Nanard67

5w30 ou 5w40 mais spécifique pour FAP norme ACEA C3 comme celle ci qui n'est vraiment pas chère
http://www.mister-auto.com/huile-moteur/bolk-bol-d091020_g3224_a999BOL-D091020.html

Pour le moment j'ai celle ci http://www.mister-auto.com/huile-moteur/castrol-14c275_g3224_a20714C275.html mis par un agent Fiat

Au minimum contre visite, mais vu que les données prises par les CT vont directement à l'administration et que les lois touchant l'environnement se durcissent je serai plutot pessimiste avec immo du véhicule amende et remise en conformité par un pro.

Pour faire précis et plus long :
-Neutralisée partiellement donne plaques d'obstruction avec  trou
-Neutralisée complètement donne plaques entières et reprogrammation
-Neutraliser le FAP demande une reprogrammation
Oui à ce jour le CT peut se passer avec EGR et FAP neutralisés, pour ce dernier c'est ouvrir le FAP le vider et le ressouder car si le controleur est pointilleux le tuyau  montré comme exemple ne passera pas, mais quand on fait une modif de cet ordre et vu son prix de revient vu que ce véhicule vient d'être acheté donc prochain CT en 2018 il y aura controle de ses points systématique  donc remise en configuration origine d'office à tenir compte.

Sur le 120 Cedric t'as donné la bonne réponse pour l'EGR tu peux la neutraliser partiellement, si tu veux la neutraliser complètement il faut une reprogrammation tout comme pour le FAP, après au niveau CT normalement il faudrait remettre d'origine donc remettre FAP et EGR et programmation .

Non ce n'est pas du blabla, et que tu crois apprendre systématiquement des choses aux autres est un leurre, j'ai quand même pas mal d'années d'expérience dans le milieu mécanique et ai eut la chance de pouvoir travailler avec des anciens de la vieille écoles (comme l'exemple de vérifier l'huile à l'odeur et touché, mais pas au gouté) mais aussi avec de très jeunes maitrisant les dernières technologies  que ce soit informatique ou expertise ( qui eux ne se basent que sur une analyse faite en labo comme pour l'huile ou le GO et qui comme bizarre confirme les dires des anciens), maintenant que je poste peu est pour moi une évidence, je préfère m'abstenir que d'essayer de faire du chiffre et essayer de passer pour le meilleur, de plus c'est le coté utilitaire la voiture donc plus entretien courant mais comprendre ce qui se passe quand même, pour la mécanique je préfère la  moto qui demande moins d'approximations et des réglages plus fins de plus l'erreurs ne pardonne pas. Je ne rale pas et j'ai passé l'age du concours de celui qui a la plus grosse donc tu es libre de penser croire ce que tu veux .

cedric76 a écrit:

pour ta gouverne superJJ, on parle du multijet120 et non du jtd105ou110 (qui sont bien plus vieux)

donc tout ce qui a pu etre ecrit ne concerne pas ce moteur... et tout est a faire justement
et c'est là que la demarche de "jesuisplapla" est intéressante

pour faire simple : boucher une egr sur le 120 est impossible (bride trouée) sauf si il y a reprogrammation
complete

bref, t'es a coté de la plaque (comme souvent, car tu ne lis pas ce que disent les autres... logique vu ton etat d'esprit)

arretes de faire maintenant ta "reine effarouchée"
tes interventions intempestives avec "moi je" "on a déja écrit".."moi seul ait raison" EtC... sont bien plus insultants que mes propos

Que dire de plus, chaque intervention est dénaturée et déformée, avec à la clé un humour qui est juste là pour mal camoufler certains non savoirs, et un refus d'admettre que la vie a évolué après 2005 entre autre, c'est plus facile de voir la paille dans l'oeil du voisin que la poutre dans le sien et c'est regrettable pour le forum car facile à dire " vous avez qu'à rechercher tout à déja été dit mille fois" sans mettre un lien pour aiguiller le débutant, et que les dépannages se passent par MP démontre une non volonté de partage ce qui est contraire au fondement des forums mécanique.
Tout comme dans le topic traitant de l'huile ceci est mon dernier post à ce sujet et à l'avenir éviterait toute polémique qui est non constructive et nuit plus au forum qu'autre chose

Impossible de donner un kilométrage moyen, pour imager si tu fais que de l'autoroute il tiendra plus longtemps que si tu fais que de la ville, après ce qui lache souvent le premier n'est pas le disque mais la butée d'ou la dureté qui annonce le début de la fin.

Pour faire sauter la vanne EGR et le FAP sur un MJT, il faut le faire reprogrammer, après sur qu'en cas de gros pépin il ne faut pas que l'expert voit la modif car l'assurance en profiterai pour ne rien payer

Pas mal ce topic, partir de la hauteur de cric et chandelle, par la différence entre vis et boulons en passant par les clés à choc sans oublier les clés dynamométrique et finir sur le savoir faire comme d'habitude, tout y est

Lis les posts et arrêtes d'interpreter à ta façon ce qui n'est pas écrit, je n'ai pas mis que mes voitures étaient diesel, de plus j'ai bien mis :
" hormis après la première vidange elle reste propre et vieillit très bien (pas que à la vue ou l'odeur), à l'époque ou je bossais (dans un atelier ou passaient VL PL TC) on avait fait analiser plusieurs échantillons de cette d'huile usagées avec de très bonnes surprises à la clé."
Je suis étonné de ta réponse car pour moi un bon mécano  en voyant et sentant l'huile peut déduire déja pas mal de chose (une bonne huile ne s'épaissit pratiquement pas en vieillissant et reste très collante, hormis après une première utilisation ou elle a fait son boulot de nettoyage, à l'opposé une huile de base de pas très bonne qualité s'épaissit et colle beaucoups moins d'ou laisse dans le moteur pas mal de "vernis") , et qui dis propre ne dit pas forcément limpide et claire comme neuve, de plus les analyses faites nous ont confirmé notre première impression. Pour moi ce sera mon dernier post sur ce sujet, car tu es resté à la norme SL comme la meilleure et on est déja à la SN (il y a eut la Sm entre temps), tu parles de 100% synthèse mais apparement tu n'as aucune idée de sa fabrication (plus de pétrole et plus d'huile de synthèse), quand à la marque elle ne fait que peu de pub pour HX7 car propose une huile encore plus performante avec l'ultra (que je n'apprécie pas personnellement) qui est son haut de gamme mais ne convient pas pour les moteurs d'ancienne conception.

relis mon dernier post et je t'ai déja répondu, maintenant c'est huile synthèse sinon elle n'aurait pas la norme SN, pourquoi je suis content de cette huile, dans une voiture qui tournait à la mobil 1 mais qui m'en bouffait 3/4 de litre au 1000 j'ai donc essayé cette huile qui était inférieur en qualité mais aussi en prix sur le conseil d'un collègue mécano, résultat la conso est presque redevenu normal et je n'avais qu'à en rajouter une fois entre deux vidanges (10000 kms quand même), dans la voiture suivante et celles de mon fils, j'ai remis cette huile et elle m'a toujours convenu, hormis après la première vidange elle reste propre et vieillit très bien (pas que à la vue ou l'odeur), à l'époque ou je bossais (dans un atelier ou passaient VL PL TC) on avait fait analiser plusieurs échantillons de cette d'huile usagées avec de très bonnes surprises à la clé.
Autre point que tu n'a pas l'air de connaitre pour avoir l'appellation huile semi synthèse il faut au moins 35%de produits de synthèse, et une huile de synthèse n'est pas à 100% car tu oublies tous les additifs et est quand même à base de pétrole mieux raffiné et changé chimiquement donc à base quand même minéral.

Sans lire entre les lignes, je l'utilise dans d'autres véhicules essence et de conception plus ancienne que les JTD et ne la préconise pas pour eux( JTD et encore moins MJT 120 qui eux ont besoin d'une huile encore plus évolué pour ces derniers). De plus non ce n'est pas une minérale, mais une semi synthèse à l'origine (fin des années 90) qui a évoluée en synthèse il y a 4 ou 5 ans d'ou la norme SN, je ne cherche pas à faire augmenter le chiffre d'affaire de ce pétrolier mais connaissant le produit et en étant satisfait à un prix raisonnable +ou- 20€ les 5 litres, c'est normal de le dire.

JJHENAULT a écrit:

Salut les fans
Et que le prix élevé n'est pas gage de qualité mais ça c'est dur a faire comprendre à certains !
La qualité c'est juste la norme qui est inscrite sur le bidon
Pour faire simple sur l étiquette vous pouvez lire par exemple
10W50 API SL synthetique
Vous avez là une huile moto  100% synthèse haute performance pour motos mème et surtout agées  .N'en déplaise à Nanard, le progrès dans ce domaine étant rapide on trouve ce type d'huile depuis peu en grandes surfaces et ..au même prix qu'une minérale basique  ;
Donc la viscosité à froid c'est le 1er chiffre ici 10,  le 2eme c'est celle à chaud  ici 50  puis c'est le nom de la norme utilisée ici API   et enfin le plus important pour connaitre la qualité c'est la classification dans cette norme :
ici  c'est SL
Cette norme évolue tout le temps puisque les huiles s’améliorent constamment et s'adaptent  aux exigences des constructeurs ;Et donc  pour le moment la classification MAXI c'est SL Ça va dans l'ordre alphabétique et la prochaine évolution devrait être SM logiquement )
Donc pour résumer l' huile de marque Tartempion aura exactement les mèmes qualités qu'une grande marque à CLASSIFICATION ÉGALE  .De plus toutes ces marques sortent en général de la mème raffinerie ;N'imaginez pas que MOTUL ou d'autres raffinent le pétrole eux mèmes !
voilà j’espère que j'ai été clair ;
cdt
JJ

L'Helix HX7 donne API SN donc plus moderne que ton API SL la prochaine fois que tu vas dans une grande surface tu peux vérifié mes dires, d'ailleurs tu aurais du le faire avant de traiter cette huile de pisse.

Pour le JTD synthèse est le seul bon choix, la HX7 de Schell n'est pas une minérale basique mais une semi synthèse de bonne qualité (je l'emploie depuis millieu des années 90 (avant c'était Helix plus) dans les voitures que j'ai possédées avant les multi et actuellement dans une vieille twingo et dans la moto, pour ces deux véhicules la synthèse n'est pas le bon choix et les kilométrages atteints avec sont une preuve que ce n'est pas de la pisse 195000 pour la moto et 190000 pour la voiture ).

J'ai utilisé pendant plus d'un an une moto avec ce genre de problème, sans paniquer pour autant car équipée d'un coupe circuit moteur. Alanis a très bien cerné et expliqué le problème (ce qu'un serrurier m'avait dit pour mon niemam moto). la solution c'est prendre ton double et d'en refaire un nouveau donc passage obligé chez Fiat car les clés sont équipées d'un anti démarrage donc nouveau code à rentrer dans l'UC d'ou un prix plutot conséquent.

Pas si sur que c'est plus rigide si bien pensé, mais un axe avec graisseur sur les bras arrière les rendraient presque inusable

Oui je préfèrerai jouer de la pompe à graisse, d'ailleurs c'est ce que je fais sur la moto toutes les articulations AR ont des graisseurs et après 200 000 kms pas de jeu donc ça vaut le coups de passer dix ou vingt minute tout les trois ou quatre mois.
Pour les ressorts tant mieux pour toi, les deux ça m'est arrivé au bout de peu de bornes après achat mais après la garantie, et comme je n'ai que des voitures d'occases, de plus c'est aussi arrivé par très grand froid .....

Je plussoie que ça casse les ressorts, mes deux multi ont eut cette casse et le dernier c'est à l'arrêt en plus pendant la nuit, pour les trains roulants faiblards sur que vu le prix du multi il faut bien qu'ils aient tiré les prix sur certaines pièces, je regrette toujours le temps ou il fallait jouer de la pompe à graisse une ou deux fois par an, là l'usure n'existait que si pas entretenu

Je parle bien du GO qui lui aussi a entre 7 et 8% de matières végétale et animale depuis la contenance en souffre diminuée. Mais ton post m'a ouvert les yeux sur le mauvais vieillissement de l'essence qui pourrait bien être du à la même cause et ça fait déja pas mal d'années que j'essaye de comprendre étant aussi passionné pour mon deux roues qui est très sensible à ça.
Je ne tiens pas à provoquer une psychose avec ça, mais simplement trouver une solution pour continuer à profiter du plapla sans trop aggraver le budget et peut être éviter à d'autres d'attendre l'irrémédiable, facilement détectable sur le MJT (le filtre devient marron presque noir), hormis une conso qui augmentait, l'electronique ne détectait pas d'anomalie, donc c'est plus dans l'optique d'une prévention pour pouvoir faire au moins 300 000 kms sans de trop gros frais

Je viens d'avoir la réponse d'un mécano aviation, pour lui à son boulot c'est purge tout les sept jours plus traitement chimique du carburant systématique, il me signale aussi que ce genre de chose se produit avec les huiles de coupe, donc un problème connu des pro et là je ne comprends pas pourquoi les pétroliers n'incorporent pas un traitement en raffinerie même sur leurs produits donnés comme les meilleurs et tout compte fait laisser l'utilisateur final dans l'ignorance

Sauf que de 7 à 8 % du GO est de provenance végétal et animal et cette petite proportion qui se gorge d'eau naturellement et la purge ne sert à rien car même en laissant décanter l'eau ne descend pas et c'est dans cette partie que se développe les bactéries, et comme déja mis plus haut les premiers JTD ont un filtre qui ne s'ouvre pas donc pour voir cette boue marron dedans il faudrait le découper mais pas sur qu'elle reste dedans car il filtre plus grossièrement, sur le MJT le filtre n'est pas pareil il n'y a pas de métal autour et le porte filtre est en plastique

C'est aussi pour ça que j'ai soulevé le problème, il y a plusieurs marques comme Bardhal, Mecatec entre autres qui font des produits anti bactériens en curatif mais aussi en préventif, Mécacyl ne le fait qu'en préventif, j'ai trainé sur d'autres forum auto et me suis aperçu que les voitures récentes sont plus souvent concernées mais aussi que certaines casses d'injecteur de catalyseur entre autre restaient souvent inexpliquées car pas spécifique à un modèle mais à une voiture . Ce n'est pas pour affoler que j'ai mis ce post mais simplement informer et trouver comment peut être éviter de grosses dépenses sans les comprendre

Dans l'ordre, j'ai bien mentionné changement filtre GO préconisation de fiat 60 000 kms donc ne concerne que les derniers MJT, après je fais un peu plus de 20 000 par ans plus exactement 100 000 en 4 ans et 5 mois donc pas de vieux GO, pour les bactéries c'est certains car confirmé par un spécialiste diesel qui en voit tout les jours car travaille sur VL et PL et est réputé dans la région (d'après lui il suffit d'un plein fait dans une cuve contaminé, mais ces bactéries existe aussi en sortie de raffinerie), j'ai ouvert ce post pour soulever ce nouveau problème qui n'est pas encore très répandu mais qui ira en s'aggravant du fait des nouveaux carburants sans souffre et surtout qui ne se voit pas à l'oeil dans les vieux filtres mais qui fait beaucoups de dégat au niveau du circuit haute pression catalyseur et Fap car rend le carburant acide, mais vu qu'apparement les multipla ne sont pas concernés ou que peu de personnes connaissent le réel problème car sera caché le plus longtemps possible par les pro (c'est d'une rentabilité à long terme pour eux)

Non le froid ne tue pas les bactéries car une fois dégelées elles redeviennent actives, la solution chimique ne détruit pas à 100% mais permet de pouvoir continuer de rouler, il est possible de changer le filtre beaucoups plus souvent mais le circuit HP sera attaqué et les pièces le composant détruites plus rapidement (vu le prix des injecteurs...) car ces bactéries agissent comme de l'acide, d'ou une durée de vie du moteur nettement diminuée et de très gros frais si pas traité.
Ce problème deviendra de plus en plus fréquent, en cherchant sur le net je me suis aperçu que c'est un problème nouveau mais qui se développe rapidement ( trouvé sur des forums voitures allemandes ), donc à surveiller

Et quel traitement as tu fait ?