Luig

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Si c'est pour changer souvent autant prendre des normales à 20 - 25€ Par contre comme l'electrode est plus fine avec l'iridium je ne pense pas que ce soit conseillé en moteur suralimenté ou préparé avec des grosses pressions dans le cylindre, une électrode plus grosse devrait être plus résistante. Quand je vois que déjà dans l'evo ça suffit pour diminuer l'écart de l'electrode par la pression, je n'ose pas imaginer quand c'est encore plus puissant

Wai et en plus la bonne affaire dans tout ça c'est que tu peux aussi revendre ta calandre mugen à quelqu'un d'autre

Un nouveau ptit upgrade, j'ai réussi à dégotter l'écusson mitsu d'origine qui manque sur la calandre. Pas facile à trouver je le cherchais depuis longtemps mais ça par contre c'est cadeau pour mon ami Le petit détail qui va vraiment tout changer à l'avant de l'auto

On devrait faire la même chose autour d'un ptit tricatel

Le noir c'est surement rémi qui n'est pas content qu'on lui dise qu'on aime pas ses jantes rouges avec méla qui lui dit, laisse tombé rémi aller on va aller au sim's

j'en avais entendu parler au dernier gp de f1 Un futur documentaire culte

ça doit néamoins être marrant

/videos-diverses-f15/reparateur-d-antenne-a-540m-t1362.htm

ah ça rémi qui prend la poudre d'escampette vers la fin chouette petite bagarre

j'crois que c'est en bonne voie

Je pense que c'est plus quelque chose de commercial en fait donc peut importe le choix. La ou ça peut etre intéressant c'est de fournir plus de tension à la bougie donc la c'est plus une question de bobine etc et en effet on peut gagner quelques chevaux quand c'est assimilé à d'autres modifications

Espérons que le ministère ne sera pas trop long j'ai hate de la voir enfin rouler normalement

T'es sur qu'il y a des cables iridium et platinium ? Je sais qu'il y a des bougies iridium et platinium ça oui et que tu as des cable de bougies qui sont dit " sport " qui conduisent un peu mieux la haute tension vers les bougies. L'iridium et le platinium sont des matières utilisées pour les électrodes. Après il y a a toute une politique commerciale derrière tout ça mais est ce que c'est vrai ou pas vrai ça j'en sais rien. En tout cas j'ai des denso irridium sur l'eg mais j'ai déjà aussi essaye des NGK standard et je n'avais pas l'impression d'avoir de différence. Maintenant ça peut être un bon test sur banc pour voir si ça apporte quelque chose.

Quel plaisir à monter ce compteur ça prends 5 min lol La casquette tient avec 2 vis, on retire 4 vis du compteur, on le sort de ses broches et on àa ça Le nouveau c'est celui la J'ai du monter un coup sur la route, j'avais peur que les km/h ne fonctionnaient pas mais apparament ça prends à partir de 20 km/h. voila voila

Certaines pièces à la longue peuvent se fissurer par vibrations etc. Je ne pense pas que ça serait le cas avec l'admission même " no name " mais en même temps ça donne une idée si jamais tu as une pièce qui casse, après analyse tu peux déjà savoir si c'est du wet ou du dry. Exemple les lip en carbone, peut etre que si elles étaient en dry elles pourrait vachement mieux résister aux coups

Vu comme ça c'est mieux dit. Le préjugé qu'on a c'est forcément par rapport à l'image ou les explications qu'on donne donc la ça ne peut pas être moi qui doit parler à ta place mais bien toi qui doit montrer que tu es capable de faire des choses en dehors de la mécanique classique Mais la dernière épreuve c'est que ça doit être approuvé par babur sinon rien

Je ne sais pas si on doit me comparer à shiftech parce qu'ils sont sans aucun doute plus fort que moi en remap mais j'ai peut etre l'avantage d'avoir une meilleure culture générale sur ce qu'on peut faire avec les moteurs. Maintenant c'est vrai que j'avais vu par exemple que chez endyn ils utilisaient des bloc dart, les faisaient recharger et réusinait des trucs. Ils utilisent plus ça comme une base qu'ils peaufinent. Le mieux est de chercher un peu plus en profondeur et la tu as des trucs de fou. Tu regarde qui équipe des bonnes équipes en drag ou en nascar. Un exemple tout con j'vais te donner un lien sur un fabricant de moteur et la tout de suite tu vois que ça n'est plus au même niveau que dart http://www.cnblocks.com/ Le prix n'est pas le même mais bon tu vois l'engineering derrière tout ça, c'est impressionnant. C'est pour ça que je dis que je suis fan de ce qui se passe chez eux et que c'est très intéressant.

Tu as tout à fait raison en tout cas quand c'est pour l'exportation ils s'en foutent un peu je pense. Qui va vraiment aller sonner à leur porte ? Maintenant il faut toujours faire la part des choses, quand tu tappe engine rebuild sur google tu vas avoir des milliers de liens. Quand j'étudie quelque chose je vais au plus pertinant. Va dire de endyn par exemple que c'est du travail de branquignol, la on ne sera pas d'accord. Il faut savoir étudier dans des ouvrages spécialisés, j'en ai acheté un dernièrement c'est assez précis, j'vais bientot me commander un truc de 500 pages de chez sunnen donc la on rentre dans le sérieux. Donc comme ils sont capable du meilleur et du pire, allons nous renseigner chez les meilleurs et laissons les pires de coté

La mentalité mécano c'est ce que tu as expliqué au message précédent en d'autres terme ce que toi tu pense du sujet. Autrement dit, c'est réservé au moteur de course, ça coute très cher et chez nous on ne fait pas ce genre de choses y a pas besoin ça fonctionne quand même. Etre mécanicien c'est fonctionner par expérience. Tu sais que tu as déjà fait ça, ah du coup j'ai déjà vu ça, il y a moyen de faire ça de cette façon etc donc si tu applique ta théorie à toi, effectivement ça peut marcher par expérience sur un moteur qui par exemple a déjà eu le cas et qui tient toujours donc la c'est toi qui a gagné en frais de réparation. Maintenant te risquer de faire ça sur un moteur que tu ne connais pas c'est un peu la roulette russe, ça passe ou ça casse. Comment est ce que ton doigt peut ressentir des variations de surface de l'ordre du micron si tu n'as pas un appareil couteux qui sache faire un sondage ? Je reviens toujours à ma question que je t'ai posé, si c'est marqué et que tu le sens avec ton doigt alors pourquoi c'est pas bon ? La réponse tu ne l'as pas et je ne l'avais pas non plus seulement jusqu'à tout à l'heure ou ça à fait tilt. On devrait aussi se poser la question alors pourquoi on fabrique des machines spécifique ? Ici on parle de polissage, donc quelque chose qu'on ne sent pas au doigt et pourtant ça fait l'objet d'un cadre archi important en rebuild moteur. J'aime bien les états unis parce que même sur un petit V8 qui n'a rien d'un moteur de course ( ex la camaro de junta ) quand le client apporte ça chez le machine shop du coin, beh son moteur est reconstruit dans les bonnes conditions. La bas ça ne serait pas normal de remplacer juste un coussinet. D'ailleur on nous demanderait probablement si on est pas un peu handicapés Je comprends que dans les garages on ne va pas perdre son temps à envoyer tel ou tel truc à rectifier, ça c'est une politique propre au groupe concessionnaire mais une fois que tu n'as plus rien à voir avec ça qu'est ce qui t'empèche de faire quelque chose dans les règles à part l'argent ? Et la conscience professionnelle on en fait quoi ? Si le client consciencieu devait choisir entre quelqu'un qui explique pourquoi faut réparer et que ça va couter un peu + d'argent et celui qui va dire, non il n'y a pas besoin ça tiendra quand même sans savoir expliquer pourquoi il fait comme ça, lequel va t il choisir ? En tout cas c'est ma vision des choses même si quelqu'un d'autre aura de la chance avec une réparation " moins conforme " ce n'est pas pour ça que je vais prendre exemple sur lui bien au contraire.

Le thème de hp factory c'est de parler de préparation des moteurs ça implique forcément qu'on fasse les choses bien. Je ne peux pas être d'accord sur ce que tu dis parce que le but est d'aller dans un sens progressif et chercher des explications. Tu vois un vilebrequin, il est marqué griffé. Qu'est ce qui te fait dire que c'est bon ou c'est pas bon ? Pourquoi tu sais qu'à un moment ça ne va pas ? Forcément quelqu'un à du te dire. Attention le vilebrequin est trop marqué donc c'est pas bon. Mais à part ça tu ne sais toujours pas pourquoi il est foireu. La raison je la donne. Si tu ne te pose pas la question alors qu'il y ai des griffes ou pas ne nous tracasson pas laissons ça comme ça. Est ce que pour toi une réparation qui vaut 100.000 km est aussi valable qu'une réparation qui vaut 300.000 km ? Une rectification de vilebrequin ça ne coute pas cher. Il te faut 250 € si il doit être nitruré et forcément moins si il n'y en a pas besoin. Le seul problème que tu peux avoir c'est que le vilebrequin est tellement marqué qu'il n'existera pas de coussinet pour rattraper le retaillage donc la il faut un nouveau. Le plus dur dans l'histoire c'est de savoir que dans telle ou telle société le polissage est bien fait, c'est tout. Dans le doute parfois même si c'est plus cher il vaut mieux acheter un nouveau vilebrequin pour récupérer la finition d'usine du moins c'est ce que je ferais sur un moteur performant. Exemple un vilo B18 marqué beh tant pis je vais en profiter pour acheter un vilebrequin forgé qui usera moins les coussinets en plus ! Maintenant le seul point ou je peux être d'accord avec toi et encore... c'est si éventuellement tu as une auto ou tu n'en a rien à cirer et que tu vas économiser les 250€ de rectif vilebrequin. Si maintenant c'est quelque chose que tu dois garder, la je ne peux pas être d'accord. Peut etre que toi c'est ce que tu fera au garage pour un client ou tu n'en a rien à cirer, il y a des garanties etc mais est ce que tu ferais la même chose sur ta nsx ça je ne pense pas ;-) ça c'est bien une mentalité de mécano.

Quand tu rencontres un soucis avec ton moteur, tu fais les réparations pour justement essayer que ça dure le plus longtemps possible. Effectivement avec les griffes ça va tourner mais c'est le genre de trucs que tu vas laisser sur un vieux moteur diesel qui tourne avec toute sorte de carburant et qui tourne avec de l'huile épaisse et qui ne tourne pas vite. ça tiendra tant que ça pourra. Maintenant va faire ça sur un serie b ou le k20 est ce que tu penses que ça va durer longtemps ? je pense que non. La preuve en est que la touchette de ton carter a suffit pour que les paliers frottent sur les coussinets ce qui a modifié l'état de surface et à commencer à peler les couches des coussinets. A partir de la il n'a pas fallu longtemps pour que ça lache D'ou toute l'importance du sujet, sinon je n'aurais pas passer un peu de temps à étudier correctement cette histoire.

Ce n'est pas de la théorie, c'est un rapport relevé auprès des spécialistes de la rectification moteur aux USA. Or la bas des spécialistes il n'y en a pas qu'un petit peu. Un moteur honda n'est pas un moteur très performant ? et tous les moteurs suralimentés etc ? Je ne vois pas le rapport avec les africains et encore moins comment ils peuvent fabriquer des coussinets avec des boites de conserve sauf peut etre pour une pompe qui doit puiser de l'eau dans un puit et qui ne tourne meme pas à 100 tr/min avec de la graisse. Et puis même WTF ? depuis quand on prend exemple sur des africains pour préparer ou rectifier un moteur ? Luig 1 : Xavier 0

Beh j'ai fini par trouver une réponse à ça. ça ne peut être ni marqué, ni griffé ni rien du tout. Il doit être poli. Je voulais voir avant si j'allais avoir des réactions. Pourquoi ça doit être nickel ? La couche du film d'huile qui se trouve entre le palier et la partie du coussinet qui est mis en charge c a d le coussinet du bas n'est que de 0.00127 mm ou .00005" ( en inch ) quand tu es a fond de caisse. Donc 1.3 micron d'épaisseur. Si le palier est plus rugueux que l'origine, présente des bavures ou des particules ça va venir user les coussinets. Donc le cas des griffes ça veut dire qu'on a des particules qui se baladent. Si tu nettoie et que tu remplace les coussinets tu as affaire au cas de figure ou le vilebrequin est rugueux. Comme le film d'huile est plus petit que l'épaisseur d'un cheveux, tu vas de nouveau user les coussinets dont l'explication va venir ci dessous. On va donc retailler ou polir le palier / maneton. Oui mais pas n'importe comment... On va prendre un vilbrequin en acier moulé, c a d le type le plus répendu. Ils contiennent approximativement 4% de carbone. Le carbone forme des petits nodules de graphite entourrés par de la ferrite. Quand la machine va venir meuler et ensuite polir on va créer des micro bavures qui vont se retrouver à la surface du palier. L'épaisseur de ces bavures est de l'ordre de 0.0088 mm ( 8.8 micron ) Cette épaisseur est plus que suffisante pour couper à travers le film d'huile. On peut assimiller les ferrites à des petites dents de scie. Cela veut dire qu'on peut avoir un cas " favorable " quand les dents de scie sont orientés dans le sens " non coupant " par rapport au sens de rotation du vilebrequin. Ils vont donc user les coussinets beaucoup moins vite. Seulement même en polissant on ne sait pas éviter la forme en dent de scie des ferrites. Il faut donc faire en sorte que lorqu'on va polir le maneton, qu'on se trouve dans le cas " favorable " il faut donc orienter les ferrite dans le sens moins tranchant. Cela veut dire aussi que dans tous les cas, les coussinets vont s'user ( c'est le cas sur les moteurs honda arrivé à un certain kilométrage et cela arrive encore plus vite si le moteur consomme de l'huile ) A partir de la il faut un outil spécial qu'on appelle un profilomètre et qui va mesurer l'état de surface après polissage. On doit obtenir un état de surface de 10 Ra voir moins. C'est une unité de rugosité, c'est un peu difficile à vous expliquer. Les aciers forgés par contre n'ont pas de problème de ferrite. Je ne vais pas expliquer comment on poli un vilebrequin car pour ça il faut une machine spéciale, c'est une sorte d'abrasif à bande que l'on fait tourner autour de la partie à polir et de toute façon ce n'est pas à nous de le faire. Avoir une finition poli mirroir n'est pas n'on plus l'effet recherché car ça crée un problème au niveau des trous de lubrification et ça induit une diminution de surface de lubrification ce qui va user prématurément les coussinets. En résumé : Griffes, marques etc cela nécessite un repolissage ou retaillage ( + polissage ) dans les règles et on ne peut absolument pas laissé ça comme ça. Ordre de prix : - Rectification vilebrequin ( reprise de matière ) et nitruration = +- 250€ - Rectification vilebrequin et polissage ( pas de nitruration ) ça doit etre entre 60 et 80€ moins cher - Polissage vilebrequin ( marque très légères ) = probablement 100€ voir moins.