Black62

Mon expèrience personnelle avec un 1.4 TDI. Souvenez-vous du prix de l'huile de colza en supermarché avant la flambée des prix du pétrole. C'est à dire il y a deux ans à peu près. Ben à l'époque j'allais faire 30% de mon plein au supermaché ! Le prix de l'huile de colza était à l'époque à 89cts du litre. J'ai bien roulé avec, et surtout l'été, car l'hiver : il faut un réchauffeur. Impressions : Pas de voiture froide comme un diesel classique : Le moteur réagissait mieux. Moins de conso et plus de pêche ! Avec moins de 30% d'huile, bien sur. Pour ce qui est du filtre à gasoil, il a été changé bien après à presque 140 000 kms. Donc de ce coté là : No Problems. (NB : Le filtre était d'origine ). Le seul problème, c'est que lors de la flambée des cours du pétrole, ben l'huile de colza a augmentée en conséquence, même chez les discounteurs. C'est dire si le gouvernement se la jouait sur notre dos. On sort des TDI en France qui consomment peu. Donc pas mal de gens achètent un TDI qui consomme peu : Exemple une Arosa, ou une Lupo, pour ne pas les citer. Et une fois que tout le monde est équipé de sa voiture diésel, ben on augmente le prix du carburant. C'est quoi ça, sinon un "gentils foutage de gueule ?". Bref : Pour ma part, de ce que j'ai vu sur certains sites, il parrrraitttttterrrrait que les TDI sont mieux à même à recevoir de l'huile de colza ou de friture que les HDI.. http://www.oliomobile.org/french/ Il faut savoir que M. Rudolf Diesel a développé son moteur avec de l'huile végétale. Oui ! Oui ! http://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Diesel

Merci ! ça va paraitre peut-être bête à dire, mais je prends presque autant de temps à arranger le reportage correctement pour qu'il soit le plus clair possible qu'à faire la méca en elle même Mais sinon, à quoi bon un reportage qui ne serait pas explicite, me diriez-vous.. Je ne vous raconte pas le jour ou je vais tomber la boite ou la culasse ! Il va se passer quelques jours entre le l'ouverture du capot et le premier coup de clée et le dernier clic pour envoyer le sujet...

J'ai eu un combi westfalia de 1970 - avec les petits feux à l'AR - en simple admission avec freins à tambours aux quatres roues et sans assistance, il y a quelques années. C'est vrai que c'est tip-top et en plus ça passe partout (Chemins de terre, champs, petits sentier de montagne, etc..). Je ne garde que de bons souvenirs avec mon camping car. Sur la deuxième photo : C'est un combi allemand que j'avais acheté 1000Frs à l'époque pour y récupérer le moteur à double admission ainsi que le train av avec des freins à disques. La première photo témoigne de la méca faite ensuite. Je dois avoir d'autres photos, mais je ne les retrouve plus. Ah si ! Une photo du tableau de bord d'un combi avec lequel je suis allé faire un petit tour aux VW day's 2008, avec mon gamin à coté de moi. (Pour info : Mon père a acheté un combi westfalia 2 mois après ma naissance : J'ai donc passé mon enfance dedant ! (Comme Obélix quoi ! )). Et au bas de la permière photo, c'était le dernier combi de mon père : le dernier 4 à plat de 2.1L 112cv injection digifant. J'ai malheureusement du le revendre. Mais maintenant que je fais une formation de carrossier-soudeur : Je ne vous dis pas comment je m'en mords les doigts

De nouveau dans la petite mécanique, je vous fais part de mon expérience : Mon démarreur ne tourne pas malgré une batterie neuve, donc j'ai du sortir la caisse à outils. Une vue d’ensemble du moteur concerné ainsi que la localisation du démarreur : Il est donc fixé par trois vis : 2 vis BTR de 6mm diamétralement opposés et une vis de 13 en haut. Il y a donc 2 perçages pour les vis de 6 et un taraudage pour la vis de 13. La première vis BTR : La deuxième vis BTR : Vue de dessous : De derrière : La vis de la tresse de puissance : C’est du 13 aussi (Flèche verte). Et la fiche de du solénoïde (Flèche blanche). La première vis est la plus facile à enlever : La deuxième est plus difficile à enlever car il faut passer par derrière. Pour ce faire, j’ai du enlever la batterie pour y accéder. J’ai du utiliser la clé alène dans sa longueur et me servir d’une clé à pipe pour avoir plus de force pour débloquer la vis. Pour cela, il faut une clé alêne assez longue (ça ne se trouve pas partout mais chez ochamps, il y a ce qui faut et de bonne qualité. Sur la photo on voit le bout de la clé dans la vis : Et là, l’autre extrémité de la clé couplé à la clé à pipe pour faire levier : On y reconnait la petite fiche (non encore démontée ainsi que la vis de la tresse de puissance (démontée). Maintenant : Localisation de la vis de 13 qui est cachée derrière un petit faisceau (flèches rouges) : Donc pas facile de faire une photo correcte, surtout avec un tel portable. Sur cette photo on voit la clé à œil en place ainsi que sur la suivante (flèche verte). Une fois la vis débloqué, (baisser la clé vers le bas), j’ai fini de la dévisser à la main avec une douille de 13mm. Ensuite le démarreur doit venir tout seul. J’ai débranché la fiche après avoir eu le démarreur dans les mains car elle ne venait pas le démarreur monté. Après tout ça : Vérification de l’état des crans du volant moteur en mettant la voiture sur une chandelle et en le faisant tourner avec la roue remontée et la 5eme engagée. Et voilà la cause du démontage du démarreur : Paix a son âme ! Pour comparaison voilà un démarreur en bon état : Le flasque est complètement explosé. Et on peut voir derrière le flasque le reste d’une partie en alu qui fait la circonférence du rotor qui est cassée sur presque 320° et dont les morceaux sont tombés dans le carter d’embrayage : Aïe ! Aïe !Aïe ! (J’ai donc une boite à démonter : Ce sera pour un prochain reportage). Désolé pour la qualité médiocre de certaines photos : Je n’avais pas beaucoup de lumière et les photos sont prises avec un téléphone portable.

Si je puis dire c'est presque moins compliqué que sur un diesel classique : Il n'y a pas de pompe à gaz-oil à caler : Vive les injecteurs pompes !

Sans problème ! Ce sera avec plaisir

Salut Redboul. Elle est sympa ta lupo en noir. C'est ma couleur préférée. Mais malheureusement, sur mon arosa, je n'ai pas eu le choix : Elle est blanche Tu n'habites pas trop loin de chez moi, on pourrait se voir un de ces 4 si tu veux. Si tu as un soucis méca (à part élèctrique, tu peux me contacter par MP). [HS]Pour ta Polo : Tu l'as mise à la casse ? Mon record pour changer un joint de culasse sur une polo de ce type : 3h30 moteur redémarré.[fin du HS] Mais c'est sur que là avec la lupo ça doit te changer la vie par rapport à ton ancienne voiture ! @++

Petite précision sur la chaine de distribution de la 1.0L : L'architecture du moteur est celle d'un moteur de 4L, ou de R5 GTT : Il n'y a rien de péjoratif à cela, mais je m'explique : La chaine fait la liaison entre le vilebrequin et l'arbre à cames qui est situé juste à coté. Donc dans le bas moteur(AAC latéral). Et non dans le haut moteur comme dans le cas d'un arbre à cames en tête (donc au dessus des soupapes). Un arbre à came en tête est entrainé par une courroie assez longue par rapport à une chaine. L'avantage de la courroie crantée est qu'elle peut desservir plusieurs éléments en même temps (Pompe à eau, pompe de direction assistée, pompe à gaz-oil etc..). Elle est silencieuse. Mais fragile. L'avantage de la chaine est qu'elle est robuste et nécessite peut d'entretien. Par contre, elle est bruyante et nécessite un renvois de mouvement du bas moteur vers le haut moteur via les culbuteurs ainsi que leurs tiges de renvois. (Il faut les régler régulièrement à froid pour bien s'assurer de leur bon fonctionnement au service des ouvertures/fermetures des soupapes. L'avantage second de ce type de moteur est que lorsqu'il y a à changer un joint de culasse : Il suffit juste de démonter la culasse, remplacer le joint (pour schématiser) et remonter la culasse sans se soucier d'un quelconque calage. Je ne suis bien sur pas exhaustif dans cette explication sommaire. Il y a surement des liens qui expliquent cela bien mieux que moi. Mais bon, c'était juste pour parler des différents types de distribution rencontrés sur nos voitures. N'hésitez pas à apporter des liens en rapport avec le sujet. Je pense, (et celà n'engage que moi) qu'il y a tout à gagner à comprendre (Et à faire comprendre) au fonctionnement de sa voiture. Après : Avec un peu de temps, de conviction et une pointe de passion : Y mettre les mains devient un jeu de Lego.

Merci (Je vais surement aquérir une Arosa 1.0L : Si tel est le cas, je ferai un reportage déchainé )

Merci

Voilà, c'est fait : En espérant que cela vous aidera http://www.lupoclub.net/cahier-technique-f19/courroie-de-distribution-14-tdi-t3263.htm

Comme promis, un petit reportage photo concernant le remplacement de la courroie de distribution (CD), la pompe à eau (PE) et la courroie accessoires. Arosa TDI 1.4L 190 000 Kms. Troisième CD. Préambule : Pour caler la courroie, j’utilise des repères que je fais moi même sur la courroie en place, et sur les poulies de vilebrequin et d’AAC que je reporte ensuite fidèlement sur la nouvelle courroie à poser. Bon :Allons-y : Tout d’abord je retire le débitmètre (la grosse boite noire près du filtre à gas-oil), en retirant les 3 vis. (flèches rouges) Le tube qui va au papillon du turbo en retirant les bagues élastiques(flèches vertes). On découvre le silentbloc qui se démonte en trois parties Ne pas oublier de caler le moteur avec un cric avant de démonter le silentbloc Démontage du silentbloc : Les grosses vis sont en 16mm et les petites (celle de la cloche sur le châssis sont du 13mn Une fois la cloche et ce qui va en face enlevés, il reste la troisième partie à enlever : La plus galère (3 vis de 16 aussi). Pour cette vis, j’ai utilisé un cardant. (Une douille longue peut faire l’affaire, mais tout le monde n’en a pas). La dernière : Pour extraire cette dernière, il faut bien descendre le moteur à l’aide du cric car elle est assez longue. Voilà le silentbloc démonté et rassemblé au complet : Belle bête, non ? De là, on enlève la courroie accessoire : Elle est maintenue en tension par un tendeur à ressort et non par une tension bloquée par une vis. Voilà le tendeur démonté, ainsi que la clée de 16mm qui nous aidera à exercer une contre tension (flèche). Là : monté sur la voiture en position normale : Et là pour libérer la courroie : La flèche indique la course du tendeur. La vieille courroie (190 000 kms…… Hé oui !) et la neuve. Passons à la poulie accessoires en bout de vilebrequin : Il faut dévisser les 4 vis BTR qui viennent « d’un coup sec » en général : Alu contre acier. Si ça ne vient pas, ou que ça « tourne fou », j’ai une petite technique qui marche à coups sur : Il suffit de prendre une douille de 11 mm (de mémoire) (de préférence une OGV Facom car elle a 12 pans) et de l’enfoncer en force sur la vis à extraire : Ne pas hésiter à l’enfoncer bien à fond au marteau. Ensuite le cliquet fera le reste : Ne pas oublier de retirer la douille de la vis une fois qu’elle est débloquée. Ensuite, on retire les deux carters inférieurs de la CD. C’est du 10mm. Le voilà démonté en deux parties. Donc, à ce niveau je n’ai pas encore touché à la courroie de distribution. J’effectue un repérage à l’aide d’un petit pinceau de blanc correcteur pour écolier. Je peins en même temps la courroie ET la poulie. Donc : Celle du vilebrequin : Et celle de l’AAC : De là, on peut détendre la courroie au niveau du galet tendeur : C’est du15mm. Une fois la courroie enlevée et le galet tendeur, il nous reste à enlever la pompe à eau (3 X 10 mm), ainsi que le petit galet de renvois (13mm). Pompe à eau démontée : Nous voilà avec le neuf à gauche, et le vieux à droite. CD, PE, galet tendeur, et galet de renvois. Notez le report des repères sur la courroie neuve. Remontage de la PE neuve et le petit galet de renvois neuf: Remontage de la courroie : D’abord, le petit galet de renvois. Ensuite et c’est là le plus dur, il faut remonter en même temps le galet tendeur et la courroie en la faisant coulisser sur les poulies. Comme elle est assez large, il ne faut pas hésiter à s’y reprendre en plusieurs fois sans s’énerver, car c’est l’une des opérations les plus importantes avec la tension de cette dernière. Voilà la courroie remontée. Quand le galet est en place, il doit être à une distance de 4mm de la butée pour les moteurs 1.4 et de 7mm pour les moteurs de 1.2. Pour maintenir la patte du galet à 4mm de la butée, j’ai utilisé une clée BTR de 4mm. Le galet : La clée de 4mm BTR en place. Autre vue : De là, la cale toujours en place, on tourne le deuxième tendeur à l’aide d’une pince à circlips pour tendre la courroie jusqu’à ce qu’en le lâchant, il revienne en une position inférieure (donc un peu moins tendue). Là on serre la vis de 15mm, on retire la cale et la courroie est tendue ! MAGIQUE ! Après, faire tourner deux tours de moteur à la clé pour s’assurer que la courroie est bien calée. Il faut savoir qu’à ce stade : On peut démarrer la voiture(au ralentis, bien sur et juste quelques secondes) ! Hé oui ! (Comme ça on aura pas à tout redémontrer si ça ne tourne pas rond. Et maintenant : Remontage du tout. Je n’ai pas fait de photos lors du remontage. Sauf une : Ne pas oublier de faire l’appoint de liquide de refroidissement si l’on a changé la pompe à eau !!! Voilà : En espérant avoir été clair (C’est mon premier reportage). Si vous avez des questions ou besoin de conseils :N’hésitez pas.

Salut à tous. Chose promise, chose due. Je viens de faire - by myself - ma courroie de distribution sur mon Arosa TDI 1.4 cet AM. J'ai un petit reportage photo à vous proposer. Mais faut-il refaire un topic, et si oui dans quelle section ? Merci.

J'ai solutionné mon problème de vibrations du volant mais pas du tout en croyant le faire à ce moment là : En effet, j'ai simplement changé mes amortisseurs AR !!!! Et mon volant ne vibre plus à 90 km/h. Je n'ai pas encore d'explication, mais l'effet est saisissant ! Ma voiture est redevenue comme avant : Je n'ai plus de vibrations.

Re News : J'ai récupéré mon arosa ce matin : Ben vous ne devinerez jamais la panne !!! C'était en fait le filtre à gazoil qu'ils m'avaient changé qui était défectueux...... Bon je sais bien que rino veut vendre des voitures, mais me préter une clio une semaine pour ça ! J'en profite pour vous soumettre un autre problème : J'ai une vibration coté AVD quand je suis à 90 km/h, ni en dessous, ni au dessus. J'ai fait rééquilibrer ma roue deux fois et ça continue. Je pense soit à la jante (ce qui n'est pas trop grave) soit à un cardant, ce qui l'est plus.

Des images de ce qui m'arrive, comme promis : Voilà les quelques photos prises par ma femme, car étant au boulot, je ne pouvais pas aller récupérer mon Arosa. Bref : Je me demande quand même comment il est possible d'abimer un volant moteur comme ça : Sur les photos, bien sur on voit un volant d'une pièce abimé. Quid du volant bi-masses ? Ben le concessionnaire a vu ma femme arriver, et non moi... Donc, j'ai enfin les photos : Il est à étudier cette casse qui n'arrive pas à tout le monde, mais à 175 000 kms, on me fait comprendre que ma voiture est trop vieille et qu'elle a trop de Kms ! Bref, voilà..

Merci pour vos messages de soutient J'ai récupéré une clio diesel 40 000 kms au lieu d'un Ibiza TDI 3 cylindres 80 cv. Tout le monde me dit que cette clio est belle : Moi j'hallucine Je préfère 100 fois mon Arosa !! C'est trop linéaire ce diesel : Au moins avec mon Arosa, j'ai toujours le coup de pied dans le luc à l'appuyé, ce qui n'a rien à voir avec ces moteurs aseptisés du constructeur français. J'aurais évidement préféré l'Ibiza TDI. Bref je pense que les coups de bourre du turbo de nos chers TDI vont êtres de moins en moins flagrants : Volant moteur oblige ! Bref, cette Renault me fait peur : Tout est assisté : Tu ne mets pas ta ceinture, ça beep. Tu freines au max : Les Warnings se mettent automatiquement en marche jusqu'à temps que tu reprennes l'autre pédale. Tu fais 5m les portes se ferment automatiquement, bref c'est bien ce qu'on nous promet pour l'avenir. C'est la voiture qui conduit le conducteur ! Cela dit : J'ai testé en long en large et en....... Je vous tiens au courant de ce qui va se dire sur mon arosa : J'ai demandé au mec de la garder et de la tester (200 bornes s'il le faut). Je veux juste revoir mon Arosa roulante. Voilà :-

Alors, de news : Je ne peux pas poster les photos là maintenant mais j'en ai fait : Les dents de la couronne du volant moteurs sont exposés sur une partie ainsi que celle du démarreur. (En roulant à 130 pourtant, je n'essaye pas de démarrer ! ). Bref, ma femme récupère ma voiture hier car j'étais au boulot. Une fois revenu j'inspecte la voiture pour voir les travaux effectués, je la démarre et là surpris : le moteur claque comme si ne n'avais plus d'huile ! J'arrête tout de suite, je vérifie mon niveau d'huile et .... confirmation ! Je précise s'il en était qu'avant la panne la voiture ne claquait pas. Je remets de l'huile : je redémarre la voiture : ça va un peu mieux mais c'est pas ça. Ce matin je parts au boulot : Au bout de 20 bornes je m'arrete : Elle ne claque plus ! Ouf ! Je reviens du taff et à 10 kms de chez moi : devinez quoi ? LES MÊMES SYMPTOMES qu'avant la panne : Je prends le dernier virage avant d'arriver chez moi et en rétrogradant de 3eme en 2nd, elle cale. Depuis : impossible à redémarrer ! Donc demain dépanneuse et on la ramène chez Seat. Je vous dit pas mais sur ce coups là il n'y a pas que ma voiture que je vais ramener Je crois que je vais les :fumeur: sur place ! NB : pour ma facture : - Volant moteur + boulon + démarreur + douille de butée + mecanisme d'embrayage +disque d'embrayage + boulon + filtre à gazoil( ) + M.O = 1436.17€ ! A ce prix là, non seulement ils vont me filer une voiture de prêt (humm..... Une Leon TDI 150 m'irait bien ! ) Gratuitement, mais en plus il vont me réparer ma voiture gratuitement aussi.

Des news : J'ai téléphoné à SEAT France à Villers Cotteret. J'ai eu un dossier de prise en charge après avoir communiqué à mon interlocutrice les coordonnées de la voiture ainsi que mon adresse, etc.. Elle me dit que le concessionnaire est en état de faire lui même une étude commerciale. J'appelle donc le concessionnaire : Il prend en comptre ma requette. Trois jours après, je le recontacte et il me dit que ma voiture a trop de Km et qu'elle a plus que 5 ans et qu'il n'y a de ce fait aucune prise en charge des réparations. Il me demande le carnet d'entretien à jour. Je lui dis clairement : NON. J'ai tout fait moi même donc je ne peux mentir. Je lui explique quans même qu'une vidange ou une CD n'a rien à voir avec la casse du volant moteur : Il me dit Oui ! J'explique ensuite que je fais 110 km par jours pour me rendre au travail et que sachant que je ne fais que de l'autoroute, mon embrayage est beaucoup moins sollicité qu'une personne habitant en ville et devant parcourir 20 km par jours. Le concessionnaire me dit encore Oui. Donc le chef d'atelier qui est un mécano comprend mes arguments, mais pas les commerciaux. Je vais donc prendre des photos des pièces changées, et me rapprocher d'associations de consommateurs, en plus d'une lettre bien argumenté adressé au siège de Seat France, pour faire valoir mes droits. Des news dès que j'en ai

Verdict : Casse du volant moteur et détérioration de l'embrayage et du démarreur. Total = 1500€ Je ne savais pas que sur l'arosa, il y avait un volant moteur bimasses. Un petit lien explicatif : http://www.autotitre.com/forum/Qu-est-ce-que-le-volant-moteur-50374p1.htm

Moi je suis aide soignant à Lille et routier en arosa à mes heures pour me rendre au boulot ! (110 bornes par jour)

Bonsoir à tous. Je crois que j'ai cramé mon moteur ce matin : Je démarre ma voiture ce matin : R A S. Au bout de 40 km d'autoroute, je me retrouve derrière un camion donc apres qu'il se soit rabattu devant moi, j'accélére pour reprendre ma vitesse de croisière et là : La voiture se met à trembler à l'appuyé entre 90 km/h et 110 km/h. Je lève le pied en pensant à une roue qui a perdu un plomb ou quelque chose comme ça. Heureusement pour moi je parvient à sortir sur une aire d'autoroute très rapidement. Là en me arrivant sur le parking à faible vitesse : Ma direction se durcie : La voiture avait calé. Impossible de redémarrer ! J'insiste, j'insiste pied au plancher : Rien à faire.... Au bout de 5 mn je recommence et là elle démarre mais vraiment mal, en broutant, un peu comme une essence qui a les bougies encrassées. J'accélère à 3000 trs pour la maintenir tournante et dès que je lâche l'accélérateur : Elle cale. Je redémarre : J'arrive en dosant subtilement l'accélérateur à lui faire tenir le ralenti. Mais déjà deux idées me viennent : -Elle tiens difficilement le ralenti -Le démarreur tourne anormalement vite --> Grosse perte de compression ! En plus quand je veux la démarrer il y a un sale bruit de claquement : Coulé une bielle ? Donc pas de boulôt today, dépanneuse (ça fout les boules de voir sa voiture sur un plateau !) garage, etc.. Le chef d'atelier de la concession SEAT a essayé de la démarrer : Le claquement ne lui fait pas bonne augure. -> Son diagnostic demain. Mon diag : Soit coulé une bielle soit défaut d'étanchéité d'un cylindre : J'avais vraiment l'impression de tourner sur 2 pattes. (Non mon arosa n'est pas une 2CV !! ). Je crains d'avoir un moteur à changer. Pourtant, elle n'a pas 180 000 bornes. Au pire j'effectuerais les travaux moi même : Soit changement : Soit réparations. Mais je souhaite que ça n'arrive à personne d'entre vous : C'est vraiment la haine la panne sur autoroute (C'était ma hantise). Bref voilà : Si vous avez des conseils/idées : Elles seront les bien venues. Merci

ça depend, en region parisienne tu peux la passer pr 100e après si tu peuyx le faire pendant des passages en groupe tu obtiendra un tarif inférieur

ça me parait beaucoup 110cha vec une simple reprog tu as une feuille de passage au banc?? la reprog ne doit pas te faire consommer moins,elle te fait marcher mieux dc te fait consommer plus puisqu'elle a optimiser tes temps d'injections d'essence et ta pression de turbo! très jolie ton arosa sinon!

Bon j'ai changé mon cata, et c'est la cata = 750€...... !