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[b]L'état de vos Bougies[/b] Attention à l'état de vos bougies car elle peuvent influencer la consommation, l'usure ou encore la détérioration du moteur lui même ! Voici comment analyser les bougies en image. Etat normal: Dépôts gris-bruns, extrémité de la partie centrale légèrement enrobée. Bougies parfaitement adaptée au moteur, moteur en bon état. Dépôts huileux: dépôts d'huile humides. Cause: usure des alésages / segments de piston ou guides de soupapes. Ce phénomène peut être provisoire en période de rodage. Dépôts épais: Accumulation de dépôts se caractérisant par une forte croûte et une couleur gris clair sablée. Cause: Usure des guides de soupapes, usage excessif d'huile sur le haut cylindres ou moteur au ralenti pendant trop longtemps. Surchauffe: Electrodes d'aspect vitreux, extrémité de la partie centrale très blanche. Cause: Surchauffe de la bougie. Contrôle: Calibre de la bougie, calage de l'allumage, indice d'octane du carburant ( trop faible ) ou mélange de carburant trop pauvre. Vitrification: Electrode centrale d'aspect jaune ou jaune -vert et brillant. Cause: Provient souvent d'une mauvaise carburation, d'un ralenti excessivement bas suivi d'une accélération brutale. Vérifier également le calage de l'allumage. Electrode endommagées: Electrode brûlées. Extrémité de la partie centrale d'aspect vitreux et brûlé. Cause: Avance à l'allumage. Contrôle: Vérifier que la fourchette des températures est correcte et voir s'il ne se produit pas de surchauffe. Dépôts charbonneux: Dépôts fuligineux secs et noirs. Cause: Mélange trop riche. Contrôle: Réglage du mélange ( problème sonde ) et filtre à air. Partie centrale fendue: Se manifeste parfois d'abord par fissuration. Cause: Explosion défectueuse du mélange ou mauvais réglage de l'écartement des électrodes. Contrôle: Calage de l'allumage, circuit de refroidissement, mélange du carburant ( problème sonde )[/b][/center]

LE CONTROLE TECHNIQUE: Obligatoire depuis le 1er janvier 1992, le contrôle technique périodique contribue à améliorer l'état du parc automobile. Les vérifications portent surtout sur le bon fonctionnement d'organes essentiels quant à la sécurité. Le rejet d'émissions polluantes constitue également un critère déterminant. Chaque année, environ 12 millions de contrôles techniques sont réalisés en France. La réglementation Le contrôle technique concerne les véhicules automobiles de moins de 3,5 tonnes (voitures particulières et camionnettes), qui doivent s'y soumettre dans les six mois précédant le quatrième anniversaire de leur date de première mise en circulation. Celle-ci figure en haut à droite de la carte grise, alors que la date limite à ne pas dépasser est désormais indiquée en bas à gauche. Par la suite, le contrôle doit être renouvelé tous les deux ans. Depuis le 1er janvier 1999, les véhicules utilitaires légers de plus de quatre ans sont en outre soumis à un contrôle annuel de leurs émissions polluantes, qui peut avoir lieu dans n'importe quel centre. A l'issue de ce test, la mention "visite complémentaire" est indiquée sur le procès-verbal. Au cours d'une visite, le véhicule est soumis à 133 points de contrôle. Les défauts les plus graves (éclairage, freinage, pollution…) entraînent une obligation de réparation, à effectuer dans un délai de deux mois. Le rôle du contrôle technique dans une transaction Quand une transaction entre particuliers concerne un véhicule de plus de quatre ans, le vendeur doit remettre à l'acheteur un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de six mois précédant la date de dépôt de demande de carte grise en préfecture. Si ce document fait défaut, la préfecture refusera de délivrer une nouvelle carte grise à l'acquéreur. En revanche, le contrôle technique n'est pas obligatoire si vous cédez votre voiture à un professionnel. Les voitures exemptées du contrôle technique Certains véhicules sont exemptés de contrôle périodique. Il en va ainsi des voitures âgées de plus de 25 ans, qui doivent toutefois subir un examen technique qui leur permettra d'obtenir le statut de "véhicule de collection". Ce contrôle doit être effectué dans les six mois précédant la date de dépôt en préfecture de demande de carte grise de collection. Les véhicules du corps diplomatique sont quant à eux exclus du contrôle technique, tout comme les ambulances et les taxis qui sont contrôlés dans le cadre d'une réglementation particulière. Le contrôle volontaire Enfin, il est possible de faire procéder à tout moment à un contrôle technique volontaire, complet ou partiel (n'oubliez pas de spécifier ce caractère volontaire au contrôleur, qui ne vous enregistrera pas officiellement). Toutefois, aucun procès-verbal ne vous sera délivré, et vous ne serez pas dispensé de contrôle périodique obligatoire. Les sanctions Rappelons que la première visite doit avoir lieu dans les six mois précédant le quatrième anniversaire de la date de première mise en circulation du véhicule. Elle doit être renouvelée tous les deux ans par la suite. Pour les utilitaires légers, un contrôle complémentaire annuel des émissions polluantes est en outre prévu. Et n’oubliez pas que les forces de l’Ordre contrôlent très régulièrement les véhicules à l'apparence défraîchie. La date de péremption du petit macaron collé au bas du pare-brise est une de leurs grandes préoccupations… Le montant de l’amende Si votre véhicule présente un défaut de contrôle technique (contrôle non effectué, ou délai de contre-visite dépassé), vous êtes passible d'une amende de 900 francs ramenée à 600 francs si vous payez dans les trois jours. Passé un délai de trente jours, le montant de l'amende passe à 2500 francs. De plus, votre carte grise peut être confisquée. Une autorisation de circuler valable sept jours vous est alors délivrée, le temps de régulariser votre situation. Sans preuve de passage au contrôle technique, votre carte grise ne vous sera pas restituée, et vous ne pourrez pas en obtenir un duplicata. Enfin, si vous vous portez acquéreur, auprès d'un professionnel ou d'un particulier, d'un véhicule de plus de quatre ans dont le dernier contrôle technique remonte à plus de six mois, la préfecture refusera de vous délivrer une nouvelle carte grise tant que vous n’aurez pas vous-même fait procéder à un nouveau contrôle. Retenez également que ce contrôle est à la charge du vendeur, et qu’il n’a pas à en répercuter le coût sur le prix de vente du véhicule. En cas de litigesLa question de la validité d'un contrôle peut parfois poser problème. Par exemple, vous achetez un véhicule d’occasion et constatez rapidement un défaut grave qui aurait dû être relevé lors du contrôle : il y a soit falsification de la part du vendeur, soit oubli de la part du contrôleur. Par ailleurs, si le véhicule convoité paraît fatigué mais bénéficie d’un contrôle «élogieux», méfiance : les certificats de complaisance existent aussi. En tous les cas, essayez d’abord de trouver un arrangement avec le centre : un double de tous les résultats de contrôles y est conservé six mois. Si cette première démarche ne donne pas satisfaction, adressez-vous au service consommateur du réseau auquel ce centre est affilié. En effet, le procès-verbal de contrôle technique est un document officiel qui engage sa responsabilité. Enfin, si aucun accord amiable ne peut être conclu, contactez alors la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, tel.: 01-44-87-17-17). Si contentieux il y a, c'est en général le tribunal d'instance dont dépend le centre qui traitera l’affaire.

Le phénomène de cliquetis et comment le détecter: Le cliquetis est une anomalie de combustion normale du mélange, c'est à dire après le déclenchement de l'étincelle. Ceci correspond donc à une auto inflammation du mélange situé en aval du front de flamme. En effet, les particules de mélange non encore atteintes par le front de flamme voient leur pression et leur température s'accroîtrent fortement. Le piston est alors soumis à une pression de martelage intense, à l'origine du cognement métallique caractéristique, appelé " cliquetis". On distingue deux sortes de cliquetis: Le cliquetis "audible", apparaissant à l'accélération à bas régime et à charge élevée. Le cliquetis "non audible" car couvert par le bruit du moteur, survenant à haut régime sous forte charge. Les dégâts due au persistant cliquetis: - Surcharge thermique sur tout les organes moteur - La calotte de piston est la première à en souffrir ( Le grignotage de son pourtour ressemblant à celui causé par une flamme de chalumeau, pour aboutir dans le pire des cas à sa perforation). - Soupapes - Isolant de bougie - Joint de culasse - Coussinets de bielle Les causes de cliquetis sont les suivants: - Rapport volumétrique trop élevé - Indice d'octane de carburant trop bas - Refroidissement insuffisant - Forme de chambre mal conçue ( turbulence insuffisante, existence d'espace morts). - Mauvaise homogénéité du mélange - Bougie trop excentrée dans la chambre - Avance à l'allumage trop importante Facteur de rendement: La valeur du rapport volumétrique est donc limitée par la résistance au cliquetis du carburant. En conséquence, le meilleur rendement moteur sera obtenu pour une combustion à la limite du cliquetis. Détection du cliquetis: L'électronique moderne permet désormais d'optimiser le rendement de combustion, non seulement en gérant une loi d'avance proche de celle qui déclencherait le cliquetis, mais en modifiant instantanément celle-ci si la détonation du mélange venait à se produire. Cette possibilité est devenue une nécessité dès lors que sur les moteurs suralimentés, on eut le soucis de vouloir rehausser leur rapport volumétrique, afin d'en tirer un meilleur rendement dans les bas régimes, là où l'efficacité du turbo s'avère déficiente ; les risques de cliquetis dans les régimes de bon remplissage devenaient par là même plus probables. D'autre part, l'avance à l'allumage représentant, parmi les causes possibles de cliquetis, le seul élément de réglage sur lequel on puisse agir directement et instantanément, l'idée de pouvoir décaler le point d'allumage dans le sens "retard", dès l'apparition du cliquetis, se fit naturellement jour. La principale difficulté à surmonter réside, on le conçoit, dans la détection du cliquetis. On utilise aujourd'hui des capteurs piézoélectriques vissés sur le bloc. Ce sont des accéléromètres qui enregistrent les vibrations acoustiques du bloc moteur, et transforment celles ci en signaux de tension électriques d'une certaine fréquence. Un système de régulation filtre et analyse la fréquence caractéristique de cliquetis par rapport à la fréquence des vibrations normales dues au bruit du moteur, sur le cliquetis est détecté, un circuit électronique d'asservissement transmet l'information au micro processeur qui, suivant une stratégie bien établie, décrémente l'avance à l'allumage. Les premiers d'asservissement au cliquetis ne comportaient qu'un seul capteur pour l'ensemble des cylindres du moteur. La correction de l'avance concernait donc la totalité des cylindres. Aujourd'hui, les progrès en matière d'électronique aidant, la détection du cliquetis et la correction d'avance correspondante s'effectue au niveau de chaque cylindre. Les conditions de fonctionnement ( remplissage, homogénéité du mélange, température ), ne sont en effet pas absolument identiques sur chaque cylindre, particulièrement sur les moteur de série ( pipes d'admission non individuelles ). Sur un moteur en ligne, les cylindres du milieu fonctionnent à des températures sensiblement plus élevées, et sont davantage sujets aux risques de cliquetis. On pense d'ailleurs de plus en plus à réaliser, sur les injections multi points, des dosages individuels, cylindre par cylindre...

Construire un caisson de basses La forme Il n'y a pas de forme idéale pour un caisson, malgré les nombreuses idées reçues à ce sujet. Par exemple, on entend souvent qu'il faut éviter les caissons de forme cubique (largeur, hauteur et profondeur strictement de même longueur), car ils peuvent engendrer des ondes statiques. Or il faut pour générer une telle onde que la distance entre les parois du caisson soit égale à la moitié de la longueur d'onde de la fréquence génératrice. Etant donné qu'un caisson sera appelé à reproduire des fréquences entre 20Hz (environ 17m) et 100Hz (environ 3,5m), on se rend bien compte qu'un tel caisson ne tient pas dans une voiture! De toute façon, toute onde statique qui pourrait être générée par des harmoniques (causées par de la distorsion) pourrait être absorbée par des matériaux tels que de la laine de roche ou "cassée" par les armatures internes du caisson. En gros, ne pas trop se soucier de la forme : il vaut mieux faire en sorte que le caisson tienne correctement dans le coffre. Dans la plupart des cas, de toute façon, pour utiliser le maximum de l'espace disponible, on se tournera vers un caisson de forme trapézoïdale, le plan incliné collé au dossier de la banquette arrière. La solidité du caisson (bracing) Un caisson est appelé à subir de nombreuses contraintes, dont la plus importante est la pression engendrée par le déplacement de la membrane du haut-parleur. S'il est correctement conçu et réalisé, il doit pouvoir encaisser la puissance fournie par l'ampli sans broncher : un caisson qui se déforme ou qui vibre (parois trop souples) ou qui fuit (mauvaises jointures) perdra en pression sonore (SPL) et en clarté. Dans un cas extrème, il risque d'exploser sous la pression et le haut-parleur fonctionnant alors en charge infinie (free air) serait alors endommagé (sans compter les éclats de matériaux qui peuvent provoquer des dégâts corporels et matériels). Il n'y a qu'une solution pour créer un caisson solide : utiliser des panneaux de MDF (Medium Density Fiberboard), et les renforcer. Le MDF, aussi appelé Medium ou Medite, est un bois de haute densité, qu'on trouve à la découpe dans tous les bons magasins de bricolage. Il conviendra d'utiliser des parois d'au moins 16 ou 19mm, voire 22mm. Ne pas utiliser d'aggloméré, qui est trop souple, ne filtre pas les vibrations, ne tient pas bien les vis, et se transforme trop rapidement en éponge avec l'humidité, perdant alors son peu de rigidité. Afin d'assembler correctement et solidement les parois du caisson, il convient de les visser ET de les coller. Mais pour éliminer complètement les vibrations et limiter encore plus les déformations du caisson, il faut le renforcer en utilisant par exemple des tasseaux dans les coins, et en travers des parois. Ne lésinez pas sur les vis : une dans chaque coin est loin d'être une solution satisfaisante : espacez les régulièrement de 10 cm maximum. Employez des vis à bois de longueur suffisante pour entrer assez profondément dans les éléments à assembler, et de préférence à tête fraisée, pour être discrète et ne pas dépasser du bois. Un caisson n'est jamais trop solide Sur la figure ci-dessus, on voit les tasseaux placés le long des jointures des parois : il est en effet préférable de ne pas visser dans les chants des planches, pour éviter que celles-ci ne se fendent et éclatent. On note également le cadre vertical que j'ai placé au milieu du caisson pour en assurer une meilleure rigidité et retenir les parois (qui sans ça ne sont fixées que sur leur pourtour). Il s'agit d'une planche de medium (22mm) découpée à la forme interne du caisson, et que j'ai "évidée". Ce soutien est important dans le cas de caissons volumineux (les grandes planches sont plus sujettes à la déformation). Une fois ainsi assemblé, votre caisson doit être parfaitement rigide, et ne doit pas broncher lorsque vous forcez dessus. Les planches ne doivent pas ployer, ni vibrer; le caisson ne doit pas se déformer, quel que soit le sens dans lequel on le tourne et ce qu'on lui fait subir (restez raisonnables cependant ;o)) Montez debout dessus au besoin. L'étanchéité du caisson (sealing) Pour être parfaitement efficace, le caisson doit être hermétiquement clos (à l'exception du trou ménagé pour l'évent dans le cas d'un Bass reflex ou d'un passe-bande), c'est à dire que l'air ne doit pas s'en échapper sous l'effet de la pression engendrée par le haut-parleur. De telles pertes engendrent en effet un mauvais contrôle du haut-parleur, ce qui résulte en un résultat différent de celui attendu. De plus, ces fuites peuvent générer des bruits parasites (distorsions, sifflements) et peuvent mener à l'endommagement du haut-parleur. Pour cela, n'hésitez pas à appliquer copieusement de la colle à bois lors de l'assemblage du caisson, elle jouera le rôle de joint. Une fois le caisson assemblé, vous pouvez également employer du mastic à base de silicone (mastic de salle de bain) ou du Blackson le long des jointures. L'amortissement (damping) n.m : action d'un milieu ou d'un matériau pour freiner un système oscillant. Il existe différents moyens de couper les ondes transmises par un haut-parleur : en rigidifiant les supports, en absorbant ou en déviant ces ondes. Bien sûr, selon la fréquence de l'onde à amortir, on n'emploiera pas le même matériau ou la même technique. Dans la majorité des cas, on utilise de la laine de verre (on en trouve dans tous les magasins de bricolage, au rayon isolation) dont on tapisse l'intérieur des parois. Vous pouvez également appliquer une couche de Blackson sur les parois auparavant. note : afin d'éviter que la laine de verre ne se désagrège et ne vole par l'évent, ou se colle dans le spider du H.P., on peut la recouvrir d'une toile (perso j'utilise de la moquette acoustique, mais n'importe quel vieux drap peut faire l'affaire) Le bornier Il faudra bien à un moment ou un autre envoyer le signal électrique depuis l'ampli vers le sub, et donc faire entrer un câble dans le caisson. Plutôt que de faire passer un fil à travers une paroi, il est préférable de fixer un bornier sur celle-ci. Les fils allant du bornier au haut-parleur seront soudés pour un meilleur contact (et éventuellement recouverts de gaine thermo-rétractable). Portez un soin particulier à l'isolation du bornier : il n'est pas rare que celui-ci ne soit pas parfaitement étanche, et qu'on ait une fuite d'air à ce niveau-là. Finition Vous pouvez enfin fignoler la finition extérieure de votre caisson, en lissant les coins, et en appliquant de la moquette, du skaï ou une couche de peinture (n'oubliez pas de protéger le haut-parleur).

L'alimentation Souvent négligée, l'installation électrique joue un rôle essentiel dans le fonctionnement d'une installation élaborée, tant qualitativement que quantitativement. De plus, une installation se doit d'être soignée, sous risque que la voiture parte en fumée... D'ailleurs, le soin apporté au câblage est observé très rigoureusement en concours, au même titre que l'aspect esthétique général ou le SPL. Il mérite donc qu'on s'y attarde à plus d'un titre. Tout amplificateur doit être suffisamment alimenté pour fournir sa puissance maximale. Petit rappel de physique : la puissance électrique P est liée à la tension U et à l'intensité I du courant par la formule suivante : P = U . I Or la tension électrique fournie par la batterie d'une voiture est de 12V à l'arrêt et environ 14,4V moteur en marche. On comprend alors que la puissance est essentiellement limitée par l'intensité du courant. Mais monter une batterie plus grosse ne résout pas tous les problèmes : Il faut également penser à acheminer le courant avec des câbles de section adaptée, pour avoir le minimum de perte, et tirés directement depuis la batterie. Pour cela il faut d'abord connaître les besoins de l'installation : Courant requis = Puissance RMS totale * 0.13 Sections (mm2) des câbles d'alimentation en fonction de l'intensité de l'installation et de la longueur du câble 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 125 A 20 20 20 35 35 50 50 50 105 A 20 20 20 35 35 35 35 50 85 A 16 20 20 20 35 35 35 50 65 A 8 16 16 20 20 20 20 35 50 A 8 8 16 16 20 20 20 20 35 A 3 8 8 8 16 16 20 20 20 A 3 3 8 8 8 8 16 16 Exemple : Quel câble pour alimenter 2 amplis installés dans le coffre (longueur de câble : 6m) 1 amplificateur A 4 canaux (4x60W RMS) 1 amplificateur B 2 canaux (1x300W RMS) courant requis pour l'ampli A : 4 x 60 x 0.13 = 31 ampères courant requis pour l'ampli B : 300 x 0.13 = 39 ampères Courant total : 70 ampères Section de câble à utiliser : 35 mm2 Protection électrique Comme on l'a vu, l'alimentation doit être directe de la batterie à l'ampli. Cependant, un câble pouvant faire passer de telles intensités aurait vite fait de faire partir la voiture en fumée, en cas de court-circuit (mise à la masse). Il faut donc prendre un soin particulier lors de son installation, et utiliser des fusibles adaptés à la consommation : Installer un fusible au plus près de la batterie, résistant à l'utilisation normale de l'installation, mais qui claquerait au cas où le câble d'alim. serait en court-circuit. Il n'est pas rare lors d'accidents que ce câble soit coupé par une tôle, et ainsi mis à la masse, entraîne sa surchauffe instantanée, et de là l'embrasement du véhicule. On peut même envisager l'utilisation d'un disjoncteur, réenclenchable. Protéger le câble au mieux, en plus de son isolant, et prendre un soin particulier si le câble doit traverser des tôles coupantes (passage entre le compartiment moteur et l'habitacle), ou passer proche de pièces mécaniques en mouvement (moteur, pédalier...) Dans le cas de l'utilisation de plusieurs amplis, employer un répartiteur/porte fusible au plus près des amplis. De nombreux modèles existent, permettant de ressortir sur 2 à 4 amplis avec des câbles de 16 ou 21mm2 (section suffisante vu la distance faible entre l'ampli et le répartiteur) Une alimentation soignée pour une qualité accrue. Bien sûr, plus l'ampli recevra de puissance électrique, plus il fonctionnera de façon optimale. On aura donc moins besoin de le faire forcer pour atteindre un certain niveau sonore, d'où moins de distorsion, et donc une meilleure qualité sonore. Pour arriver à cela, il faut porter autant de soin à la masse qu'au "plus". On choisira pour cela un câble de même diamètre que le "plus", que l'on reliera à un point du châssis offrant une bonne masse. En effet, bien que la caisse soit reliée à la borne "moins" de la batterie, il se peut que certains points du châssis n'offrent pas une masse optimale. Dans ce cas, on n'aura pas une tension exacte de 12V, ce qui on l'a vu, nuit à la puissance électrique (P=U.I). Il faut également trouver un bon point d'ancrage : on peut par exemple utiliser les fixations de ceintures de sécurité, ou encore percer un trou directement dans le fond du coffre ou sous la banquette arrière (gaffe au réservoir en dessous!), et fixer une cosse ronde et plate offrant un maximum de contact avec la tôle, que l'on aura préalablement décapée (la peinture est un très mauvais conducteur). De manière générale, il faut optimiser les contacts électriques par l'emploi de cosses appropriées. Les cosses plaquées or sont les plus souvent utilisées pour leur résistance à la corrosion. Elles disposent en général de bornes d'assez fort diamètre pour connecter les câbles d'alim les plus gros. Ces cosses sont fournies avec un capuchon en plastique ou en silicone afin d'éviter les courts circuits malencontreux. Le mieux est d'ailleurs de relier toutes les masses de l'installation en un même point, afin d'éviter les boucles, sources de de parasites. Pour cela, on utilisera un répartiteur de masses : relié d'un coté au châssis par un câble de même section que l'alim venant de la batterie, et relié de l'autre côté aux différents éléments de l'installation (ampli, DSP...) L'emploi de condensateurs, aussi appelés "capas" permet également de gagner en qualité en stabilisant le signal électrique en entrée des amplis. En effet, leur forte capacité de 1 Farad leur permet de jouer le rôle tampon d'un accus supplémentaire afin de seconder la batterie lors de grosses demandes de courant. Par exemple, sur de la musique techno, l'ampli alimentant le sub sera beaucoup sollicité à chaque coup de basse. Cette brusque demande de courant provoque alors une chute de tension pouvant aller jusqu'à 1V, ce qui fait que l'ampli ne fonctionne alors pas au mieux, car insuffisamment alimenté. On préférera les capas plus récentes, intégrant un système électronique avec afficheur de la tension, et gérant le chargement et le déchargement automatique lorsque la capa est débranchée, ainsi que l'éventuelle inversion de polarité. En effet, ces condensateurs, étant donnée leur capacité importante (ceux habituellement utilisés en électronique ne dépassent pas les quelques millifarads), peuvent vite être transformés en véritables bombes par une mauvaise manipulation. Spécial grosses installations Le problème d'une installation électrique d'origine est qu'elle n'est pas conçue pour une demande très importante. Les grosses installations (à partir de 600W RMS) sont évidemment très gourmandes et il faut dans leur cas remplacer voire ajouter certains éléments : batterie et alternateur. La batterie d'origine se retrouve vite débordée par les besoins d'une grosse install elle ne fournit pas assez de courant à la fois pour alimenter correctement les amplis, et elle se décharge aussi très vite. On peut donc envisager da la remplacer, soit par un modèle de moteur diesel, soit par une batterie spécifique, comme les Optima ou Exide. Ces batteries offrent le double avantage d'une forte réserve de courant, de part un déchargement lent, et d'un fort ampérage toujours disponible. On peut bien sûr associer plusieurs batteries reliées les unes aux autres, afin de cumuler ainsi la capacité globale. Ces batteries étant d'ailleurs sèches, on peut les utiliser dans n'importe quelle position, et même les installer dans l'habitacle ou le coffre sans danger.

Show tuning par Xxl Concept Car le 26-06-2005 Ville : parking d'intermarché les portes du soleil de Juvignac 34990 Show tuning au profit de l'association contre le SIDA. top 50, restauration et station de lavage sur place,tombola, show hip hop et stands de professionnels. entrée vehicule 5€ pour un top et 7€ tout les tops(200 places maximums), 1€ entrée visiteur. E-mail : nounours34@wanadoo.fr Site Web : http://nounours34990.skyblog.com/

5ème Expo Tuning Internationale le 21-08-2005 Ville : Migros de Crissier/Lausanne Comme chaque année, le Club Evolution Tuning organise sa 5ème Exposition Tuning Internationale, soit le 21 août 2005 à la Migros de Crissier/Lausanne en Suisse, avec toujours comme partenaire le magazine GTI MAG et NRJ. Quelques chiffres pour 2004 : 550 voitures exposées et participants aux concours, 23 stands professionnels avec de nombreuses réalisations et plus de 8000 visiteurs sur un jour seulement !!!! Pour vous faire une idée de cette journée et découvrir les voitures présentes, n'hésitez pas à vous rendre sur www.evolutiontuning.ch sous la rubrique MEETINGS / 4ème Expo du 15 août 2004. E-mail : grizec@passiontuning.ch Site Web : www.evolutiontuning.ch

Evolution Car Club Meeting le 05-06-2005 Ville : FIGEAC (LOT 46) Sur le parking Intermarché de Figeac (lot), la journée débutera à 9 heures et se terminera par la remise des prix vers 17 heures. Tout au long de la journée , différentes animations tel que Show S.P.L. avec duels (180db),rupteurs etc... - TOP 10 - TOP BAS - TOP COFFRE - COUP DE COEUR - CONCOURS S.P.L.etc... Restauration sur place (Mac Do),sandwicherie,boissons... Lavage véhicule à 200 mètres. PARKING INTERMARCHE FIGEAC ROUTE DE CAHORS. Accueil chaleureux, on vous attend nombreux. Clubs, vous venez à plusieurs, tarifs préférentiels. Merci RENDEZ VOUS AU 5 JUIN!!! Tarif: - 5 euros par voiture (conducteur et passager). - 2 euros pour les visiteurs. Pour tous renseignements: 06-16-95-03-83 E-mail : tetephe@club-internet.fr

Meeting Tuning Auto Moto le 22-05-2005 Ville : St Brieuc (ancien aéroport) Concours intérieur & extérieur IASCA SPL+SPL échappement shows cascades voitures & stunt 2E pour véhicule + conducteur 2E pour visiteurs (Gratuit pour les -12 ans) E-mail : tan22alex@hotmail.com

TUNINGFEVER le 14-05-2005 Ville : Bellegarde en Forez (42) meeting avec top 20 top cab top 3 feminin SPL etc tombola special exposants!!! parking surveiller pour toute la soirée et surveiller par des vigiles! de 10 h du mat a 5 h le lendemain top 20 remis vers 17 h 8€ vehicule +passager (accées discotheque gratuit le soir 2€ visiteur E-mail : suprabiturbo@msn.com Site Web : http://www.espacemillenium.com

RACING SPORT TUNING le 01-05-2005 Ville : VALENCIENNES ,parking LACUZON 2eme EDITION - + de 100 coupes! - Best of show - Top 30 - Top 3 par marque - Top 5 féminin - Top 3 cabrio - Top 5 intérieur - Top 3 coffre - Top 5 décos extérieures - DB Pot - Concours SPL - 5 € / voiture + 1 passager - 2 € / visiteur E-mail : max.racingsporttuning@tele2.fr

Les Amis Du Tuning le 05-05-2005 Ville : Zoning De Dour Belgique Notre Meeting aura lieu le Jeudi 05 Mai 2005 au Zoning de Dour Belgique (frontiere) Plus de 80 Coupes - Show Sexy avec les Kool and Sexy - DB DRAG - Jeux Inter Club , Grande Tombola Restauration sur place , barbecue , buvette , friterie Prendre autoroute E42 BXL - Mons - Paris (Paris-Mons -BXL) Sortir DOUR puis suivre flechage Tarif: - Voitures 10 € - Passager 0 € - Visiteurs 0 € E-mail : loic@saucez.be Site Web : http://www.lesamisdutuning.be

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ATAC TUNING SHOW le 24-04-2005 Ville : Parking de Carrefour Voiron en Isère Bonjour, Le Dimanche 24 Avril 2005 Au Parking de Carrefour Voiron dans l'Isère. Dernier Atac Tuning Show!!! Journée Exceptionnelle A partir de 9h... Nous attendons plus de 3000 visiteurs Les concours : - TOP 3 Rupteur - TOP 3 SPL 1 sub - TOP 3 SPL 2 sub - TOP 3 SPL + de 2 sub - TOP 10 Esthétique - La plus belle voiture féminine - Le plus beau cabriolet - Le plus beau coffre - Le coup de coeur - La plus belle internationale De nombreux lots: Nombreuses coupes pour tous les vainqueurs Poste, enceintes, caisson, jantes...et autres fabuleux lots DJ Clem aux platines et d'autres animations (défilé de mode,...) Restauration sur place 8€ pour les voitures 2€ pour les visiteurs, -10ans gratuit Faites passer le message pour que la fête soit encore plus grande!!! Pour tout renseignement : brocus38@hotmail.com 8€ pour les participants 2€ pour les visiteurs E-mail : brocus38@hotmail.com

Meeting Tuning du FLASHING CAR CONCEPT le 24-04-2005 Ville : BRIVES CHARENSAC (43) - TOP 20 - TOP FEMININ - TOP PEINTURE - TOP CAB - TOP COFFRE - TOP DEBROUILLE - CONCOUR RUPTEUR - SPL - etc...... - TOMBOLA - DEMO FRESTYLE BMX E-mail : cbertrand@etscornut.fr

1er Passion Tuning Show du 23-04-2005 au 24-04-2005 Ville : Lausanne - Suisse / Palais de Beaulieu Après le succès rencontré, lors des différents meetings que nous avons organisé en partenariat avec le magazine GTI MAG et NRJ, les responsables du Club Evolution Tuning et Beaulieu exploitation SA, sont heureux de vous présenter le premier Passion Tuning Show, au Palais de Beaulieu à Lausanne (Vaud-SUISSE). Il s'agit d'un Salon du Tuning du début de saison 2005, dédié aux amateurs et professionnels de la branche. Le but étant de rassembler les acteurs suisses et internationaux du monde de l'accessoire et de la passion du Tuning auto/moto. L'exposition aura lieu du 23 au 24 avril 2005. Le dimanche 24 avril 2005 accueillera un grand meeting organisé par le Club Evolution Tuning, en plus du salon. Contact renseignements et inscriptions (professionnels): grizec@passiontuning.ch Le Passion Tuning Show est également ouvert aux clubs désirant exposer à l'intérieur des halles. Pour ce faire, il suffit de nous contacter : grizec@passiontuning.ch Club Evolution Tuning Christophe GRIZE Pierrefleur 37 1004 LAUSANNE SUISSE www.passiontuning.ch www.evolutiontuning.ch E-mail : grizec@passiontuning.ch Site Web : www.passiontuning.ch et www.evolutiontuning.ch

Que pensez vous du kit nos?

Que pensez vous des sieges baquets?

tu sré pa un peu vantar :p

pas mal pas mal !

c clair;) le concept est deja super design:p^ c kel modele?

bmw Z3 :p vous en pensez koi?!!!

wahou