david9741

Meteora pourrai tu mesurer le diamètre de bout coté papillon de ta limace carbone et si en raccoucissant ça peut pas le faire pour Stef

as tu pu avoir le diamètre??

quel est la diamètre au niveau du papillon ??

beau boulot tu as fais toute la carroserie toi même? @+

B18C1 à C4 chambre de combustion plus petite plus compacte 40cc et comme le dit rob le plan de joint coté admission est différent les conduits sont différent moins avantageux positif : la chambre de combustion négatif: les conduits dans la culasse a l'opposé B16A2 et B18C6 culasse identiques sauf que les culasses type R sont toute finies à la main Positif: les conduits bien plus avantageux negatif: la chambre de combustion est plus grande 42,7cc ENDYN a fait un prototype qu devrai sortir pour 800$ qui mixe les conduit de la culasse de B16A et la chambre de combustion de B18C1 un lien que j'aime bien pour calculer son rapport volumetrique http://www.bojangs.com/calculator/ @+

En attendant le gars il est en prison pour un mec qui est venu mettre son pays a feu et a sang, domage qu' il l'ait raté

Non En simplifiant tout (on est en Turbo) un gros set up: bloc renforcé , gros collecteur avec conduit de même longueur, grosse down pipe , gros turbo, gros injecteurs adapté, gros turbo, grosse gestion, et donc pour optimisé gros AAC (500 / 600cv) un set up plus petit: bloc d'origine ou juste des piston forgé, collecteur fonte ou after market de 1 er choix, injecteur adapté, turbo qui charge assez bas qui est présent sur toute la courbe de couple, , toujours une bonne gestion (280/ 400cv) utilisation routière 1 les injecteurs se choisisent selon ta valeur cible de puissance il n'influent pas sur l'ouverture de came 2 le collecteur il dépend de l'utilisation de ta voiture (quotidienne) ou pour faire la course géneralement celui d'origine est souvent un peu saturé quand les performance augmentent 3 le Rv conditionne le rendement du moteur, il est limité par la qualité du carburant,l'achitecture moteur, le gestion, la qualité de l'allumage , la forme de la chambre...., il conditionne aussi la pression de sural, Rv bas + de psi de sural et inversement Rv élevé - de psi de sural 4 le temps d'admission est une valeur fixé par l'AAC lui même, il est vrai que si tu met un gros AAC d'admission ,q ue tu rempli bien mais que tu vide pas assez lors de la phase d'éhappement il restera des gaz brulées et tu perdra lors de la remonté du piston qui aura du mal pousser les gaz brulés vu que la soupape s'ouvrira moins longtemps NDR:ce que j'écris est juste mon avis , je ne détiens pas le vérité et pour ceux qui ont d'autre avis ils sont les bien venus @+

la durée d'ouverture et la levée de soupape? ben tu remplie mieux, mais cela varie selon ton set up moteur, c'est pour cela qu'il y a autant de profils dans toutes les marques @+

Elle a eu le mérite d'exister, elle peu faire effet boule de neige et que certain sur notre Ile, s'ils en ont les moyens se lancent

ce que je trouve dommage c'est qu'il aurait pu passer les photo en MP il était pas obligé de mettre sur le forum si il avait peur de la DRIRE le but d'un forum est bien de partager et de faire avancer les autres par la même ocassion a moins que ce soit encore un affabulateur dommage @+

kel boulot difficile

bienvenue Pymouss

bienvenue à toi

patex = néoprène il faut bien respecté les temps et ne pas se gourer une fois collé ben ça se décolle plus @+

Elle est bien en blanc, ça donne dans le discret tant mieux

C'est la même chose pour les gros silent blocs de bras AR sur EG quand tu prend du energy suspension, ça me paraissait pas terrible même degeu et bricolo c'est pour cela que j'ai pris des SB Protane qui ont la cage et l'axe (cf l'autre post sur l'optimisation)

Voila je vais vous expliquer le technique que j'utilise pour extraire les silent bloc de bras sur une Honda peu s'appliquer a d'autre voiture si ça y ressemble voila un bras avant déjà équipé d'un silent bloc energy supension et je veux remplace celui de l'amortisseur il faut désassemblé le bras de la partie arrière [img] [/img] ensuite je maintient le bout le plus long dans un étau que je sert assez fort [img] [/img] puis avec un chalumeau je chauffe le caoutchouc et l'axe du milieu [img] [/img] je retourne et fais la même chose de l'autre coté sans tenir le caoutchouc doit brûler tout seul et gonfler a ce moment là je remet la partie la plus longue dans l'étau et je tourne le bras autour de l'axe en continuant a chauffé et la l'axe sort du caoutchouc [img] [/img] [img] [/img] ensuite je met mon bras dans l'étau et je glisse une scie a métaux dans le trou laissé par l'axe extrait et je commence a couper du caoutchouc pour me libérer de la place [img] [/img] et j'attaque lentement et surement la partie extérieur métallique du silent bloc sur une largeur de 5 à 6mm, je veille a ne pas entamer le bras de suspension [img] [/img] une fois que j'ai touché le bras, je défonce la partie coupé avec un mini burin le mien est fait dans un vieux chasse goupille cassé et taillé en biseau à la meuleuse un vieux ciseau à bois peu faire l'affaire [img] [/img] une vue de ce que ça donne, il faut continuer et enlever toute la bande, il peut être nécessaire de remettre un ou deux coup de scie [img] [/img] quand vous avez enlever la bande, il reste a sortir le reste du silent blos qui sort presque tout seul ici avec un bout de tube 20 27 de plomberie [img] [/img] ensuite avec une petite lime vous corrigerez d'éventuels coups de scie trop généreux et un petit de papier de verre pour mettre au propre [img] [/img] voila le bras prêt a recevoir ses nouveaux silent blocs Energy suspension qui se montent à la main [img] [/img] et voilà le travail est terminé [img] [/img] a vous de jouer @+

Sous le capot dans la boite qie est a coté de la batterie @+

donc le remontage des amortisseurs toujours dans l\'ordre du démontage puis la tête c\'est plus difficile avec ceux en polyuréthane il ne reste pas en place, il faut enfiler le petit tube dans le silent bloc du bas mettre le butée haute et enfin le silent bloc, tenir et visser rapidement Démontage des silent bloc de bras il sont coniques et sortent en 6 coups de massette (dégrippant au préalable) mesurez la cote avant , les prothane sont aussi coniques et les côtes correspondent [img] [/img] j\'ai remis les prothane de la même manière en intercalant un cale pour ne pas frapper directement sur le silent bloc [img] puis les biellettes avant qu\'il faut au préalable réglé à la côte d\'origine [/img] et sur les bras [img] [/img] ensuite la biellette supérieure préréglé à la cote d\'origine [img] Sur mes bras inférieur j\'avais déjà monter les silent bloc energy suspension au bouts il me manquait celui de l\'amortisseur , un presse est nécessaire pour enlever ce silent bloc donc j\'ai sous traiter le démontage avant [img][/img] au remontage je met des gant cette graisse est comme un colle c\'est l\'enfer a nettoyer dans les poils ça fait mal les silents blocs se montent a la main il faut bien garnir les surfaces et enlever l\' exèdent après [img] [/img] si vous n\'en mettez pas assez ça va couiner sur les bosses, c\'est mon cas sur mon train avant, donc bien remplier les petites cannelures du silent bloc à l\'endroit ou va venir le petit axe en acier [img] [/img] [img] [/img] ça s\'enfonce à la main [img] [/img] je nettoie toute les pièces au Karcher (comme Sarko ) [img] [/img] par contre j\'ai moins de photo sur le remontage je vais expliquer quand même certaine photo ne correspondent pas il ne surtout pas mettre l\'amortisseur en premier mais en dernier, et toutes les vis ne devrons pas être visser à fond 1 remettre le petit bras inferieur sur le châssis celui ou on viens de changer le silent bloc de la fourche d\'amortisseur 2 remettre le grand bras sur ce petit bras [img] [/img] 3 mettre la biellette supérieure sur le grand bras [img] 4 fixer le grands bras sur le châssis au niveau du gros silent bloc 2 vis de 15 [/img] [img] [/img] enfin la biellette avant dont les contre ecrou seront sérrés [img] [/img] [/img] ensuite on met l\'amortisseur dans le logement supérieur, on abaisse la suspension et on rentre la fourche et on met la vis avec l\'écrou frein fournie avec l\'amortisseur on revisse le tout on sert au couple et on remonte tout les freins et câbles dans l\'ordre de démontage [img] 2 vue une couché désolé de l\'ensemble remonter il faut donc tout resserer au couple [img][URL=http://imageshack.us] [/img] et enfin j\'ai réglé la dureté au mini pour le petit rodage de mon ensemble de suspension et réglage dans un centre auto , bien appuyer sur le tournevis sur les AGX sinon ça casse [img] [/img] voila c\'est fin @+

Salut a tous je viens de finir l'optimisation du châssis de ma civic MB6, châssis similaire au EG et je vais vous faire partager par quelque photos D 'abord on cale la voiture sur chandelle ensuite on passe au démontage des roues on vois que c'est bien crade donc on passe au démontage, les caches 2 vis de 10, les câbles de freins a main clips et épingle avec son petit axe que l'on conserve précieusement puis pour ceux qui ont l'ABS toutes les vis qui tiennent le capteur les fils et petit cache capteur 9 ou 10 vis de 10 ( couple 10 Nm de serrage) au préalable pour le capteur ABS il faut enlever l'étrier,le support d'étrier et disque démontage de l'étrier 2 vis de 12 les 2 vis du support en 14 et le disque les 2 petite vis au tourne vis a frapper et si il ne sortent pas il y a 2 trous taraudés en M8 pour extraire le disque en vissant le capteur Abs derrière le disque le cable de frein à main avec son axe et épingle le clip de maintient du câble de frein a main qui s'enlève à la pince ensuite on vas démonter le bras complet, je vais changer les biellettes supérieure par des modèles Ingalls réglables, les gros silent blocs par des silent bloc Prothane, les biellettes avant par des SPC réglable, les amortisseurs d'origine par des Kayba AGX 4 réglage de dureté et ressort Eibach avec les silent bloc Energy suspension supérieur et inférieur la suite tout de suite[img][/img] Le demontage on devisse la biellette supérieure vis de 13 couple de serrage 45 Nm on devisse la biellette avant vis de 13 au couple de serrage 45 Nm ensuite le 2 vis du gros silent bloc Vis de 15 couple de serrage 108 Nm ensuite la vis inferieur qui relie le petit bras au grand bras la on peu déposer le bras pour nettoyage ensuite on démonte la vis de l'amortisseur sur le bras clef de 13 et couple 45 Nm aussi [URL=http://g.imageshack.us/img181/demsusp ensuite on démonte la fixation haute de l'amortisseur 2 vis de 15 et on enlève l'amortisseur puis on fini par le bras inférieur on démonte l'amortisseur, il est nécessaire d'avoir des compresseur de ressort ici des DIAM mal adapté au Honda mais qui font l'affaire on tiens le haut avec un clef allen de 5 de qualité et on dévisse à la clef de 14 après avoir au préalable comprimer les ressorts démonté ça donne amortisseur, butée, rondelle conique, chemise de protection ressort et tête d'amortisseur ou je dois placer des silents bloc Energy Suspension

Joyeux anniversaire :joker:

Salut et bienvenue

bienvenue sur le forum

ERESTIC est une marque assez fiable (pas de lien) j'ai monter et redémonter une culasse avec un joint de culasse Erestic et il a tenu le coup, les joint de queue de soupape était différentiés mais j'ai un doute sur la durée de vie totale quand même http://stores.ebay.com/JIS-Engine_HONDA-ACURA_HEAD-GASKET-SET_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ10077723QQftidZ2QQtZkm c'est du JIS et les joints de queue sont pas diiferentiés

Les gars je vais être franc avec vous méfier vous de ces pochettes elle n'ont pas la qualité d'origine je m'explique les pochettes valent le coup si tu change tes joints tout les 3 ans les joints durcissent plus vite que ceux d'origine (origine Honda 8 ans en moyenne) ce qui m'inquiète le plus c'est les joints de queue de soupapes j'ai reçu une pochette du même genre mais les joint de queue de soupapes ne sont même pas différentiés (il sont différent d'origine admi><echap) ça ma mis le doute et donc j'ai preferé prendre des joint de queue de soupape HONDA PS: c'est juste mon avis et expérience