david9741

les diamètres de pistons sont les mêmes la course n'est pas en rapport avec le fonctionnement, plutôt le rapport volumétrique qui est intéressant de voir sinon il te faut tout l'électronique du Z6 donc le faiseau complet pompe a essence ect... et surtout avoir les pièces pour essayer avant d'acheter quoi que ce soit pour vérifier le positionnement de la culasse des chambres des pions de centrage et vis ou goujon pour l'arrivé d'huile une durite externe type turbo peu le faire il font bien des mini me D14

si c'est écrit DPFI c'est injection 2 injecteurs Au même endroit donc idem Mono point ecu a moitier vide sinon MPFI c'est multipoint a partir 1992 de tout façon l'injection est obligatoire / norme de pollution @+

le faiseau du moment qu'il soit multipoint comme le Z6 devrai pas avoir de pb comme pour l'allumeur pas besoin de changer si il a bien ses 10 fils en 1 ou 2 connecteur c'est bon juste les fiches injecteurs si tu met des injecteurs de Z6 mais comme tu change pas le cylindré garde les injecteurs de D15Z1 fais au plus simple

Pourquoi le faiseau moteur? il manque dans la voiture? l'allumeur aussi il manque? @+

http://motors.shop.ebay.com/__?_from=R40&_trksid=m39&_nkw=p28+ecu&_sacat= http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=honda+conversion+harness&_sacat=&_trksid=p4506.m270.l1313&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_odkw=p28+ecu&_osacat=0 après la voiture démarre

Salut suite a un swap que j'avais fait j'ai eu la même pb que ce que tu décrit il s'agit bien de l'antivol intégrer au boitier OBD2a a part avoir tout les pièces (transpondeur clef boitier) qui fonctionne pour résoudre (c'était sur un B16A d'EK4) j'ai reconverti en OBD1 ce qui risque d'être plus complexe vue le moteur Eco sinon converti avec un P28 OBD1 chippé et une carto qui virera le mode éco fait en un projet mini mi (culasse de de Z6 sur D15), il devrai en avoir plein vu tout les bas moteur de Z6 que je vois avec des bielles coulée

des carbonisé seront mieux je donne un lien qui pourra servir a tout le monde il y plein de pièce de boite dont des kit de reconstruction de boite, syncro , joints, roulements, pont court il envoie dans le monde entier, les pris sont raisonnables http://shop.synchrotech-transmissions.com/Rebuild-Kits_c4.htm @+

Bienvenue par ici

Normalement sous cette reference le disque est amortis pour les cardans change les soufflets, ça te coutera bien moins cher et les cardan d'origine prennent 400 cv sans pb normalement @+

Vu le prix des VTI (pas swappé donc légale)à la Reunion et vu qu'il donne un moteur, le prix est dans les tarifs du marché local même si ça parait chère la plus part des VTI se vendent entre 6000 et 8000 euros et les moteurs entre 2500 et 3200 euros donc faites l'addition elle est pas mal équipé et les pb de boite ont été résolus, j'ai eu l'occasion de rencontrer le proprio lors d'une sortie circuit voila pour les infos @+

bon anniversaire Toopil

Les culasses sont identiques c'est juste que la type R est finie a la main etat de surface et raccord des sièges les soupapes sont à tête plate pour augmenter le Rv sinon c'est la même fondrie et les même angle des porté de soupape sinon on pourrais pas les intervertir @+

Achète pas ça prend du d'origine Honda

2 courant d'opinion que j'ai pu suivre il y a quelque temps 1- Garder la chaleur dans l'echappement afin que les gaz gardent leur vélocité , car quand il refroidissent ils se retracte (inverse dilatation) et leur vitesse chute 2- Empêcher la chaleur de rayonner dans le compartiment moteur en ecrivant je m'aperçois que c'est complémentaire en quelque sorte @+

Citroen champion du monde quand même!!! merci LOEB

Pense a une masse mal vissé aussi peut te laisser en rade

basse pression c'est 11 psi max plutôt 10 psi soit 600 grammes , 0,6 bars et ça pousse bien a ces pression là (limite du map sensor d'origine) vu les tailles de turbo tu commence a charger vers 2800 3500 rpm après tu avance le Vtec pour beneficier des haute cames plutôt et aider le turbo a charger dison que tu as besoin de charger tôt au dela de 350 hp et que pour ma part vu configuration de nos routes que l'on a ca sert a rien, 500 cv a part faire de la ligne droite sur St Anne ou roulé vite la nuit sur 4 voie avec 300whp ça décale déjà un bon paquet de caisses sans forgé @+

Fais le bon choix l'addiction du boost on s'en remet pas lol

Je serai toi je passerai en turbo basse pression avec un ti turbo type GT28R60 ou un silversurfer ou même un 60-1 tu laisse ton bloc stock tu fait une revison complete joints et pompes eau et huile neuves rodage soupape (fournisseur USA que j'ai) 1 kit turbo 2000$ (de qualité j'ai de bonne adresse pas du made in china) des injecteurs et un pompe a essence 500$ je te fais la gestion jusqu'a la limite du map sensor 11 psi 500 roros reste ligne en 2,5" no name sur ebay 300 euros???? connais pas le prix exact tu sortira 280 300 Whp qui soufleront des le bas regime disons 4000 euros la package NA= synonyme de perte de potentiel lol je suis dehors pour le puriste du NA

Joyeux Noël à tous

tu auras forcément moins de compression car moins de course donc il faut avoir les volumes de chambre des 2 set up pour calculer ton Rv sur le F20

merci a tous

j'ai taper Michael Jackson sur google , il serait mort j'etait pas un fan mais tchao l'enorme artiste qu'il était

Si t'as un C1 ou C4 c'est pas du tout les même trou et passage d'eau B16A2 et B18C6 c'est idem je pense qu'il faut le stipuler dans la commande @+

Perso j'ai eu un JR, j'ai un Mugen (dans sa boite), un Thermo switch Mugen, je n'ai pas trouver que c'était un investissement inutile je m'explique, vu que j'ai la chance de dattalogger je ne suis apperçu que très souvent ma T° eau atteignait +98° voir plus quand je bombarde en cote bien raide (en atmo), vu que j'abaisse ma T° a 85 voir 90°C maxi maintenant (85° étant souvant considérer comme T° idéale pour le maintient des perf), j'abaisse donc la T° de fonctionnement de moteur, j'éloigne ma limite de cliquetis, je chauffe moins moins mon huile qui se dégrade moins vite. concernant le retrait du calorstat , vu que c'est mon cas le JR ayant laché après 4 ans de bon et loyaux service et que j'ai pas pu mettre le Mugen faute de temps, je met beaucoup plus de temps a chauffé donc je favorise l'usure de mon moteur , l'huile etant pas à la bonne T°, les dilatations sont pas correcte, et j'ai pas de vtec tant que je suis pas a au moins 65°c Une fois j'ai lu Russ Collins de RC engenering qui disait qu'enlever le thermostat pose un probleme d'échange Air eau dans le radiateur du fait que le débit de l'au devient trop élévé et que l'équilibre se faisait mal voilà donc je suis un partisan du thermostat @+