Stéph@nie-tuning-attitude

heuuuuu on peut dire ca comme caaaaaaa

LOL je sai :p fou

LOOOOOOL !! genre l'ampli faudra que tu me le montre ptdr !! Nimp'! moi jai 2 jbl de 250w chakune deriere

Que pensez vous des neons interieurs

petites annonces http://www.bonjour.fr http://www.pam.presse.fr/petites_annonces/automobiles/ achats pneus : www.123pneus.com www.allopneus.com

Ou trouver le boitier injection Il n'est pas toujours très facile de trouver le boitier injection et vous allez nous aider à compléter la liste, déjà le boitier injection ce trouve au bout du gros faisceaux électrique mais pas toujours évident de le suivre... : écrivez moi pour me dire où il ce trouve et indiquez nous le model et l'année de votre véhicule ALPHA : 33: 75: 145: 146: 147: 155: 156: 164: 166: GT: GTV: SPIDER: AUDI: 80: 90: 100: 2L3 de 90 : Il se trouve au pied du conducteur à gauche derrière la garniture en dessous de l'ouverture du capot moteur. 200: A2: A3: Normalement sous le pare brise ( derrière le cache d'essuies glace entre le capot et le pare brise ) A4: Normalement sous le pare brise ( derrière le cache d'essuies glace entre le capot et le pare brise ) A6: Normalement sous le pare brise ( derrière le cache d'essuies glace entre le capot et le pare brise ) A8: Sous le capot coté passager à coté de la ventilation clim TT: ALLROAD: V8: BMW: E30: 316i, 318i, 320i, 323i, 325i, M3, 324td : Derrière la boite à gant E31: 840, 850 : E32: 730, 735, 740, 750 : E34: 520, 525, 530, 535, 540, M5, 524td, 525tds : E36: 316, 318, 320, 323, 325, 328, M3, 318tds, 325td, 325tds, Z3 : 325tds: en haut à gauche dans le compartiment moteur. E38: 728, 735, 740, 750, 725tds, 730d, 740d : E39: 520, 523, 525, 528, 530, 535, 540, M5, 525td, 520d, 525tds, 530d : Sous le filtre à pollen E46: 316, 318, 320, 323, 325, 328, 330, M3, 318d, 320d, 330d, 330xd, 330cd : E52: Z8: E53: X5 E60: 520, 525, 530, 545, M5, 525d, 530d, 535d : E63: 645 : E65: 735, 745, 760, 730d, 740d : E83: X3 : E85: Z4 : CITROËN: AX: Dans le compartiment moteur à gauche coté passager BX: BERLINGO: C2: C3: C5: C8: EVASION: SAXO: Dans le compartiment moteur sur l'aile coté passager ( boitier Magneti Marelli ) XANTIA: Normalement sous le pare brise ( derrière le cache d'essuies glace entre le capot et le pare brise ) XSARA: ZX: contre la batterie coté bocal de liquide de frein FIAT: BRAVA: BRAVO: COUPE: PUNTO: Il ce trouve sur le coté gauche capot ouvert ( coté distribution ) STILO: TIPO: FORD: COUGAR: ESCORT: Cosworth : FOCUS: RS: Il ce trouve coté passager en bas derrière le petit cache en plastique GALAXI: HONDA: LANCIA AUTOBIANCHI: DEDRA: DELTA: MERCEDES: CLASSE: C, E, CLK, SLK, S ML: Le boitier ce trouve sous le cache en plastique d'essuis glace avant coté passager. OPEL: ASTRA: ASTRA: G: Dans l'aile du conducteur au dessus de la roue derrière le cache en plastique CALIBRA: Dans le montant de la porte passagère derrière le cache en plastique noir au pieds du passager sur la droite VECTRA: B : Dans le montant de la porte passagère derrière le cache en plastique noir au pieds du passager sur la droite CORSA: KADETT: Dans le montant de la porte passagère derrière le cache en plastique noir au pieds du passager sur la droite TIGRA: OMEGA: ZAFIRA: Av 2002 : Dans l'aile du conducteur au dessus de la roue derrière le cache en plastique FRONTERA: PEUGEOT: 106:il se trouve juste a coté du réservoir de liquide de frein. 205: 206: 206 S16 de 2001 il ce trouve sur l'aile du passager dans le compartiment moteur ( boitier de marque Magneti Minarelli ) 306: 307:le boitier se trouve a droite du moteur coté conducteur 309: GTI 16s il ce trouve dans la boite à gant au dessus, 2 visses à enlever 405:1L8 : Le boitier ce trouve à côté du bocal de liquide de frein dans un carter en plastique 406: HDI: Dans le compartiment moteur à droite sur le passage de roue 407: 605: 806:Il est placé dans le compartiment moteur, à gauche du moteur, (coté remplissage du lave glace) Berlingo: 2L HDI 2003 : dans le compartiment moteur a droite en haut cote conducteur PORSCHE: 911: 944: SPEEDSTER: RENAULT: 5 : PLEIN MILLIEU juste en desous de la fermeture du coffre 19: 21: 25: CLIO: 16s 93: Il ce trouve dans le compartiment du cric, en dessous. 3 visses à enlever ESPACE: LAGUNA: MEGANE:Coupé 1L6: Le boitier est situé sur la gauche du moteur juste en dessus d'un boitier noir maintenu par un gros caoutchouc. SAFRANE: SCENIC: 1L9 DCI 2001:Il ce trouve derrière le filtre a gazoil coté gauche pour voir le numéro il faut déposer le boitier de sont support. ROVER: 2L5 SAAB: 9000 993 995 SEAT: LEON: Sous le pare brise ( derrière le cache d'essuies glace entre le capot et le pare brise ) IBIZA: Sous le pare brise ( derrière le cache d'essuies glace entre le capot et le pare brise ) TOLEDO: Sous le pare brise ( derrière le cache d'essuies glace entre le capot et le pare brise ) SMART: VW: Normalement sous le pare brise ( derrière le cache d'essuies glace entre le capot et le pare brise )

ok

Graver un circuit imprimé Cette rubrique va vous expliquer comment faire un circuit imprimé pour vos montage électronique le plus simplement possible. Pour l'impression du typhon sur la plaque : Impression sur papier calque avec une imprimante laser Cette méthode donne également de bons résultats, le problème c'est que tout le monde n'a pas d'imprimante laser! ( utilisé une jet d'encre avec du papier à impression spécifique ). Pour pouvoir centrer vos plaques plus facilement sur le typon, mettez des petites croix dans les angles à l'aide de pistes très fines. Faut il que l'encre soit du coté du circuit ou du coté de l'insoleuse? En théorie, il vaut mieux que l'encre soit du coté du circuit (moins de diffraction). Cependant on a constaté que l'encre réagissait avec le vernis du circuit. On imprime donc pour que l'encre soit du coté de l'insoleuse. Le mieux est de faire des essais. Insolation : Nous utilisons l'insoleuse qu'on trouve un peu partout aux alentours de 400F. Son gros défaut est de ne pas appuyer uniformément sur le circuit. Vous avez donc tout intérêt à appuyer au milieu pour compenser ce défaut. Un temps d'insolation de 3 minutes 15 secondes donne de bons résultats (tout dépend des plaques et de l'insoleuse). Ceux qui n'ont pas d'insoleuse peuvent utiliser un halogène de salon. Le temps d'insolsation et par contre 10 fois plus long, il faut en effet entre 20 et 25min pour cette étape. Révélation : Le mieux reste le revelateur. Mais on le trouve uniquement dans les magasins d'électronique. Cependant on peut utiliser de la lessive de soude (s'achète dans certaines grandes surfaces, rayon produit dangereux ménager ). Ca reste assez délicat, mais ça marche. Pour cela, mélangez dans un petit bac: 250mL d'eau et environ 6mL de lessive de soude à 33% (voir la photo ci contre). Agitez le bac, et vous pouvez enlever ce qui reste en frottant légèrement la plaque avec de l'essuie tout. Attention, il ne faut plus qu'il reste du vernis à l'endroit où il n'y a pas de piste, même pas un petit peu, sinon la gravure se passera mal. Gravure : fini le perchlorure de fer! Vous pouvez utiliser du perchlorure de fer, mais ça coûte relativement cher par rapport à la solution ci dessous, ça ne se trouve qu'en magasin d'électronique, et surtout c'est très long! (30 minutes minimum dans un bac) Une autre solution est d'utiliser de l'acide chlorhydrique, et de l'eau oxygénée à 110 volumes Ces produits sont très dangereux (l'eau oxygénée aussi, car elle est très concentrée. A manipuler avec précaution) Vous pourrez ainsi graver en 5 à 10 minutes! Commencez par mettre 250mL d'eau dans un petit bac en plastique. Ajoutez environ 8mL à 10mL d'eau oxygénée à 110 Volumes. Pour finir (à ne pas mettre avant l'eau), mettez environ 50mL d'acide chlorhydrique. L'acide chlorique se trouve en grande surface. Quant à l'eau oxygénée, elle s'achète en pharmacie (sans ordonnance normalement). ATTENTION, précisez bien qu'il vous faut de l'eau oxygénée à 110 Volumes. (celle pour soigner les blessures ne convient pas puisqu'elle est environ à 10 Volumes). La bouteille de 500mL que vous voyez ci contre coûte moins de 20F. Remarque: on m'a rapporté que la bouteille d'eau oxygénée pouvait exploser, donc ne la fermez pas trop fort! Enlever le vernis : Là il n'y a rien de spécial à dire, vous pouvez utiliser de l'acétone et un chiffon. L'alcool à brûler marche aussi mais moins bien cependant c'est moins dangereux. Etamage : A quoi ça sert? Déjà ça fait plus "pro", mais surtout ça empêche l'oxydation du circuit, et ça facilite le soudage. Mais surtout le grand avantage, c'est qu'il n'y a besoin d'aucun matériel spécial! Juste un fer à souder, et un petit produit un peu magique ... Le produit magique en question, c'est de la pâte d'étain. On la trouve dans certaines grandes surface au rayon charpente, ou soudure de tuyaux d'eau (à Cora ou Carrefour par exemple). Ca coûte environ 40F. Ca peut paraître cher, mais ça dure très très longtemps. Comment procéder: Commencez par bien agiter le produit. Mettez un petit peu d'eau dans un récipient. Trempez un pinceau d'artiste dans l'eau puis très légèrement dans la pâte d'étain. Déposez le produit sur la plaque à l'aide du pinceau. Il doit être a peine visible, sinon c'est qu'il y en a trop. Vous pouvez alors passer le fer à souder sur les pistes. Elles doivent s'étamer un peu ... magiquement! Attention tout de même: s'il y a trop peu de produit, vous risquez d'arracher les pistes. S'il y en a trop, ça va faire des bourlets de soudure. Notez que vous pouvez également utiliser un décapeur à la place du fer a souder. L'avantage c'est que c'est beaucoup plus rapide. Remarque: pour avoir un meilleur état de surface, vous pouvez frottez le circuit à l'aide de laine de fer. Perçage : Soit vous utilisez une petite perceuse qui sera de preference de bonne qualité (support metalique). Il vous en coutera au minimum 300F. Vous pouvez egalement Acheter une perceuse à colonne (300F à 400F en grande surface), et la regler sur la vitesse maxi. Les avantages sont nombreux: les forets peuvent servir bien plus longtemps, et votre perceuse ne sert pas qu'à l'electronique. Il faut alors acheter des forets qui ont la queue plus grosse que le foret lui meme (chez Castorama, BHV, ..., et quelques grandes surfaces) Soudure : Soudure 8/10 et fer à souder JBC, Weller... avec panne longue durée (quasiment inusable) sont mes outils de travail. Finition : Un circuit soudé n'est jamais très joli car le décapant contenu dans la soudure à tendance à faire des "taches" sur le circuit. Alors munissez vous de votre brosse à dents, ou plutôt d'une brosse à dents usagée, et d'acétone. Trempez la brosse dans l'acétone, et frottez fermement sur le circuit jusqu'a ce que tout le "vernis" parte. Si le circuit à tendance à rester collant après, il suffit de frotter le circuit avec de l'eau savonneuse!

Tu peux pas le rallonger?

Autoradio format ISO Alimentation (couleur noir) Haut parleurs (couleur marron)

VA sur ce post, j'espere qu'il pourra t'aider /viewtopic.forum?t=50

Les amplis Que le but recherché soit la puissance ou la qualité musicale, une bonne installation se doit d'avoir une amplification soignée et revue à la hausse. Mettons donc tout de suite de côté les autoradios avec ampli intégré (la majorité), car bien qu'ils affichent des puissances de plus en plus élevées, ils ne peuvent rivaliser avec un ampli externe. Qu'est ce qu'un ampli? Comme son nom l'indique, un amplificateur sert à amplifier un signal reçu c'est à dire à transmettre plus de puissance en sortie. Il est donc logiquement placé entre la source (autoradio), et les haut-parleurs. Il en existe bien sûr de plus ou moins puissants, mais il faut se méfier des gros chiffres annoncés sur les cartons : il s'agit bien souvent d'un puissance maximale pas très significative . Dans la pratique, les amplis fournissent entre 2x15W RMS et jusqu'à 3.000 W RMS pour les modèles les plus performants, destinés surtout aux concours SPL (Sound Pressure Level). Dans la pratique, un bon ampli affichant 2x30W sera suffisant pour les voies avant, combiné à un ampli mono de 200W pour un petit subwoofer. Outre la puissance, la différence entre 2 amplis pourra se situer au niveau du nombre de voies amplifiées : certains ne sont prévu que pour amplifier un seul canal en mono (convient parfaitement à un sub), alors que d'autres pourront convenir à une amplification stéréo (2 ou 4 voies). Il existe également des amplis à 5 voies, ce qui est solution très simple pour qui veut amplifier 4 haut-parleurs et un sub à moindre coût et sans s'embêter dans l'installation. Lire les caractéristiques d'un ampli La première chose qu'on regarde généralement sur un ampli est sa puissance, mais à elle seule, elle ne veut pas dire grand chose, il est donc intéressant de connaître la signification des autres caractéristiques. Nombre de voies : il s'agit du nombre de canaux amplifiés en sortie de l'ampli. Il correspond au nombre de haut-parleurs que l'on peut alimenter dans un branchement simple (un haut-parleur par canal, pas en parallèle ni en série) Les amplis les plus courants on 2 ou 4 voies, mais il en existe des mono (1 voie, pour brancher un subwoofer par exemple), ou encore des 6 voies, permettant d'alimenter une installation complète. Note : il est possible d'utiliser 2 canaux pour n'alimenter qu'un seul H.P. On parle alors de pontage et cela permet d'envoyer plus de puissance au H.P., car on cumule alors la puissance de chacun des 2 canaux pontés. Cette technique est très employée pour alimenter un sub à partir d'un ampli 2 voies. Puissance : Il s'agit de l'énergie électrique envoyée au H.P., exprimée en Watts. On voit en fait souvent 2 chiffres qui indiquent la puissance d'un ampli : - la puissance RMS (Root Mean Square), ou puissance efficace, qui correspond réellement à l'énergie électrique envoyée. - la puissance Max, qui reflète l'énergie maximale que peut fournir l'ampli, mais ce sur une toute petit durée (quelques ms), elle n'est donc pas très intéressante, et il ne faut surtout pas se baser sur ce chiffre pour choisir un ampli. c'est pourtant cette puissance qui est inscrite en caractères bien gros sur les amplis bas de gamme en marques de lessive... Cependant, chez les marques sérieuses, la différence entre ces deux chiffres nous donne une idée de la dynamique de l'ampli. Ces chiffres sont indiqués à un certain voltage, pour un certain taux de distorsion (THD), et sur une certaine plage de fréquence. Le mieux pour comparer 2 amplis, est donc de regarder les valeurs dans les mêmes conditions : - Voltage de 12V - Taux de distorsion le plus petit possible (0.01% THD par exemple) - Plage de fréquence la plus large possible : 20Hz-20KHZ étant le top. Filtrage : certains amplis possèdent des filtres intégrés, qui permettent ainsi de sélectionner les fréquences les plus adaptées aux haut-parleurs connectés. Souvent il ne s'agit que d'un filtre passe-haut ou passe-bas réglé à 80Hz, mais certains modèles plus complets offrent des possibilités de choix de la fréquence de coupure. Il est en effet impératif de couper les fréquences hautes lorsqu'on alimente un subwoofer, ou les basses fréquences pour un medium ou un tweeter. Si l'ampli ne comporte pas de filtrage, il faudra donc recourir à des filtres passifs Bass Boost : Certains amplis proposent également une fonction boost : il s'agit d'un dispositif permettant de doper une certaine fréquence, souvent dans les graves, aux alentours de 45Hz, afin de corriger un éventuel manque de basses. Parfois, cette commande peut être déportée, afin d'être réglée via un potentiomètre depuis l'habitacle. Cette fonction est à utiliser avec parcimonie, sous peine de créer de la distorsion et de saturer le sub. Entrées haut-niveau : certains postes bas de gamme ne disposent pas de sortie préampli RCA (Cinch), le signal peut néanmoins être envoyé à un ampli en utilisant les sorties haut-parleurs du poste, qu'on relie alors aux entrée haut-niveau de l'ampli. En général, seuls les amplis bas de gamme disposent de telles entrées. Comment câbler l'ampli ? Tout d'abord, l'amplificateur doit être alimenté pour fonctionner. Etant donnée la puissance électrique nécessaire, il est préférable (voire impératif), de le relier directement au " + " de la batterie. Pour cela il faudra choisir un câble d'alimentation de section adaptée à sa longueur et à la puissance demandée , et bien sûr assurer la sécurité de l'équipement en plaçant un fusible adapté, au plus près de la batterie. Dans le cas où on utiliserait plusieurs amplis, le mieux est d'utiliser un répartiteur avec un fusible pour chaque ampli. En ce qui concerne la masse, il est inutile de tirer un câble jusqu'à la batterie, car tout le châssis du véhicule y est déjà relié. On peut donc se contenter de trouver un bon point de masse dans le coffre par exemple, et de le relier à la masse de l'ampli par un câble de même section que pour le "plus", et le plus court possible, afin de réduire les bruits parasites. Attention, si le point de masse n'est pas bien choisi, les performances ne seront pas optimales (tension trop faible). Il est donc très important de ne pas prendre cet aspect à la légère : le mieux est donc de sertir une cosse "rondelle" au bout du câble de masse, et de la fixer par exemple au point d'amarrage des ceintures ou de fixation des sièges, ou encore un boulon vissé au fond du coffre, en ayant pris soin de gratter/décaper la peinture pour optimiser le contact L'amplificateur ne reste heureusement pas allumé en permanence : sa mise en/hors service est pilotée par l'état de l'autoradio au moyen du fil Remote. Il s'agit d'un fil généralement bleu qui sort de l'autoradio et qui sert également à commander l'antenne électronique le cas échéant. Il faut donc amener ce signal jusqu'à l'entrée Remote de l'ampli. Attention, ce signal n'est pas très puissant et ne peut en aucun cas suffire à alimenter l'ampli au risque de griller l'autoradio, de même qu'il ne faut pas amener le plus permanent de la batterie sur l'entrée Remote de l'ampli : ce dernier serait toujours allumé, et déchargerait donc rapidement la batterie. Enfin, le signal sonore est transmis à l'ampli par le biais des câbles RCA. Il s'agit de câbles coaxiaux, parmi lesquels on préfèrera des modèles blindés, moins sensibles aux parasites, et apportant donc moins de souffle. Ces câbles seront connectés d'un côté à une sortie de l'autoradio et de l'autre à une entrée de l'ampli. Pour limiter au maximum les parasites, faire passer les câbles RCA le plus loin possible des câbles d'alimentation. Certains autoradios ne comportent qu'une sortie RCA, alors que d'autres plus performants en ont jusqu'à 3. Ces derniers permettent ainsi de contrôler le Fader (balance avant/arrière), ainsi que le niveau du subwoofer, à condition qu'on dispose d'autant d'amplis. Voici quelques schémas d'installations : Le schéma le plus simple : un ampli 2 voies alimente une paire de haut-parleurs. Sur ce schéma, l'ampli est un 4 canaux, mais l'autoradio ne dispose que d'une sortie RCA, on n'entre donc que sur le canal 1, et on place le commutateur sur 2 canaux. Le même signal est envoyé à l'avant et à l'arrière, on ne peut donc pas régler le fader depuis le poste. Dans le cas où l'ampli en dispose pas de commutateur du nombre de canaux d'entrées, on peut utiliser un câble RCA en Y (voir plus bas) Dans le cas où l'autoradio dispose de suffisamment de sorties RCA, il est préférable de toutes les exploiter, ce qui permet d'utiliser le fader du poste (balance avant/arrière). Pour cela, il faut bien sûr placer le commutateur de l'ampli sur 4 canaux d'entrée. Ce schéma est en fait très proche du précédent, si on considère qu'un ampli 4 voies est un peu comme 2 amplis 2 voies. Dans ce cas, on a un ampli dédié à l'avant et un autre pour l'arrière. En ce qui concerne le Remote, il faut bien sûr amener ce signal aux 2 amplis. Certains amplis disposent de sorties RCA permettant de chaîner le signal vers un autre ampli. On n'a ainsi pas besoin de "Y". On peut utiliser un ampli 4 voies pour alimenter une paire d'avants et un sub. Pour cela on ponte 2 sorties, on cumule alors la puissance des deux sorties pontées pour alimenter le sub. (par ex, pour un ampli 4x40W, les voies av recevront 40W chacune, et le sub 80W) Attention, il faut utiliser les filtres intégrés à l'ampli : passe-bas pour le sub et passe-haut pour les avant. Si l'ampli ne dispose pas de filtre intégré, il faudra recourir à un filtrage passif sur chaque H.P. Le branchement en trimode permet avec un seul ampli 2 voies, d'alimenter à la fois une paire d'H.P. et un sub. Dans ce cas, par contre, il est impératif d'utiliser des filtres passifs, car le filtrage intégré à l'ampli est inutilisable.

Perso jai un poste cd mp3 sony Xplod 4*55w, il donne pas trop mal, c pas le must mais c largement suffisant pour l'instant:) et vou vou avez quoi?

Connaissez vous le produit renovateur de carroserie GS 27 au titanium +? on m'en a dit beaucoup de bien, mais je demande a voir! surtout que le prix est elevé!

Pour débrider un Z750, il faut enlever une visse sur la rampe d'injection entre l'injecteur 2 et 3 ( enlever le réservoir )

Pour débrider un Z1000 il faut tout simplement enlever la visse auto cassante derrière la poignée des gaz au niveau de l'injection et comme cela on tire plus loin sur la poignée.

Pour débrider un ZX6R de 98 il faut changer les chapeaux de carbus.

Pour débrider un ZX9R 2002 et avant, il faut simplement changer les chapeaux de carburation et faire un réglage des carburateurs Le coût des chapeaux de carburateurs sont d'environ 150€ max..

Pour débrider un R1 avant 2002 il faut juste enlever les cales des carburateurs! Rien de bien compliqué Pour après 2002 il me semble qu'il faut mettre un fil du boîtier injection à la masse donc si vous avez des infos sur l'astuce écrivez moi.

Pour débrider un 750 GSXR SRAD il faut changer les pipes d'admission et couper les deux fils qui arrive au boîtier d'injection de couleur: Noir et marron Marron et noir

Pour débrider un 1000 GSXR il faut couper le fil ( ou installer un interrupteur pour remettre à l'origine ) n° 25 qui arrive au boîtier d'injection de couleur: Noir et marron

Débridage YAMAHA R1 2004 Il faut démonter la selle. Lever le réservoir et le maintenir ainsi. Démonter entièrement la boite à air. Et ainsi atteindre le CDI. Il faut commencer par relier la borne n°33 du CDI à la masse. Pour cela, retirer l'obturateur blanc, clipser une cosse et acheminer un fil du boîtier à une masse. C’est écrit en tout petit sur le connecteur. 1) mettre le coupe circuit sur "Off", 2) appuyer sur les 2 boutons ("Select" et "Reset") en même temps et maintenir, 3) mettre le contact, au bout de 5-6 secs vous voyez apparaître "DIAG" sur l'écran de Droite, 4) Relâcher les boutons et appuyer sur les 2 simultanément (cela affiche les codes pannes), 5) faire défiler les code panne jusqu'a 62 ("Select" code panne suivant, "Reset" code précèdent), 6) appuyer sur "Select" (code panne 70) et dans la fraction de seconde suivante sur "Reset", 7) Maintenir les 2 boutons enfoncés pendant 20 sec jusqu'a ce que l'indicateur de défaut moteur (Led orange avec pictogramme moteur) s'allume fixe, 8) appuyer sur "select" pour le faire clignoter (Clignote=Full Power, fixe=100cv), 9) puis couper le contact pour enregistrer. Pour repasser en 100cv, c'est la même manip. Il faut juste remettre le voyant de défaut moteur au "fixe". - Comment supprimer le système de dépollution - 1) ôter les flancs de carénages + sabot, 2) ôter le réservoir et la boite à air, 3) vidanger le liquide de refroidissement, 4) retirer le radiateur, 5) le système de dépollution est la petite pompe au dessus du couvre culasse qui relie les conduits de soupape (Via clapets/durites/pompe/durite) au boîtier filtre à air. Il faut ôter ce système, 6) une fois tout ce petit bordel retiré, démonter le couvre culasse, 7) il faut enlever les deux petits capots fixés sur le dessus (ou viennent se prendre les durites) et confectionner des capots dans une plaque d'alu identiques mais sans trous (utiliser les supports de clapets comme joint comme a l'origine. Vous pouvez même retirer les lamelles clapets qui ne serviront plus), 8) à l'intérieur du couvre culasse, retirer les 4 "centreurs creux" et les remplacer par des pleins. Leur dimension est 16mm de long, 8 mm de diamètre (casto vend des tiges alu de 8...il n'y a plus qu'a les couper à la bonne longueur !), 9) remonter le couvre culasse en prenant soin du joint, surtout vers les trous des bougies ! 10) obturer le trou de la boite a air (coté gauche quand celle-ci est en place), 11) remonter tout le reste... Voila, cela demande quelques. notions de mécanique et un peu de temps pour 4 a 5 chevaux maxi! A vous de voir !!!

AVANT TOUT MERCI DE ME DIRE VOTRE DEPARTEMENT, J'ajouterai les casses par departements sur demande ! Nom: BECANE Département: 34 Adresse: 8 bd. Verdun 34500 BEZIERS Téléphone: 0467491429 Fax: 0467492922 Nom: PIECES OCCASION MOTO Département: 34 Adresse: 999 av. Justin Bec ZA Mijoulan 34680 ST GEORGES D'ORQUES Téléphone: 0467402918 Fax: 0467402586 Nom: PIECES MOTOS LANGUEDOC Département: 34 Adresse: ch. Des Romains 34690 FABREGUES Téléphone: 0467855960 Fax: 0467855950 Nom: ADEKOAT MOTO Département: 34 Adresse: 13 av. Col. D'Ornano 34500 BEZIERS Téléphone: 0467284966 Nom: INTER MOTO Département: 34 Adresse: 11 rue Pierre Fermaud 34070 MONTPELLIER Téléphone: 0467589277 Email: intermoto@wanadoo.fr URL: http://inter.moto.free.fr

Un embrayage est constitué de trois parties bien distinctes : mécanisme, disque et butée. Chacune des pièces le composant peut défaillir. Le disque en s'usant prématurément (il tient généralement 100 000 km sur une essence, 150 000 sur un diesel), la butée en se grippant sur l'axe de boîte et le mécanisme en se brisant. Pour ce dernier élément, c'est généralement le ressort qui commande le mécanisme (le diaphragme), le plus sollicité, qui se casse en premier. Au feu rouge Passez au point mort et lâchez la pédale d'embrayage. La garder enfoncée revient à fatiguer inutilement le mécanisme et à user prématurément l'ensemble du système. Sur la route Conduisez votre pied gauche posé sur le repose pied et non en appui sur la pédale d'embrayage. Le très léger enfoncement de celle-ci suffit à faire patiner le disque. Au démarrage Relâchez doucement la pédale d'embrayage. Un mouvement trop brusque crée des à-coups et une contrainte prononcés, susceptibles d'altérer en profondeur l'ensemble du système. Attention au lavage moteur Nettoyé à grand renfort de jets- pression son moteur comporte un risque pour l'embrayage. La butée, chargée d'eau, peut se gripper ou se bloquer sur l'axe de boîte de vitesses si celui-ci se couvre de salissures. Quant au disque, il peut recevoir du liquide graisseux ou huileux, rendant l'ensemble du système défectueux.