Manu21

W7CC, les W8CC conviennent aussi

Evite juste de mettre des joints dans la tambouille, ils risqueraient de sortir un peu... diformes, ou craquelés, sauf si t'utilises de la graisse silicone, qui n'est pas donnée... Vla

Nettoye les, graisse les abonemment, et mets les dans des sacs plastique que tu soudes au soude-sac, en laissant enfermé le moins d'air possible. Je fais tout le temps ça pour les pièces sensibles, et y'a des pièces de la manumobile qui sont stockées depuis presque 3 ans, et qui ont pas pris une ride, un peu normal tu diras...

Tu lèves a 10.6mm avec ton C45, je pense qu'a cette levée tes culasses, meme si elles n'ont pas été tapées par un dieu de la fraise carbure, ne saturent pas encore, elles doivent meme en etre loin. Donc les 1.25 devraient t'apporter un tchi quelque chose. Sinon t'as des détails du taff qui a été fait sur tes 044 ?? A+

Un boulet sur le forum.... Le VZ14 et le 218 sont kif kif. Dans la série des VZ, y'a juste le VZ15 qui me file des boutons. Sinon j'apprécie les VZ14 et VZ25. J'aimerais aussi bien voir ce que donne le 218/119... En principe il est fait pour ( carburation limitées sur petites cylindrées ). Bises ma tomette !!

Le contact entre une queue de soupape et un zinzin d'origine est de type ponctuel, la répartition des efforts n'est pas optimale. Le contact entre une queue de soupape et un zinzin pied d'éléphant est un plan, puisque le zinzin en lui meme est composée d'une partie filetée, d'une rotule, et d'un pied d'appui ( qu'on voit très bien sur les deux tofs ), le plan reste toujours parallèle a celui de la queue de soupape, puisqu'il est monté sur rotule. L'avantage est que l'effort est réparti sur une plus grande surface qu'a l'origine, le guidage de la soupape et la durée de vie de la queue sont a priori meilleurs. Vla

Nan les deux sont des pieds appartenants a des bestiaux de l'ordre des éléphantidés ça c'est de l'origine Ouala

Je vous propose le meme zinzin, mais neuf de fabrication et garanti On en reparle le 15 !

J'ai pas trouvé plus gros désolé !! :D Vous comprenez le principe ?

Concernant les étriers de bx/visa, il te faut une platine, le plan se trouve partout sur le net

Magnifique !!

http://img108.imageshack.us/img108/9532/406000025yy.jpg

La ceinture de boite est a éviter, ta barre de support Berg suffit. La csp c'est un jeu de 3 barres qui relient tes deux supports d'amortos et qui fait la liaison support d'amorto --> extrémité d'une corne de chassis, pour chaque coté. Un superdiff s'utilise comme un diff normal, donc l'utilisation que tu veux, daily driver, street ou run... Ouala

Transaxle = boûat IRS = Cardans Boulet des îles !! Filou >> Fred, tom, et moi alors ?? Bon... Tout ce qu'on peut faire, c'est combler le trou entre la 2 et la 3 en raccourciçant la 3 ( et en faisant suivre la 4, 'pas très logique sinon ), mais a ce moment la tu te retrouves avec une boite trop courte pour rouler tous les jours, donc il devient humain de passer en 8*31... C'est pas le plus économique, surtout si t'as un carter récent, mais c'est LA modif qui t'apporte le 'plus' quand t'es en base d'origine. Puisque t'es en trompettes et que t'as un moulin qui donne un minimum, tu peux mettre un poor man posi ( jeu de calles destiné a réduire le jeu entre les satellites et les planètaires, afin d'éviter de casser une dent a un des deux ( en fait ils sont trois.... ) lors d'un burn trop long par exemple... ). Mais c'est deja entre 40 et 80€ Pour 0€, tu peux rien faire, meme pas une vidange , sauf si t'as un bon pote usineur qui peux te faire de l'électroérosion et du tournage, et un autre qui te fournisse de la féraille. Mais bon.... ça se travaille tout ça.....

Pouaafff !!!! Qu'une chose a dire ! YOU ROCK !!!

Concernant l'écrou renforcé, forcément... Donc carter ancien, ou un rhino. Pour le super diff, forcément aussi, sinon t'envoie du diff vw entre jupiter et la grande ourse, et il n'existe a ma connaissance qu'un seul modèle. Et swing axle = montages a trompettes. Ouala...

J'ai pas vu de fuite... Et puis a mon avis c'est aussi le maitre cylindre d'origine... apres plus de 33 ans sur le combi, je pense que c'est normal qu'il lache... Je vait en commender un neuf. Un maitre cylindre, ça peut fuir énormément, mais ça 'lache' véritablement que très difficilement. Puis si il marchait avant, pas de raison qu'il lache d'un coup.

Probable.... Ouais bin je pense que c'est ca... Le liquide de frein que je recupere quand je purge est plein de microscopiques bulles d'air ! Il est limite "mousseux". Je suis ogliger de le laisser decanter pour qu'il retrouve sont aspect d'origine... Je crois que je suis bon pour un maitre cylindre... Et je crois aussi que c'est mort pour Orange... Probable que ce soit pas ça... A ta place je verifierais 10 fois l'étanchéité entre le maitre cylindre et le bocal de liquide ( caoutchoucs, bidules coudés blancs, durit )

Probable....

Fatigue mécanique, il peut y avoir que ça...

ébé !! T'as monté ton 1300 a +9000rpm ?

Qu'est ce qu'il lui arrive a ton circuit électrique ?! Je jeterais un coup d'oeil a orange si tu veux

Ton moteur stock avec : 8 culbus 1.25 ( + Poussoirs d'origine allégés, et/ou des ressorts simples renforcés ), avec des rondelles rigides sur tes rampes de culbus. Une légère prépa des culasses Ton 34 PICT réalésé ( Buse d'origine en 26, on passe a 28-29 ) Si possible un pot qui respire un peu mieux que celui d'origine, c'est vivement recommandé, mais pas impératif. Et là, tu pourras te vanter d'atteindre +60cv vers 4500rpm ( 50cv @ 3900rpm d'origine ), en ayant déboursé moins de 75€ ( prix d'achat des culbus 1.25 ), sachant que je peux te faire tous les usinages

déclipse le plastique qu'il y a sur ta poignée, derrière tu verras apparaitre ( Ô magie ) une vis. Tu démontes, puis tu remplaces par l'autre poignée, qui tient sur un axe cannellé. Tout simplement...

Pas très bon la tenaille ! Evite la prochaine fois.