Cereal-Killer

tu appuies sur "trip" jusqu'à arriver au journalier, et pour le remettre à 0, appui long sur le même bouton. ta vitre qui descend, elle est électrique ou à manivelle ?

ah oui, pour finir la comparaison entre un boitier comme celui-là et un PC: le jour où le fabricant de ce boitier cesse de le mettre à jour, tu pourras plus l'utiliser sur tes futures voitures, alors que si le logiciel que tu utilises n'est plus développé, il suffit d'en trouver un autre. et la norme OBDII étant ouverte, il y aura toujours des logiciels, gratuits ou payant (sauf si la norme est remplacée par autre chose dans les années à venir, ce qui est possible; pourquoi pas une voiture électrique, connectée par CPL directement via la box du foyer...)

l'ELM-327 n'est que l'interface entre la voiture et le PC, il n'y a pas à proprement parler de configuration mini (en dehors du fait qu'il faut un port USB); là où il sera question de config mini, c'est par rapport au logiciel que tu utilises sur le PC... pour Fiatecuscan par exemple, il faut un CPU de 1,5 Ghz mini; pour la plupart des logiciels, Windows XP est le plus ancien OS supporté, ce qui de toute façon suppose un certain niveau de perf du PC (au moins un pentium 3 avec 128 Mo de RAM). sinon, sous Linux y a Freediag qui doit pouvoir tourner sur du Pentium 2 avec 64 Mo de RAM vu qu'il est en mode texte (à condition de trouver une distro Linux qui tourne avec aussi peu, mais ça existe). pour ton boitier, ça a l'air sympa, mais ayant l'expérience de ce genre de matos pour avoir eu des trucs similaires en concession, le gros point faible est l'affichage: faut avoir de bons yeux... et puis par rapport à l'ELM-327, c'est un peu cher...

"il faudrait déjà que les belges accèdent à une finale de quelque chose" ben et le cyclisme ? il me semble que vous avez de grands champions dans ce sport...

ça fait plusieurs fois que j'utilise ce système et ça a l'air de bien tenir. c'est vrai qu'on conseille plutôt une réparation par l'intérieur (réputée définitive), et que normalement le kit dont il est question ici est censé être provisoire, mais je préfère ça que devoir rouler avec la petite galette fournie dans le Multipla

pas trouvé de facture d'embrayage dans la pile que j'ai eu avec la voiture: il doit être d'origine (260000 kms). faut dire qu'à la campagne, on l'use moins vite (pas de bouchon)

"le mecano avait remarqué que les roues n etaient pas pararelles quand on braquait a fond" magnifique!!! ça s'est normal: quand les roues sont droites, elles sont parallèles (ou presque, ça dépend du réglage préconisé), mais quand tu braques, la roue qui est à l'intérieur du virage braque plus que celle qui est à l'extérieur, tout simplement parce que la roue de l'intérieur doit suivre un cercle plus petit que celle de l'extérieur; on appelle ça une direction proportionnelle, et c'est sur TOUS les véhicules à 4 roues depuis bien longtemps. si ton mécano ne sait pas ça, il temps d'en changer... c'est aussi pour cette raison qu'il y a un différentiel entre les roues motrices: la roue qui est à l'intérieur du virage tourne moins vite que celle qui est à l'extérieur...

ouais, il a éternué et maintenant y a plein de morve dans le turbo

rien de mieux que la sciure de bois pour absorber l'huile tombée par terre quand on a pas de fosse et que la voiture est trop basse, utiliser un bac de maçon (assez grand pour l'huile, et plutôt plat), un aimant au bout d'un fil de fer pour récupérer le bouchon sans mettre les mains dans l'huile (quoique l'huile moteur est ce qui enlève le mieux le cambouis sur les mains), et toujours garder les vieux bidons d'huile pour emmener l'huile usagée à la déchetterie. si la voiture n'est pas encore assez haute, mettre 4 parpaings identiques sous les 4 roues... pleurez pas, sur les motos c'est parfois pire, quand y a un joli 4-en-1 pas d'origine qui empêche le dévissage du bouchon...

non, ça ne peut pas venir du parallélisme, en revanche il est possible qu'un défaut de parallélisme mette en évidence un autre problème... un problème de parallélisme occasionne une tenue de route dégradée, une usure des pneus en biais, et un volant pas droit (quand tu roules droit); mais s'il est mal réglé, il est possible que certains organes (comme la crémaillère ou l'assistance de direction) montrent leur faiblesse plus d'un côté que de l'autre. NB il y a autre chose qui peut faire ce que tu décris: des cardans très fatigués; ça se sent quand on braque à fond (et souvent ça fait cloc-cloc), mais est-ce que ton problème est là quand tu braques à fond ?

les capteurs pour l'ABS sont sur les trains roulants, derrière les disques pour l'avant, à l'opposé de l'étrier (pas encore regardé à l'arrière): il suffit de suivre les fils... la notice évoque certaine pannes qui s'affichent au tableau de bord, mais il faut vérifier si celle-là y figure...

si ça le fait que d'un coté, j'exclurais la pompe (pure logique, la pompe travaille de la même façon des deux cotés) mais je jetterais un œil du coté de la crémaillère. en même temps, vérifie quand même le niveau dans le bocal et la tension de la courroie, au cas où le parallélisme aurait été mal réglé (plus de course d'un coté que de l'autre, butée plus proche à gauche, et donc réaction différente).

à part le cou bloqué, c'est surtout la haine que je trimballe, haine de ces petits branleurs que je voudrais bien niquer un par un (ils étaient une dizaine mais je suis pas sûr de les reconnaitre), haine des flics qui se sortent pas les doigts du c..., haine de ne plus avoir le magnifique smartphone que ma femme m'avait offert. mais c'est pas l'endroit pour parler de ça...

je dirais que si ça redémarre après la repose de la courroie, il faudrait quand même faire prendre les compressions et vérifier le jeu aux soupapes: parfois, elles ne sont que légèrement tordue et arrivent quand même à se refermer grâce à leur élasticité; ça peut ne pas se voir, mais à la longue ça bouffe le siège de la soupape (et ça c'est plus cher qu'une soupape). dans ce cas, ça se voit lors d'une prise de compression (un cylindre qui comprime moins que les autres, de façon nette), le jeu de la soupape est anormalement élevé, et ça peut s'entendre quand le moteur tourne (cliquetit). quand à la courroie, perso je la changerais: l'ancienne est forcément endommagée vu la façon dont elle est sortie (c'est du kevlar à l'intérieur, et c'est pas du tout élastique: les fibres endommagée risquent de casser lors de la chauffe du moteur). NB: attention en remontant la courroie, ton moteur est décalé maintenant et il faut faire très attention à la façon dont tu le tourne à la main: si tu sens que ça bloque, ne force surtout pas...

pour qu'une courroie sorte des poulies, c'est qu'elle était très détendue: tu n'as pas entendu de bruit suspect avant ? comme dit Titeuf63, les chances d'avoir aucun dégat sont presque nulles; ceci dit, comme tu devais être presque au ralenti, ça se limitera sans doute à quelques soupapes tordues, et donc juste une dépose de culasse... quand ça se produit à haut régime, les soupapes bousillent aussi les pistons, cassent les basculeurs, voire tombent dans les cylindres, labourant les chemises au passage...