oryjen

Merci à tous pour ces remarques. Ma distribution a 1 an. C'est moi qui l'avais faite, et je me rappelle que le tendeur n'est pas du tout automatique: Il y a bien un ressort sur le galet, mais une fois la tension désirée établie, on bloque le tout avec un écrou de 13. Peu de chances que ça ait pu bouger, donc, depuis un an. Cependant il est en effet plus sage de tout revérifier! FAL: Bravo pour ta perspicacité! Tu connais ce moteur comme ta poche dirait-on! Ce qui me fait parler des soupapes, c'est justement ce cliquetis au démarrage à chaud et dans les montées à moins de 1500tr/mn. On dirait que cette forte vibration de la courroie accessoires fait forcer le moteur quand il n'est pas franchement élancé, ce qui se traduit par une suralimentation par rapport à la puissance que le moteur est capable de développer 'du fait de la résistance de l'ensemble "accessoires"). Ou dois-je chercher ailleurs? Bon, quoi qu'il en soit, je m'en vais de ce pas vérifier l'alignement du galet. Merci.

Bon. On commence à y voir un peu plus clair! J'ai démonté la poulie damper: Parfait état, RAS. Par contre, en effet, courroie accessoires déposée, plus aucun problème même moteur très chaud et démarrage en côte! Il me semble que le tendeur de la courroie n'est pas bien axé: Déposé, il présente un biais: le support du galet n'est pas bien centré sur le carter du ressort. Je crois que que ce tendeur, d'une conception calamiteuse (l'effort est appliqué en porte-à-faux, erreur grossière en terme de mécanique) a morflé l'hiver dernier quand ma poulie débrayable était bloquée. Du coup la courroie n'est plus assez tendue à bas régime, elle saute sans arrêt et c'est elle qui produit cet espèce de ronflement en claquant sur elle-même entre la poulie enrouleur et la poulie de pompe d'assistance. Par contre je ne comprends toujours pas pourquoi le problème se répercute aux soupapes... Une explication? A+

Bon. RAS pour les branchements à la batterie (j'ai suivi les câbles, rien non plus aux autres bouts). Je démonte tout ce fourbi demain. Ce serait bien le diable: La courroie accessoires et les galets ne sont pas vieux! La poulie damper a été remplacée à 115000 km. Il y a 2 bruits: Un cliquetis de soupapes très caractéristique, et une sorte de "ronflement" grave et "creux", oui, plutôt du côté distribution je dirais, mais c'est difficile à dire comme je suis au volant. Nette perte de puissance au démarrage, et difficulté à mettre la voiture en mouvement au feu vert par exemple. Ne serait-ce pas le potar d'accélération qui aurait des ratés (sauts de valeurs) dans le bas de la course, et induirait ainsi une brève suralimentation à l'accélération à bas régime? (courant sur les vieux synthés, ça produit des crachouillis audibles dans les VCFs et VCAs.)

J'ai contrôlé la semaine dernière le fonctionnement de la poulie débrayable, que j'avais réparée l'hiver dernier parce qu'elle était bloquée (aventures racontées ici même en détails); Elle se porte comme un charme. J'ai oublié de préciser aussi, pour écarter d'autres hypothèses, que j'ai nettoyé le débimètre et le capteur de pression du turbo, et condamné la vanne EGR. Ok je regarde le faisceau ce matin! Merci. [:mode pénible ON:] [i][b]Et pour contrôler mon alternateur, hein, comment que je faiiiis? [/mode pénible OFF/]

M'étonnerait: J'ai dû débrancher/déposer/reposer/rebrancher batterie et alternateur quand j'ai réparé la poulie l'an passé. Or le problème existait déjà avant et a continué après sans différence notable; Il semble que le problème disparaisse quand on excite fortement l'alternateur via la borne idoine. Ceci semble indiquer qu'il est trop faible au repos. Cela pourrait induire un mauvais fonctionnement du régulateur de la pompe HP à bas régime. Il est possible aussi que le régulateur de l'alternateur soit fatigué. Il faudrait donc que je puisse contrôler la puissance débitée par l'alternateur à bas régime. Pour ce faire il me faudrait les valeurs nominales de cet alternateur. Qui les connaît? Et comment puis-je tester l'alternateur? Je dispose d'un multimètre analogique, d'un multimètre numérique, et d'un oscilloscope. Une fois j'ai essayé de contrôler la charge d'une batterie (sur la voiture d'un copain) et en touchant les bornes + et - d'ycelle, j'ai grillé mon multimètre... Comment faut-il procéder? Merci.

Bonbin je reviens. Toujours ces cliquetis, qui se sont aggravés, et sont assortis maintenant d'une sorte de "grognement", toujours lors d'efforts à moins de 1500tr/mn, et d'un manque de puissance. Par exemple, le phénomène se produit sur le plat quand je démarre à un feu, à moins que je n'augmente l'allure du moteur avant d'embrayer... Indices: -depuis la dernière fois, j'ai remplacé la distribution, la courroie accessoires et le galet tendeur (1 an), l'embrayage et le volant moteur (3 mois), le filre à air et à GO (ce matin), (à tout hasard) les pneus et réglé le parallélisme, réparé la poulie débrayable d'alternateur (ça tient toujours) et mis à niveau l'huile de boîte. -Le phénomène ne se produit pas à froid et s'aggrave par fortes chaleurs ou quand la T° moteur affiche 4 barres (montées prolongées, tractage...) -Le phénomène diminue et même disparaît totalement, même moteur chaud, en augmentant la consommation électrique (pleins feux+ antibrouillards+ désembuage de la lunette par exemple annulent le problème même en montée par temps chaud). J'ai demandé leur avis à 2 garagistes qui en sont restés pantois. Je sèche. Resterait éventuellement l'option de contrôler les performances de mon alternateur à bas régime? Comment faire? Caractéristiques précises et méthode de test? Je précise que le voyant au TdB concernant l'alternateur ne s'est jamais allumé (sauf avant le démarrage évidemment). Je vous remercie d'avance. PS: Ma grenouillette vient de passer les 200 000km. Pour son anniversaire je lui ai offert des pneus tout neufs!

C'est fort probable! Tu le sauras tout de suite en regardant si le disque central du cache n'est pas manquant ou fendu...

Et l'effet doit être salement amplifié par des ressorts de suspension fatigués!

Tu veux dire que tu l'avais fait "pincer" un peu plus? En fait je crois que cette astuce (géométrie variable selon la pression exercée sur la suspension) permet d'améliorer sensiblement l'adhérence de la roue extérieure en virage, celle sur laquelle porte tout le poids de la voiture, en compensant automatiquement l'effet centrifuge par une légère dérive vers l'extérieur de la roue la plus chargée. C'est très malin, mais il faut le savoir au moment de faire son réglage, et on peut dire que sur le sujet la notice n'est pas très didactique: "vous réglez comme ça, point c'est tout, le reste ne vous regarde pas!"...

Hébin 6 mois plus tard ça marche encore! Ca vaut le coup de dégripper cette poulie, au prix des pièces et de la main d'oeuvre! Surveillez bien votre capuchon, chaque fois que vous levez la voiture, même quand on vous remplace les pneus: Un petit coup d'oeil vous évitera de grosses misères!

Habin ça va beaucoup mieux en effet! Et j'ai pigé pourquoi: Sur cette voiture, le parallélisme est sensiblement différent selon que la suspension est en charge ou non (avant sur chandelles)! Ceci explique sans doute la préconisation étrange du manuel technique, qui en effet recommande, voiture levée, d'appliquer un pincement assez sensible (2-3 mm entre l'avant et l'arrière des jantes, en développé, ça fait une dérive énorme!). En charge, les roues deviennent absolument parallèles. Gageons que nombre de Garagistes Professionnels Certifiés Patentés Garantis Parrainés Officiels l'ignorent et qu'il ne faut par conséquent pas chercher plus loin les rumeurs persistantes au sujet de pneus usés à l'intérieur sur Multipla, malgré moultes visites, réglages et contre-réglages (lucratifs, est-il besoin de le préciser). Car à l'inverse, si vous réglez voiture levée les roues parfaitement parallèles, une fois au sol vous vous retrouvez avec un beau canard en guise de train avant, ce qui effectivement use les pneus du dedans! Là je crois qu'il convient de poser un énorme

OK merci. Je fais ça demain matin et je donne des nouvelles.

Personne ne peut m'apporter la précision? J'ai peur dans les virages (montagne ici)... D'autre part, volant au centre, si les roues sont réglées nickel parallèles, le parallélisme n'est plus bon du tout si on braque à fond dans un sens ou dans l'autre. Du point de vue de la géométrie, on peut déformer un parallélogramme sans incidence sur la longueur des côtés. Or là ça change... Ca vous paraît normal? Merci...

Bin peut-être carrément tout le boîtier. Par ce temps, même avec 1 ou 2 bougies en vrac, ça devrait démarrer sans souci...

Bah voui...

Hum, j'ai dû mal m'exprimer: Fiat préconise un léger pincement et non un parallélisme parfait:http://g3bo.free.fr/multipla/documentation/doc_pdf/08.pdf Mais dans quel sens ce léger pincement doit-il apparaître? Comme les ados avec leurs pieds: Pieds "ouverts" ou pieds "en-dedans"?

J'avais eu exactement la même chose 1 mois après l'achat de mon multi. Le garagiste (le même fumier qui m'avait soi-disant remplacé l'EGR) m'avait (paraît-il) remplacé la pompe HP. J'aurais dû noter ce n° de pompe avant de lui laisser la voiture... Mais vous savez ce que c'est: On aime tellement faire confiance et se dire que le monde est pas si moche... Bref, depuis, plus de problème...

A démonter ça va à peu près: Défaire le pot et le repousser sur le côté grâce à la souplesse de la tresse. Par les 2 espaces ainsi dégagés on peut passer les bras (et sortir l'alternateur en le faisant pivoter 2 fois). Par contre on finit de démonter les entretoises du bout des doigts... et pour les remettre, bien le bonjour!

Je fais pareil, mais je crois que c'est pas bon! Le manuel donne une valeur d'"ouverture" de 2 ou 3 mm entre l'avant des 2 jantes et l'arrière. Donc les roues ne doivent pas être parallèles. Et en effet mon réglage de ce matin (parfaitement parallèle) n'est pas bon: Chasse et crissements de pneus en virages. Mais l'écart (l'"ouverture") doit-il être à l'avant ou à l'arrière des jantes?

Non, il y a un boulon qui traverse, et coince à l'intérieur l'axe de la rotule en se logeant de manière tangente dans le creux. C'est un peu chiant à sortir (je l'ai fait ce matin): Il faut faire levier avec une gros tournevis entre la coupelle de la transmission et le bout de l'axe qui dépasse de son logement. Tu finis en poussant avec un petit boulon de 10 pour rentrer l'axe le plus loin possible, ensuite ça sort avec de petits coups de massette sur le triangle (on s'en fout, on le remplace).

Salut, Pouvez-vous me préciser ce point: On lit ici que la valeur de l'"ouverture" pour le parallélisme est de 2 ou 3 mm entre l'avant et l'arrière de la jante: http://g3bo.free.fr/multipla/documentation/doc_pdf/08.pdf Mais faut-il que l'écart soir plus grand à l'avant ou à l'arrière? Je ne parviens pas à faire un réglage correct. Le parallélisme parfait ne va pas: Chasse et crissement de pneus en virages. De plus, j'ai remarqué un fait bizarre (mais qui est peut-être normal): Quand, roues droites, je règle le parallélisme au micro-poil, quand je braque à fond d'un côté ou de l'autre, les deux roues ne sont plus du tout parallèles!! C'est normal? Mes amortisseurs, coupelles et semelles avant ont 1 an 1/2. Merci beaucoup!

Salut à tous! Je suis content, parce que 20 jours plus tard ça marche encore. Il semble bien que la réparation soit pérenne, et c'est tant mieux, pas vrai? Pensez à surveiller ce cache, et si ça coince, ne désespérez pas, et inutile d'affoler votre banquier! A part ça, bonnes fêtes de fin d'année à tous!