XNWRX

Tu serais en Métropole, oui, mais là malheureusement non !

Il ne faut pas se casser la tete plus de 30 secondes : NGK PFR6 pour auto stock ou faiblement préparée, PFR7 pour fortement préparée. Le reste c'est de la bougie tuning qu'on ne voit meme pas et qui n'apporte rien

oui exactement. Et je ne me gène pas pour le mettre à 16, ça économise de l'essence

3 bars normalement, mesuré au ralenti durite d'air débranchée (ou 2,3 /2,4 bars si tu laisses la durite d'air branchée moteur chaud). Mais si tu as une fuite, ça ne résoudera pas ton problème. Il faut impérativement le traiter définitivement car c'est comme ça qu'une auto part en fumée. Et surtout ne pas rouler comme ça !

Dans les maps, la richesse d'origine en charge est de l'ordre de 10,8 à 10,1. Le fait que la sonde indique 14,7 en closed-loop n'est absolument pas une preuve de la calibration puisque c'est elle qui renseigne l'ECU qui elle meme veut se caler sur 14,7. Donc meme avec une très très mauvaise calibration, tu lirais 14,7 en closed. Maintenant le seul moyen de savoir si ça cliquette ou non, c'est le detcans

Oui très pauvre sauf si tu as un FMIC

Carrément impossible à dire sans les avoir essayer

Ca n'a rien à voir avec ce que l'on nome TD05/06-20G, mais c'est une alternative intéressante vu le prix. Pour te donner une idée, notre 20G est à plus de 650cfm pour un max vers 430CV. Avec 600 cfm, tu es à 400CV env.

Il peut toujours annoncer ce qu'il veut, il est impossible de sortir 380CV avec un VF35 et un TMIC, MOTEC ou pas

Pour l'instant 1 bar à peu près. A termes, 1,4 bar...mais dans un 2L5, ça commence à faire des watts

regardes ici : http://www.xs-power.co.uk/shop/product_info.php?cPath=29&products_id=144

Ca marche, ça fait un bruit d'équal-length...me reste à voir avec grosses pressions si ça tient le choc ou si ça s'explose de partout En tous cas une chose est sur : avant de le monter il faut impérativement ressurfacer TOUTES les platines afin qu'elles soient parfaitement planes.

Oui

Avec autant de fautes en 6 mots, il vaudrait mieux ne pas mettre de signature

Ton auto fume t'elle blanc à froid et au ralenti ? Lorsque tu mets du liquide dans le vase d'expansion (le bocal entre le turbo et la boite à air), est-ce que 1 ou 2 jours plus tard, ce bocal se vide ? si c'est le cas, effectivement ça ressemble à un joint de culasse

Il n'empèche pas de dépasser 370CV, mais la manière de les obtenir avec cet ECU n'est pas saine et il reste cette foutue plage 5600-6200 qui merdera (trou de 30 à 50CV) !

Pour 430CV, qui reste la limite du bloc stock, il aura juste besoin de changer le turbo, le 20G peut suffir (sinon 25G ou GT30 mais bien plus cher), les injecteurs, ligne 76 et c'est tout. Pour 600CV, il faut ouvrir le moteur pour chemiser acier ou prendre un bloc aftermarket en 2L3, 2L5 ou + (Axis, Crawford...). Turbo GT35R, gros injecteurs, remap suffisant. Compter à ajouter donc env 15000 Euros de plus au mini

Oui c'est Andy. Les liens aux US, il faut se méfier, d'une part parce qu'ils utilisent du NOS ou de l'essence course, d'autre part parce que ce sont des puissances annoncées sur 1 jour au passage au banc. Et ça meme avec un 2L de GT tu peux les obtenir. Il faut voir dans la durée. Encore une fois, "fiable" veut dire 100000km avec des sorties circuit...et la les versions amerlocs, elles peuvent aller se faire voir. D'après Andy aussi, si on exclue les pistons, il semblerait qu'il y ait quelques soucis avec les joints de culasses...on verra sur le mien puisque ce sont les joints 2L5. Enfin, les chemises du 2L5 ainsi que les renforts SCD sont plus fins que ceux du 2L ...à voir dans le temps. Encore une fois, la seule solution pour en avoir la certitude c'est d'essayer. Pas de chance, le mien n'a pas les pistons stock...mais j'espère qu'il me fera ses 100000km (bien qu'en pistons forgés, il ne faut guère en espérer plus).

Effectivement ta modif carter n'est peut être pas bien faite. Cela dit elle ne supprime pas le creep, elle l'atténue simplement. Dans ton cas tu sembles avoir 1,2 bar à 6000, ce que tu devrais pouvoir faire à l'AVC-R en baissant tes duty à la main au dessus de 6000tr/mn. Après la solution, c'est de monter un élément restricteur dans la ligne (silencieux type Madac ou supersprint en 63 par exemple). Ne t'en fais pas, au niveau de puissance où tu es, une ligne 63, 76 ou 80 ne fait aucune différence.

j'ai une de ces réputations moi

c'est une GT alors ?

Bien plus que 340 Euros car tu dois aussi changer les moyeux sinon ça ne sert à rien. Env 200 Euros par moyeux

Ce genre de dégas sans que la chemise ne soit touchée, c'est tout de même surprenant ! Je ne penses pas non plus à du knock si la tête de piston est propre. Par contre comment sont tes segments et le segment racleur?

Avant de remonter, il faut vérifier les cotes de tes cylindres et t'assurer qu'effectivement il n'y a rien d'abimé.

1- non impossible de perdre la roue, mais si l'écroux central se dessère, la roue peut se mettre en vrac dans l'étrier. Par exemple Phil à Magny-court y a laissé tout un coté : moyeu/cardan/transmission/étrier/disque ! 2- Quant on a l'habitude, on sent rapidement que le moyeu/roulement est mort. Quant on n'a pas l'habitude, on ne s'en rend pas compte Depuis que je suis passé aux disques percés sur bol et aux boas (momotage) de reffroidissement, mes moyeux/roulements tiennent 2 fois plus longtemps...c'est à dire 2 sorties circuit au lieu d'une seule Ce coup-ci je monte des moyeux aciers KRS, on verra bien