JCD51

Je rejoins cordom08 sur les disques ventilés Je crois qu'il était encore à Folembray ce WE ...... Pour le reste, ce n'est pas sur un forum que l'on règle les freins. Avant de régler, modifier, roule sur circuit avec le réglage d'origine. Si cela ne te convient pas, tu pourras toujours venir en reparler, décrire ce qui ne t'a pas plu et on avisera. cordom08 a visiblement déjà fait la démarche et pourra donc d'aider par la suite. Si cela ce trouve, le réglage d'origine te conviendra très bien alors pourquoi changer à priori Là, c'est le vieux pilote de modélisme qui te parles (20 ans de pratique). Par avance, je prépare mécaniquement l'auto pour ne pas en emmerdé. Les réglages châssis, je les fait après la première manche d'essai libre sauf si je dispose déjà d'un set up sur cette piste .... L'expérience te permet simplement de régler rapidement l'auto en 1 ou 2 essais et d'affiner l'auto manche par manche en fonction des conditions de pistes qui change tout le temps.

Le montage d'origine me semble très bien si il est en bon état .... L'avantage, c'est qu'il est passe partout et convient bien sur le sec ou sous la pluie .... C'est peut être pas l'optimum à chaque fois, mais ça marche. Après si tu changes de qualité des plaquettes (type racing), l'important est de monter la même qualité/marque sur l'avant et l'arrière comme cela l'équilibre est conservé. Le reste, c'est dans la tête Si tu les as bien placée, ça passe toujours

Merci également pour ces infos. J'oubliais une précision, tout ce que j'ai indiqué en conforme au CT. Pour le reste, c'est un plateau obligation pour aller sur la piste Autre point pour la piste, une bonne vidange de boite est toujours intéressant. Même chose pour le moteur avec de l'huile de synthèse, filtre à huile et air neuf et le niveau d'huile au maxi pour ne pas risquer de déjauger. Côté pneus, bien refaire la pression (dégonflage) à chaud après avoir fait tes premiers tour de piste.

Bonne question. As tu des photos du montage sur la fusée. Ça sent la pièce supplémentaire faite en perruque au boulot

Je parlerais de ma modeste expérience. J'ai également habitué à la montagne et j'ai également fait pas mal d'arsouille. Mais je n'ai jamais réussi à taper dans les freins autant que sur piste. Je n'ai roulé qu'à Folembray. Le circuit fait 2,1 kms et chaque tour il y a 2 freinage à 160 kms/h (1 en montée 160 ==> 80, 1 en descente 160 ==> 70). Et bien put_ain, ça chauffe !!!! Après 15 tours, impossible de poser la main sur les jantes sous peine de se bruler, même à l'arrière !!!! Ça chauffe tellement que les sigles plastique alfa au centre de la jante se sont fait la mal. Ce que j'en ai retenu c'est qu'il est indispensable d'avoir des disques en bonnes état, des plaquettes neuves et pas uniquement au niveau de la hauteur de plaquette mais également au niveau de leur âge (les garnitures semblent se dégrader avec le temps) et surtout une PUT_AIN de bonne purge juste avant (1 heure de travail et 15 euros de liquide). Ce n'est pas exclusif à nos 33, sprint et autre Sud. Tous sont obligés d'en passer par là même sur des 911 pourtant réputé pour leur freins. Les plus indaignables : - durites de freins neuves voir durites aviation (le même prix). - un maître cylindre parfaitement étanche sous peine de voir la répartition av/ar évoluer tout du long du freinage (j'ai du le changer sur ma 33 après ma 1ère sortie circuit car en fin de freinage l'arrière bloquait ) - des plaquettes racing (type DS 2500) pour plus de mortant. - des disques percé/rainuré pour ne pas glacer les plaquettes. En revanche ces disques ont la mauvaise tendance à consommer plus de plaquette. - des jantes bien ouvertes (celles d'origine ne ventilent rien). Après quelques conseils sur la piste : - bien faire 1 ou 2 tours de chauffe pour monter les freins à température. - finir par 1 tour de refroidissement. - dans les stand, ne JAMAIS serrer le frein à main sous peine de voiler les disques arrières. Après si tu veux plus puissant, c'est plus cher et plus de travail (disques plus grand, étrier, .....). A mon sens, sans chronos et hors compétition, ce n'ai pas nécessaire surtout si le reste est d'origine. Finalement, nous sommes quelque uns à dire la même chose. Même si la voiture à 25 ans, sur piste, les freins doivent être neuf et tout se passera bien

Pour moi si il y a une différence, c'est au niveau de l'encodeur pour l'injection. Le reste doit être identique (interface avec le vilebrequin, avec l'embrayage, ....). Même si tu as quelques modif à faire, ça reste une bonne base de travail. Si tu le souhaites, je t'envoie le natif V5 R12 avec l'historique.

jojodereo, J'ai numérisé le Volant moteur de mon 1700 S16 afin de faire un passe de calcul avant allègement. J'ai pas trop envie qu'il explose alors je préfère vérifier .... Tiens moi au courant le fichier V5 fait 2.3 Mo et devrait donc pouvoir passer par mail. A+ JCD51

+1 surtout si le reste de l'auto est d'origine et que tu ne prens pas de chronos. Le plus important c'est que les freins soit endurants plus que puissants pour ce faire plaisir. Et puis si tu freines, t'es un lâche alors gaz ........

L'avantage avec ce genre de modif (prise d'air dynamique) c'est que si ça ne marche pas, tu remontes la ligne d'origine et c'est fini. Si ça marche alors tu es le roi du monde pour un peu de temps et 0 euros .... Mais une chose est sure c'est que les préparateurs officielles de moteurs ATMOSPHÉRIQUES en utilise en compétition. Les plus connues sont celles au dessus du casque du pilote en F1. Comme autre exemple le 207 Super 2000 de Peugeot sport La prise d'air dynamique c'est le truc en carbone à droite du boitier centrale en carbone qui lui est le plenum qui sert à stabiliser l'air avant l'admission vers les culasses et à faire l'accord acoustique.

Une admission dynamique, pour moi c'est cela : Et pas cela :

Pourquoi le font ils en rally alors que la vitesse dépasse rarement les 190 km/h ? Ce que je connais de la circulation d'air sous capot : le GMV, (le ventillo) est en fonctionnement uniquement jusqu'à 50 à 60 km/h véhicule car après cela il ne sert plus à rien. Un GMV génère une vitesse d'air de l'ordre de 4 m/s (14.4 km/h d'air sous capot pour une vitesse véhicule de 60 km/h). La vitesse d'air sous capot dépasse rarement les 8 m/s (28.8 km/h) même sur les véhicules dépassant les 200 km/h sauf chez mercedes qui ont de face avant très perméable et arrive à des vitesses sous capot de 14 m/s (50.4 km/h) pour des voiture bridées à 250 km/h et dépassant les 250 chx. La surpression dynamique en face avant dépasse sans problème le 0.5 bars. Pour s'en convaincre il suffit de sortir la main de la voiture dés 20 km/h. Et bien, ça pousse déjà pas mal .... Si ça pousse la main, ça pousse donc l'air dans l'admission .... Mon pot sur sa Saxo a changé le comportement moteur en bien sur tous les régimes et cela dés les faibles vitesses. Le problème de cela, c'est le bruit à l'admission qui interdit ce genre de solution sur un véhicule de série .... Mais sur une véhicule "plaisir" tout est permis

Je continue mon programme. Je me suis interrompu par manque de temps ... J'ai en tête de peaufiner la ligne d'admission jusqu'au débit mètre d'air. Pour cela polissage des 4 boitiers papillon et du diffuseur d'air d'admission (ce sera fait par micro billage pas très cher). Avant le débit mètre, je remplace le filtre à air d'orignie par une ligne d'admission dynamique. Pour cela, je vais raccourcir le radiateur de refroidissement d'un 100 de mm afin d'avoir la place de mettre un boitier qui ira chercher l'air frais dynamique en face avant juste derrière la calandre (le filtre cône sera placé dans ce boitier). Un de mes collègue avait cela sur sa Saxo VTS et franchement, c'est la révolution. Plus tu roules vite plus le moteur à d'air et plus il pousse. Le boitier sera fait à la fin afin de pouvoir faire une maquette carton qui sera refaite par le suite en aluminium. (pour cela il suffit de connaître un soudeur TIG alu et c'est gratuit si c'est un pot). Pour le radiateur, comme c'est mon métier, il sera remplacé par un radiateur de nouvelle génération qui sera même plus puissant que celui d'origine malgré les 100 mm de moins. Voilà côté moteur. La boîte sera celle d'un 1300. On en trouve pour une 100 ène d'euros. Les freins seront refait à neuf. ATE et Lucas vendent des kits de rénovation. (100 euros pour av et ar). Durites aviation 40 euros. Disques neuf av et ar. Pour l'av ce sera des rainurés et percés afin d'éviter de les glacer sur circuit. Côté châssis, le plus cher reste l'ensemble amortos ressort pour la baisser un peu. (pour moi ce sera des Kuni réglables) J'en connais qui en ont monté sur d'autres autos et franchement c'est très sympa. (amortos au plus souple pour le quotidien et amortos plus dur pour la piste. l'ensemble amotos /ressort : 750 euros. Pour le reste, il faut que je prenne le temps de mettre à jour mon poste avec les dernière photos pour vous faire voir. Le problème de tout cela, c'est le manque de temps. C'est pour cela que cela fait un an que j'ai commencé .... Je vais laisser l'habitacle d'origine (suffisant pour 3 jours de circuit par an). La peinture sera refaite entièrement chez un carrossier. Le deal avec le carrossier : je fait la préparation principale (ponçage) et je lui laisse la redresse et les finitions avant peinture. Pour cela il me prend 2000-2500 euros. Comme je ne suis absolument pas carrossier je préfaire le faire faire par un pro afin d'avoir un rendu irréprochable. Total de tout cela, 4500 - 5000 euros et à la clefs un 33 16S neuve.

Moi, je dirais que ça dépend. C'est une question de philosophie et de budget. Si tu veux faire une préparation pour rouler sur circuit mais sans prise de chronos (style journée Gti) alors le plus important à mon sens ce sont les freins. C'est assez frustrant de devoir arrêter de rouler à cause des freins qui ont trop chaud et qui ne suivent plus pour cela rien de très cher (4 disques en bon état, plaquette neuve, durites neuves et surtout une bonne purge avec du DOT5 mini). Pour ma part, sur ma 33 16S, j'ai choisi de peaufiner la restauration moteur et châssis. Les conduits de culasses sont polis (0 euros mais quelques heures de Dremel) + surfaçage des culasses (140.53 euros TTC). Les bielles sont en cours de polissage (0 euros et des heures de dremel) + équilibrage en masse des 4 bielles + 4 pistons + l'ensemble (0 euros mais besoins d'une balance au 1/10 ème de gramme). Allègement du volant moteur (c'est un pot qui va me le faire) + de la poulie d'équipement puis équilibrage de l'ensemble par un pro (190 euros TTC). etc .... C'est pas très cher à faire mais c'est beaucoup de temps et de patience .... Là aussi, c'est une question de philosophie ..... Perso, je prends énormément à la faire avec la satisfaction à la fin de pouvoir dire : c'est moi qui l'ai fait .....

Tu oublies les versions 6 cylindres de chez poile Bonne chance ......

Et bien c'est une S3 1.3 V avec un moteur 1600 de 146 remonté avec des carbus et allumage à effet Hall. Mais tu n'es pas trés loin.. tu es aussi le bienvenu pour faire un tour A+ DOM Bah oui, je visite le site de temps en temps quand j'ai le temps. Je t'avais expliqué ma situation perso en MP. J'ai donc pas beaucoup le temps pour le reste. En Août, j'ai bien bossé sur ma 33 et je devrais prochainement vous donner de ces nouvelles sur mon post. Côté dB, je ne vois également pas où est le problème. A ma connaissance, même un ligne Gr N passe les 95 dB .... A+ JCD

J'ai un collègue qui m'a parlé de ta 33 à la journée GTi. Il a trouvé qu'elle était bien jolie et qu'elle marchait plus bien. En revanche il n'a pas été capable de me dire de quelle modèle il s'agissait (oh le nase, à part son flat 6 il y connait rien ....) Alors c'est quoi comme 33 à la base ? En tout cas ça me donne envie de finir la mienne rapidement pour y retourner avec ma 33 1.7 16S. hier soir je me suis fait une séance de polissage de culasse Sinon tes photos sont bien sympa

Drole d'aventure ! Mon 1.7 16S est actuellement démonté. La question est de savoir quel est ton objectif final. Car si tu souhaites numériser l'ensemble d'un moteur, ce n'est pas quelques côtes par ci par là qui va te falloir avec la difficulté en plus de refaire les noyaux d'eau et d'huile du bloc et des culasses. Perso, je ne prête pas mes pièces moteurs car le remontage ne devrait par tardé mais si tu as besoin d'info, fait le moi savoir. En tout cas bon courage. Au fait, sur quoi travailles tu. Perso, pour le modélisme auto, je travaille sur Catia V5. A+ JCD

Une berlinette, c'est beaucoup trop d'euro à mon goût. J'ai entendu entre 45 et 70 000 euros suivant les modèles et le palmarès de la bête. Ca fait un paquet de boxer tout cela

J'étais au départ à Reims mais mon appareil photos n'a pas supporté le froid Voici un lien très riche en photos de qualité : http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet382783-700.htm#bas A+ JCD

Cela voudrait-il dire que tu sais où c'est Les Ardennes... A+ DOM Bah oui je sais où c'est les Ardennes C'est simple, à la sortie de Reims prendre direction Sangliers PS : je t'appelle ce WE après les fêtes ...

Non juste un peu Galabru dans un certain film Cela dit, j'ai connu ces températures au Liechtenstein durant plus d'une semaine. Et bien les autos, elles n'aiment pas bien cela. -10 °C tout va bien. Passé -20°C, ça commence à merder grave

Dans ma 33 le chauffage est en effet un peu juste mais bon à Reims il fait toujours beau et chaud alors c'est pas un problème Le plus désagréable, c'est qu'il y a du chauffage uniquement sur la console centrale. Moi, j'ai toujours froid à la main gauche quand je conduit au nord de Reims, style dans les Ardennes ou pire dans le Nord où il fait -20, -30 °C l'hiver ....

Je pense un peu comme toi. Si le faisceau du moteur fonctionnait et que le moteur aussi, c'est surement la liaison encore le faisceau du sprint et du 16s qui ne colle pas. mimilasourishf, envoie moi ton adresse mail sur mon MP si tu le souhaite. Je te les scan et te les fais suivre .... si tu veux. +

Je vois que vous négliger les finitions intérieures Personnellement, j'apprécie toujours une bonne sono montée sur une plage arrière en contreplaqué, le couvre volant en caoutchouc avec les petits picots qui masse les mains, .... C'est tout de même le minimum un intérieur cossu

Le style easy rider