le frein à main..... Au final la cox se retrouve plus bas qu'à l'origine, c'est bien ce qu'on voulait non???

Salut, j'ai retrouvé ça dans mes archives, vois si ça peut te servir. Ce sont des plans de cablage d'origine pour 1300 et 1302 à partir de 1970. Si tu n'arrives pas à les lire, envoi moi un MP.

je pense que c'est jouable, un stand by vaut mieux qu'un abandon, en plus après tu auras la joie de voir ton petit bout de chou dans la cox et ça c'est géant

Ben voilà, la Tuile, pas de Vesoul pour moi. Pourtant on a bossé comme des ânes pour que la cox soit prête et elle est prête. D'ailleurs à l'heure où j'écris ces lignes elle est arrivée à Vesoul avec Ari67 à son volant. Pour l'histoire, Jeudi matin elle était encore sur chandelles avec l'ancien train avant, après une journée complète de galères multiples (boulons qui cassent, pas de vis qui foirent, rotules impossibles à serrer même en pression, boitier de direction mal positionné et tuyau d'essence qui s'arrache...) la cox était enfin sur ces roues à 21h. Donc le vendredi matin direction le parallélisme, la préfecture pour la CG et l'assurance pour récupérer l'attestation. Bref tout nickel je récupère la cox au garage à 17h00 et à 17h30 ma femme se fait mal au pied (elle aussi) et du coup Vesoul tombe à l'eau. Mais bon allez, photos. Donc Jeudi matin Le puma tout neuf fier du taf en si peu de temps un petit coup de chiffon sur le "show car" et vaille pour Vesoul... Pour le bilan, 3 jours de taf, freinage complet changé, rotules neuves roulements neufs, train avant puma, droppage, amortos neuf, CT ok.............................et pas de meeting pour moi. Je suis dégoutté.

EXCELLENT tout ça Krikri, vivement qu'on te voit au volant de l'une ou de l'autre..

c'est pas moi qui conduit, c'est Ari67 le pilote, moi je me suis rompu le tendon d'Achille et j'ai l'attelle jusqu'à fin Juillet. D'ailleurs pour ce WE ce sera fauteuil roulant pour moi parce que les béquilles tout le WE ça va pas le faire. Pour ce qui est de la cox, le train avant est déposé et on monte le puma demain. Les photos suivront...........demain......;

Ca y est le précieux césame est obtenu, et avec brio, à part de la corrosion et un ripage excessif à l'avant, le CT est vierge. Donc demain ( euh aujourd'hui vu l'heure), demontage du train avant et mise en place du puma...

ben oui il faut bien avancer, mais j'avoue qu'ari67 me file un gros coup de main sinon j'y arriverais pas seul. la preuve en image Donc aujourd'hui nous avons fini le freinage à part les tambours que je n'arrive pas à trouver. Les roulements arrières sont changés, les avant le seront en même temps que les tambours et les amortos sont montés. Après une purge, un réglage des machoires et un essai il s'avère que......ça freine pas, mais pas du tout. Donc on va attendre les tambours définitifs pour refaire un bon réglage des machoires et peut-être REchanger le maitre cylindre. donc le rencard de vendredi s'annonce mal. La suite au prochain épisode.... To be continued...

oui pour les ressorts alors on les a remis dans le bon sens... et pour les pompes..........j'aime vivre dangereusement

Bon après l'avoir sorti de sa grange et l'avoir laissé en bas de chez moi, je m'en occupe enfin. Au programme changement complet du freinage c à d tout: du maitre cylindre, aux tambours en passant par les durites rigides et souples. Au passage tous les roulements sont remplacés par des neufs à l'avant comme à l'arrière et toutes les rotules (de direction et de suspension) sont neuves, ainsi que les amortisseurs (les 4 bien sûr). L'ensemble pour être tranquille au CT la semaine prochaine. Après le CT décrantage arrière (-2), montage du train avant puma posé par terre et va pour un rat's cette saison. Première apparition au rencard de Strasbourg si tout va bien la semaine prochaine. Photos La sortie changement des freins avant après

impressionnant, surtout quand on lit qu'il fabrique lui même la moitié des pièces qu'il utuilise...

Non les écrous de 36 ne sont pas en pas inversé, en revanche ils sont serré au couple et donc très dur à desserrer. Si tu n'as pas de clé dynamométrique, l'idéal c'est une grande barre qui te sert de ralonge sur la douille. Perso j'utilise une barre qui fait 1.50m de long et je mets tout mon poids dessus (100kg quand même l'animal ). Pour desserer la roue arr côté conducteur il te faut tourner vers l'avant de la cox et pour la roue droite vers l'arrière... mais avant il faut bien sûr enlever la goupille. -Petit truc et astuce N°1: si tu n'as pas de clé dynamométrique pour le serrage, je te conseille avant de desserer de repérer avec du blanc (style tippex) la position initiale de ton ecrou. Ainsi quand tu serreras tu sauras où t'arrêter. -Petit truc et astuce N°2: Pour desserer l'écrou je te conseille de serrer le frein à main à fond et de laisser la voiture au sol. Une fois desserer tu peux monter la cox sur le cric...et enlever le frein à main (c'est mieux pour sortir le tambour ) Bon courage. A+.

Salut, ton droppage arr c'est -2 crans???

Ah sur les photos j'avais l'impression que les branches dépassaient plus (comme sur les 4.5). C'était simplement par curiosité parce que ça se fait rare des 4.5.

eh ben il amuse pas la galerie le Callmax, ça avance vite, et bien de surcroit. Bonne continuation..

très sympa comme ça, une petite question, tes fuchs à l'avant, c'est du 4.5???

Très sympa, je n'ai malheureusement pas de photo, mais j'avais vu un truc similaire sur une triumph.

Si la voiture pétarade à chaud uniquement, il est fort probable que ce soit une prise d'air, car à chaud le métal se dilate et les mauvaises jointures apparaissent. Pour déterminer l'endroit de la fuite tu fais chauffer ton moteur et ensuite tu passes un coup de nettoyant frein sur les endroits où il y a des jonctions: culasse/pipe d'amission, pipe/carbu... Le nettoyant frein étant inflammable, le régime moteur doit s'accélérer si le produit rentre dans la pipe d'admission, tu sauras alors qu'à cet endroit tu as une prise d'air et tu n'auras plus qu'à y remédier.

Voilà en espérant que ça te serve, voici le schéma de branchement et le déroulement de l'allumage: Ta lampe témoin doit être branchée sur la borne de la bobine qui va au rupteur (- de la bobine) et sur une masse de carrosserie . Lorsque les vis platinées s'écartent, la lampe doit s'allumer. Tant que les vis platinées se touchent, le courant passe; une fois écartées, le courant passe par la lampe. La flèche indique la vis à dessérer pour pouvoir tourner l'allumeur Voilà bon courage

pour faire simple il faut que l'encoche de la poulie de vilo soit alignée sur la jonction des demi carter au moment de l'allumage de ton cylindre 1. Pour faire mieux, tu prends une lampe stromboscopique et tu câles ton allumage comme précédement en tournant le doigt d'allumeur dans le sens necessaire. Le tout, moteur chaud bien entendu. Pour bouger le doigt d'allumeur, tu dévisses la bague de maintien à la base de l'allumeur avec une clé de 10 et une fois l'allumage câlé, tu resserre en place. Si je trouve des photos je les mettrais... Bon courage, ce n'est pas sorcier à faire, mais c'est capital pour la vie du moteur.... A+.......

Ca y est la coque est de retour. (merci à Jeff pour le coup de main) Il doit rester à peu près 10% d'origine des soubassements sur la coque, tout le reste a été coupé et ressoudé. il ne reste plus qu'à faire les mastic (ça c'est moi) et à poncer, poncer, poncer... et encore poncer (ça c'est pour Ari...bon ok je te filerais un coup de main ). Allez quelques photos La coque sur les treteaux et le tas de rouille qui a été retiré de la coque et remplacé par du neuf Pour les photos du retour à la maison je laisse le soin à Ari de mettre les photos. A+.

Quelle grosse M...E ces rotules que les pros vendent, ça a beau être de la soit disant super qualité, c'est la galère à visser, même en les mettant en pression au serre-joint, la rotule tourne et l'écrou neal stop ne se serre pas. Qu'est-ce qu'on a pu perdre comme temps avec ça Sinon pas trop mécontent du résultat final, le chassis est terminé, on attend la coque avec impatience, ce WE peut-être....

eh ben quel boulot Jeff, courage ça avance bien d'ici 2025 tu seras sur la route . Je plaisante bien sûr, en tout cas du beau boulot que voilà. Tiens bon...

voilà pour la suite, alors comme je ne savait pas quoi faire de mon temps , je me suis amusé à sabler les pièces qui en avaient besoin, histoire de faire quelquechose de propre et de nickel. Et aujourd'hui passage en apprêt phosphatant et peinture. Le résultat est impeccable et jeudi on monte tout sur le chassis et on attend la coque qui ne devrait plus tarder . Avant sablage et après sablage Le résultat est sympa non??? Pour ce qui est de la peinture c'est ARI qui mettra la suite. A+.

J'aurais pas le temps de bosser dessus pour vendredi (j'ai un métier MOI, je suis papa ), en plus je suis de garde vendredi donc je ne pourrais pas venir. Ce sera pour le mois prochain...