nico391

si ton moteur marche, c'est qu'il y a un capteur de position ailleurs ...sinon, il ne démarrerait même pas donc il peut être incorporé à l'allumeur, en bout d'un arbre à cames, ou en "façade" vers une poulie ou le vilebrequin. De toute façon, il y a forcément un capteur quelque part pour faire fonctionner ton boitier. je ne connais pas le boxer injection, mais il est réputé plutôt fiable au niveau électronique, pour autant que ça peut l'être.

difficile de mitiger les pièces, mais c'est faisable (tout est faisable évidemment!) une bonne solution pour arriver à 1600cc, et limiter les frais: trouver un 1700, lui coller un vilo de 1500 et raboter le bloc pour tomber au bon taux de compression (ça tombe juste à moins de 1600cc, ce qui est théoriquement meilleur que 1490cc du 1500...) avantages: - grosses soupapes, arbre à cames et cames conséquentes pour un 1600 presque d'origine... inconvénient: - le boxer ne marche pas top en configuration super carré, c'est bisard... pour arriver à 140 cv avec un 1500 boxer, c'est le même topo qu'avec les autres moteurs, il faut tirer 8500 tr/min: - culasse maxi prépa - aac groupe B ou A - carbus 44 IDF ou DRLA (500 euros d'occas, pipes identiques aux 40 d'origine, c'est déjà ça) - gros 4 en 1 autodelta (sprint groupe B) ou groupe A chez gt2i ou autre bas moteur équilibré - bielles forgées - pistons forgés haute compression (pour compenser le croisement des soupapes avec aac groupe A...) - pompe à essence électrique + régulateur filter king budget: environ 2500 euros si tu ne compte pas la main d'oeuvre le mieux est de te monter un bon bloc révisé en 1500, lui raboter les conduits, une bonne mise au point de carbus 40, et tu pourras espérer tirer 115 cv à 7000 trs assez vite, fiables, tout en gardant du couple dès 4000trs plus qu'il n'en faut dans la catégorie (rien à voir avec un 1600 peugeot qui a du mal à tourner avant 5000 trs...) après, si tu veux faire du circuit, c'est clair que la puissance va vite manquer sans un gros budget, mais en rallye, c'est une très bonne base moteur.

avantages du 1700 carbu: c'est le top à tous régimes inconvénients: comme le 1500 105cv, les arbres à cames et culasses sont un peu plus fragiles que ceux des modèles à poussoirs mécas, mais rien d'alarmant bien sûr; avec un entretien rigoureux, il tiennent au moins 200 mkm avant de devoir ouvrir!

salut et bienvenu bonne idée, on voit encore trop peu de boxer préparés, alors que de nombreux exemplaires moyens partent à la casse! pour te résumer ce qui semble être une bonne base de prépa sur un modèle "gamme moyenne boxer": - ne jamais alléger le volant moteur, car en raison de son architecture boxer, il n'y a que lui qui fait tourner le moteur rond (les autres massses s'annulant) - les arbres à cames alfa sont déjà relativement pointus, avec un fort croisement de soupapes. Donc un arbre à cames seul n'ajouteras pas grand chose à ton moteur 105cv. - orientes-toi plutôt sur une petite prépa des culasses, avec un élargissement et polissage des conduits, suivit d'une admission avec des carbus et pipes de 1700 en dellorto 40 (fiables, réglages constants). Essaies de trouver un collecteur de sprint autodelta ou sud autodelta, c'est las meilleurs qui ont été montés sur ces moteurs (ex usine) - ne changes pas la ligne d'échappement, elle ne bride pas jusqu'à 140 cv, tu auras de la marge. De plus, tu devras conserver l'intermédiaire coupe feu, qui est remplacé par un tube sur les lignes groupe A et N, et les culasses partent en lambeaux rapidemment... - cherches une boîte de sud série 1, sprint série 1 ou veloce (160 à 170 km/h en pointe) - si tu comptes faire une prépa mini groupe A, ne dépasse pas 7000 tr/min, les bielles ne tiennent plus le coup après (et là ça coute très cher si tu veux préparer plus, environ 2000 euros à prévoir!) pour le chassis: - toujours le même topo: cherche des pièces de sud ou sprint autodelta (grosses barres stab, combinés avant...) - inutile de changer les réglages de trains, le gros défaut, c'est les silents blocs beaucoup trop mous! orientes-toi chez poxerflex, bon compromis efficacité / protection de la caisse. - les freins avant ne sont pas assez endurants, achètes d'occas des disques et étriers de 1700 (QV ou 16V) et important: commence par mettre de la bonne durite d'essence neuve dans le compartiment moteur (on en a vu quelques-unes partir en fumée...) tourne uniquement au sans plomb 98 n'utilise que de la bougie lodge préconisée par le constructeur (sinon tu vas détruire tes pistons) utilise des filtres à huile spécifiques au boxer (avec un clapet pour que l'huile reste dans le haut moteur, et que tu ne démarres pas à sec!) utilise uniquement une huile donc la viscosité est préconisée par alfa pour ton moteur, et vidange tous les 8000 km. si tu changes ta courroie de distri, changes aussi impérativement les galets laisses toujours chauffer ton moteur 10 minutes avant de le faire chanter ....et tu verras que dans ces conditions le boxer est indestructible! et avant de faire quoi que ce soit, essaies ton sprint allégé, tu seras surpris du potentiel de base! on ouvre toujours l'oeil pour les occas que l'on voit passer, surveilles bien le forum, il y a de temps en temps une bonne affaire qui est signalée

c'est clair que la 33 est au plus bas...hormis quelques modèles 1700 et les version catalysées peu kilométrées de 94, elles ne se vendent plus du tout; la preuve, 200 euros, c'est tout juste le prix des pneus dessus! encore quelques années, et on en croisera plus. Le prix sera en conséquense, peut être jamais exorbitant comme les sud ou sprint, mais le retour aux 1500 euros est pour bientôt!

une bonne solution (celle que j'ai adopté sur ma 1500), c'est de virer complètement le manchon d'entrée dans la boîte à air (2 vis cruciforme...) bon gain après 3000 trs (2 ou 3 cv environ), mais le moteur est un peu plus long à chauffer après. Je te conseille de garder la boîte à air, d'une part pour conserver le filtre à air d'origine alfa exceptionnellement performant pour de la pièce d'origine (mieux que green ou autre JR), et d'autre part pour garder du couple à mi-régime....sinon, vant 4000 trs, rien!

j'aime pas le train avant de la 164 (trop juste pour la montagne...) par contre, si tu as un peu de budget, n'oublies pas que je brade ma 4x4 (elle roule de suite sans frais urgent à faire)

en préparation, on préfère de loin avoir de l'air le plus frais possible (plus dense) pour augmenter le débit massique d'aspiration du moteur, et donc la puissance. Sur une voiture de série, un calorstat d'arrivée d'air est installé pour permettre d'aspirer de l'air réchauffé vers les collecteur, et ce pour favoriser la montée en température de fonctionnement du moteur (hiver surtout). avec un moteur préparé, on prend le temps de le mettre en température alors que pour aller au travail le matin, il faut que ça chauffe vite, pour pouvoir tirer dessus vite et ne pas pointer en retard

ps: je suis toujours à l'affut d'une série 1 1500, en échange contre ma 4x4 de 88

le problème, c'est surtout le bruit... pour avoir un aperçu, enlevez simplement le capot de la boîte à air, et allez faire un petit tour! (attention, pas de cheveux longs au dessus de la boîte quand le moteur est froid, quelques flammes d'un mètre de haut risquent de vous les réduire au plus court...) avec 140cv, il n'y a plus de soucis d'arrivée d'air, le moteur aspire tellement, que l'air est renouvelé au fur et à mesure sous le capot. sans filtre à air, ça marche très bien, mais il faut prévoir dans la voiture de quoi déboucher les gicleurs tous les 500 km...

perso: un peu n'importe quoi, tant que c'est propre et bien travaillé. aucun appriori

beau résultat... par curiosité, tu l'as nettoyé avec quoi ton moteur?

ton statut est relatif au nombre de posts sur ce forum (aucune discrimination rassures-toi!) pour les photos, essaies ce lien: http://imageshack.us/ (jpeg ou gif, moins de 1024 Ko je crois, copies le deuxième lien proposé pour insérer ta photo dans ton post) on attend avec impatience!

chanceux! ça fait quelques mois que je cheche un modèle similaire... Bravo, tu dois être le premier français à s'ateler à la restauration de ce modèle, bonne continuation!

perso, je navigue entre plusieurs passions: le boxer, le bialbero alfa et les petites fiat et autobianchi... hormis une défaillance avec une punto sporting de 2001 il y a quelque temps, je ne suis jamais sorti de "l'ancienne", à ma grande fierté! mais comme je ne peux pas avoir une fiat 500, une autobianchi abarth, une alfa 75 et un boxer...je jongle, et quand l'une d'entre elle me sort par les yeux, je la brade pour changer de monture! Quand j'aurai enfin quasé ma 33 4x4, ses montées en régime vont me manquer, et je me mettrai immédiatement en quête de sa future remplaçante, me faisant les dents sur une 75 ou autre en attendant. bref, changer souvant, ce n'est pas économique, mais ça permet de ne jamais se lasser ou laisser une voiture à l'abandon pour cause de ras le bol...

oups, mauvais lien... voici le bon:

si tu veux, j'ai ma vieille 33 4x4 (enclenchable manuellement donc vrai 4x4...50/50%) à brader. J'ai déjà fait pas mal de boulot dessus, il reste de la carrosserie à faire. ct ok, pas de frais à prévoir pour rouler de suite. [img=http://img61.imageshack.us/img61/619/3335kb2zz.gif] à voir dans le Jura

une petite précision: en 4x4, il n'y a pas eu de 105 cv, mais uniquement des 85 puis 95 à partir de 1986, et ce jusqu'en 89. (en ne tenant pas compte des 1700 ie 4x4 à partir de 1988) le 95 étant plus coupleux que le 105, c'est un plus en version 4x4 sur terrain glissant (mouillé, terre, neige). De plus, il est plus fiable (arbres à cames et guides de soupapes de meilleur alliage). Pour savoir de quelle version il s'agit, il suffit de regarder sous le capot: 85cv avec un carbu central et une boîte à air ronde, ou 95cv avec deux carbus (certainement dell'orto DRLA 32) et une grosse boîte à air rectangulaire transversale...

salut la revue technique des alfa 33 série 2 (87 à 89) inclue la 33 4x4, donc tu auras tout ce qu'il te faut dedans. j'en ai une, c'est un très bon choix! j'espère que tu te feras plaisir avec ps: si tu veux quelques infos sur les 33 4x4, on en a déjà discuté plusieurqs fois, fais une recherche sur le forum...

la permanent 4 a une gestion avant/arrière qui utilise les capteurs de l'abs. quand les roues avant patinent, la puissance est transmise à 50% à l'arrière. Après essai, j'ai été déçu du temps de réponse de ce système, mais il faut avouer que l'efficacité est excellente sur bitume. La transmission est robuste, je n'ai jamais entendu quelqu'un critiquer sa fiabilité. Une vidange de la boîte et du pont seront les seules précautions à prendre pour leur longétivité. (la boîte de vitesse est la même que les autres, seul le carter de 5ème est à démonter pour le remplacer par l'accouplement de l'arbre, donc facile à trouver) Les flectors de transmission sont très chers (comme sur les propulsions), c'est un point important à vérifier lors de l'achat. une permanet 4 de 96....c'est celle qui était sur ebay avec 90mkm?

j'étais absent un petit moment, et voilà un sujet bien dans mes cordes... Déjà, il faut commencer par le commencement: s'il faut recharger, c'est que ça fuit, donc il faut trouver le mécano frigoriste compétent qui fera son travail comme il faut...et réparaera la fuite, puis cherchera consciencieusement toute trace d'huile sur le circuit, signe d'une microfuite éventuelle, et refera une épreuve et détection de fuite après recharge du circuit. c'est clair qu'ils n'y connaissent rien, sinon pour vendre du gaz, sur lequel ils ont une très belle marge (50% minimum!) ensuite, pour enfin se débarrasser sur très poluant R12, il n'y a que le détendeur à changer, et l'huile à vidanger (pour passer au R134). C'est pas donné, mais on part ensuite sur une base facile à entretenir. Attention aux margoulins qui vont effectuer ce travail à la va-vite, sans vidanger et rincer le circuit, puis tirer trois fois au vide pour supprimer toute trace d'humidité, ce qui occasionnerait de nombreux soucis par la suite. J'ai un profond mépris pour les méthodes d'entretien de la clim par les garagistes, ils ne devraient même pas être autorisés à y toucher... Et inutile d'aller voir un frigoriste, les raccords de l'outillage n'ont rien à voir (malins les constructeurs auto...) Les seules personnes compétentes sont les spécialistes de la clim auto.

Essaies de tirer un plus après contact direct sur ton relais, tu sauras si le problème vient de la connection du plus après contact et de la ligne de sécurité, ou de la connectique entre le relais et la pompe..

je ne sais ou passent les fils sur la 33 "électrique", mais sur les 75, un problème similaire est courant: il y a un bornier derrière le tiroir vide poche, et la connection crame tout simplement. Il est vrai qu'une pompe, ça consomme pas mal au démarrage, et une petite fiche avec un plus ou moins faux contact ne peut pas supporter bien longtemps... donc mon conseil: pars de la pompe, et remonte jusqu'au relais.

Salut et bienvenu à toi on s'est déjà croisé une fois ou deux sur d'autres forums (nico39). désolé, pas de commentaire de ma part pour ta voiture, mon pc a bloqué, je suis en bas débit, et ça faisait trop pour mon matos... je suppose qu'elle est très belle, et comme toutes les 33...charnelle c'est quel modèle?

voici le sac de noeuds sur une 33 1500 TI de 89, il paraît que ça ressemble beaucoup aux sprint veloce et sud TI...si ça peut t'aider en attendant la bonne...