Dark Diver

Ces sont les 2 fils blancs qui pendent de chaque côté :

Ce ne sont pas des électrovannes mais des électroaimants qui poussent une tige. Il y en a 2. Tu peux les tester en leur envoyant 12V et en écoutant leur fonctionnement.

Pour pas bien cher tu peux acheter des down pipes Megan Racing, et ce sera nettement mieux que les précatas éventrés car : - il n'y aura pas 2 angles droits ; - la séparation entre la sortie de turbine et la sortie de wastegate réduit nettement le lag et augmente la puissance (moins de turbulences) ; - il n'y aura pas de la rouille de partout comme sur tes vieux précatas.

Il y a 2 vis à desserrer (cf. FSM MA-10) : une qui bloque la rotation de la pompe, l'autre qui permet de tendre/détendre la courroie. En outre, pour faciliter la rotation il y a une vis à desserrer à travers la poulie, du 14 ou du 15 (!) je crois. Globalement, c'est l'accessoire le + dur à faire tourner. Tu peux aussi faire sauter la courroie avec un tournevis et la remettre de la même manière. Ou démonter la poulie par son axe.

Voici une photo de leur emplacement :

Attention avec les BIN de Devin (ZfromJapan), dont la 310Z : il y a une amusante bombe logicielle dedans, qui peut te faire exploser le moteur... Dans une des tables de sécurité (avance je crois), il a écrit un petit texte en anglais et hexadécimal, à la place des valeurs. C'est amusant si on le lit, mais ça donne des valeurs aberrantes pour l'avance (genre 50°). Je dois en avoir une version corrigée.

Vous parlez de la vidange du radiateur, avec le petit robinet plastique ? Il n'est pas bien dur à ouvrir. Mais le mieux est de démonter la durite du bas du radiateur, ça va plus vite et de toute façon il faudra enlever le radiateur (+ simple ensuite, et tu pourras le nettoyer). Il y a aussi 2 vis sur le bloc moteur qui purgent la moitié du liquide (10l au total : 5l par le radiateur + 5l dans le moteur). A ne pas oublier pour une purge complète.

Il y a qq'un qui vend (vendait) une ligne 2+0 neuve Greddy je crois. Cherche dans le forum, tu devrais trouver. La ligne HKS a mauvaise réputation aux US : pas très belle (les pots partent en biais à l'arrière), son pas top, mais elle est performante (tubes bien droits). En 2+0 tu as accès à un choix important qui nous est interdit, pauvres 2+2.

Je pense qu'il parle du ventilo de clim, qui est électrique pour toutes lez Z, et qui se met en route quand le moteur est trop chaud, donc également quand la sonde de temp d'eau déconne ou que son contacteur fait un mauvais contact (très fréquent).

Non, pas leur tuyaux : les 2+2 sont plus longs et font un angle plus fermé à cause du réservoir d'essence.

Et ton moteur tournait au ralenti ? N'avais-tu rien changé d'autre ?

Ce sont des pare-flammes. Il doit également y avoir un restricteur dans les 2 mêmes durites. Le pare-flamme sert à éviter qu'un retour de flamme venant de la zone du cache culbus d'échappement retourne dans le conduit d'admission d'air via ces durites.

Didier, quels tests veux-tu faire avec le Consult et en faisant varier l'écartement des électrodes et la pression de boost ? Je ne vois pas le rôle du Consult dans ce cas. Je rejoins Gregof : fais un test ECU, tu es peut-être en safety boost.

Côté Max Street, c'est plus ferme que l'origine, pas de doute, mais ça reste très utilisable, même en ville et en bouchons. Pour ceux qui veulent très souple, il y a le Sport Street qui supporte jusqu'aux turbos type Sport500/530 / GT525R. Côté volant moteur, difficile à dire car j'ai changé également la poulie d'accessoires. C'est sûr que les 1ères fois on risque de caler car le moteur a moins d'inertie (c'est l'intérêt pour les accélérations). Sur le gain en nervosité, encore plus difficile à dire car j'ai changé tellement d'autres pièces que je ne peux pas donner un avis spécifique et personnel sur 1 pièce. Mais c'est une modif réputée améliorer nettement les accélérations.

En effet, si ta Z pousse bien et que tu n'as pas de ratés c'est OK. Mais certains ont redécouvert leur Z avec un écartement réduit.

Sous le réservoir de liquide DA ou sous l'écrou de la crémaillère ?

RedLine est surtout réputé pour son huile de boîte et de pont, pas pour son huile moteur (qui est peut être bonne néanmoins).

Les bougies PFR6B-11B ont un écartement de base de 1mm, qui peut aller avec une pression turbo de base. Un écartement élevé donne une grande étincelle qui allume bien le mélange. Mais, Quand la pression turbo augmente, l'étincelle peut se faire souffler avant d'enflammer le mélange et donner des ratés. Il faut donc soit augmenter l'énergie de l'étincelle (augmenter le temps de charge de la bobine, ou dwell, en modifiant l'EPROM), soit réduire l'écartement des électrodes. Avec une pression > 1bar, on peut réduire l'écartement à 0.9mm.

Contacte Gally112 : il vient juste de changer ses jantes à bon prix.

Quand on regarde le moteur à partir de l'avant du capot, il y a 2 grosses durites métalliques à gauche et 2 à droite (sur lesquelles sont connectées les 4 grosses durites caoutchouc). Jusque là OK je pense. Sur chacune de ces grosses durites métalliques il y a une petite durite métallique (6mm), et sur chaque petite durite métal il y a une durite caoutchouc. - Les 2 grosses durites métal intérieures vont sur les papillons (via les durites caoutchouc). Les petites durites qui viennent de ces gros tubes vont vers les solénoides de turbo. On y insère les boostjets juste au début. Si un de ces durites fuit ou casse, la wastegate ne sera plus commandée et la voiture va pousser fort, très fort (n'est-ce pas Gally ?), jusqu'à éventuellement avoir du cliquetis et fondre un piston. - Les 2 grosses durites métal extérieures vont sur les compresseurs des turbos (via les durites caoutchouc). Les petites durites métal qui semblent venir de ces gros tubes sont en fait juste soudées et vont vers les vannes de recirculation. Si une des durites caoutchouc est cassée ou fuit, la vanne de recirculation afférente ne sera jamais commandée. Si tu fais souffler le turbo assez fort (accélération) et que tu lâches la pédale d'accélérateur brusquement, le compresseur va se retrouver à souffler contre un mur et cela peut endommager les ailettes. Un de mes turbos était dans ce cas (inversion de durite faite par le mécano du précédent propriétaire), mais il a bien survécu (ouf). En conclusion, il est nécessaire de changer les durites endommagées.

Tu dois avoir l'oeil rivé sur ton avatar

8000K c'est sacrément bleu (quoique il existe du 9000K, mais ça n'éclaire plus rien). Et si tu prenais une ampoule teintée en bleu ? Il existe des vernis colorés pour ampoules (tenue à la chaleur). Tu peux ainsi adapter la teinte en mettant +/- de vernis.

Ou changer de tube xénon et prendre un température de couleur plus froide. As-tu pris du 6 à 7000 K ?

Cf. la 1ère photo : c'est un disque organique, pas un 6-puck. Je n'ai pas l'intention de faire des démarrages à 5000tr/mn.

En latéral on peut installer de gros échangeurs, type AshSpec Massive.