Manu21

Mes deux tchis modules sont rentrés en action aujourd'hui, je vous avais dit plus haut qu'il fallait que je convertisse les temps p et Tp en tension, et que cette dixite tension soit parfaitement proportionnelle a ces deux durées, ben... Voila, elle l'est : En "horizontal" le temps, en "vertical' la tension, en haut l'impulsion, et en bas le signal de sortie du sous circuit chargé de la conversion, au plus l'impulsion ( du haut ) est large, au plus le 'triangle' monte haut, on relève cette tension au "sommet", et c'est dans la poche

Crevé, je vais aller dormir, so...Bilan de la soirée... J'ai fait deux petits modules de tests, l'un me donne le simili d'un signal de rupteur calé a 50% de dwell, pilpoil de 600 à 9000rpm en faisant venir le potentiomètre en butée ( en meme temps ça aidera pour la lampe strobo ) L'autre est une platine sur laquelle j'ai monté les composants nécéssaires au fonctionnement du circuit intégré au coeur des blocs 'delay' et 'pulse', je branche mon alim et j'ai qu'a tirer 4 fils ( l'entrée, la sortie, deux autres servant a définir la durée de la temporisation ) a ma platine d'essai. J'ai commencé a faire une table excel qui me donne la frimousse de tous les signaux intermédiaires et de sortie en fonction de la valeur des composants choisis, j'espère la finir demain en fin de matinée pour pouvoir faire un essai en grandeur nature avec controles à l'oscillo dans l'après midi. Aucune idée de quand j'aurais fini étant doné que je connais pas a l'avance les imprévus qui me feront face, demain soir en étant mi-optimiste mi-pessimiste.

Comment il est fixé au carter ?! J'ai aucune connaissance en T4

Tu peux le décaler avec des rondelles ?!

La plupart du temps monter en frein a disque a l'arrière est couteux, et/ou assez casse-pieds. Par rapport à un montage disques avant - Tambours à l'arrière avec cylindres de roue av, la différence en terme de distance de freinage si tu sais très bien freiner ne sera pas perceptible ( 1-2m de différence a 90km/h ), mais c'est évident que le dosage du freinage sera plus facile : Les tambours ont tendance a marcher en on/off. Enfin si tu veux monter des disques pour pouvoir faire un freinage d'urgence plus court, en situation d'urgence 99.5% des conducteurs s'asseoint sur la pédale et bloquent les roues, bloquer les roues avec des disques et des tambours revient au meme en distance de freinage Concernant le bloquage des roues, il est souvent plus facile ( moins de pression sur la pédale ) avec des tambours qu'avec des disques.

Voila où j'en suis : La clé du soucis est de faire l'opération p-Tp ( Période du signal ( =Temps entre deux étincelles ) - Largeur de l'impulsion de charge de la bobine ) La signal en provenance du rupteur est en constante variation, les impulsions de largeur Td servent a aligner l'impulsion de largeur Tp avec le front descendant du signal du rupteur : Pour ce on fait survenir Tp sur le font descendant de Td. Etant donné que Tp et p sont tous les deux des intervalles de temps, càd... inutilisables tels quels, il faut les convertir en tension pour pouvoir les traiter électroniquement, il faut aussi que la tension en sortie de l'étage de convertion soit parfaitement proportionnelle au temps en étage d'entrée, et c'est là la difficulté. Après avoir écumé plusieurs solution, j'ai trouvé comment convertir p en tension avec 4 composants seulement, et comment convertir Tp en tension aavec 3 composants supplémentaires Au passage, le choix de cette solution pour la conversion de Tp permettra a l'utilisateur de récupérer la tension sur un picot de test spécialement prévu a cet effet, cette tension étant constante et proportionnelle au temps de charge, l'utilisateur pourra a tout moment modifier le temps de charge de la bobine avec un simple multimètre a disposition Après les perspectives d'utilisation sont larges, avec par exemples deux modules montés en parallèle, deux bobines jumostatiques et un capteur adapté sur la poulie de vilo plus un petit étage de traitement ( une dizaine de composants, moins de 4€ ), on peut passer en allumage électronique intégral, c'est a dire plus de distributeur, avec un budget inférieur a un 009 Enfin... Au plus on se casse la gueulle au plus la réussite est proche, c'est les Shadocks qui l'ont dit ! Espérons que ce soit vrai, mais la seule solution pour vérifier sera de faire ça sur plaque d'essai et de tester a l'oscilloscope, j'espère que ce sera fait d'ici... ce soir, enfin, demain matin très tot

Hi, Depuis une semaine je réfléchis comment remédier a ce problème. J'ai trouvé une méthode que j'éi développé un peu, et que je pensais etre la meilleure, raté... Je me suis attellé a l'autre depuis hier soir ( enfin très très tot ce matin ), elle me semble tout a fait réalisable, bien que demandant plus de composants, elle aura des performances bien plus élevées dynamiquement ( Comprenez elle réagira plus vite aux changement de régime ). Dans tous les cas, ce sera une usine a gaz, le fonctionnement sera assez complexe, mais très noble. Et en principe ce sera prêt pour la course a Marcus J'y consacrerais ma journée de demain, et j'espère pouvoir avoir des résultats demain en soirée, ça commence a faire très long même pour moi Si vous vous demandez pourquoi je passe tant de temps dessus alors qu'il existe des modules deja tout prets dans le commerce, ben... La difficulté vient du fait que mon module controle la charge de la bobine, c'est un plus non négligeable mais duquel les autres se passent, sinon avec 5 ou 6 composants ce serait deja fait. Sinon concernant mes projets : - Je finis le transistorisé, c'est de loin celui qui m'aura posé le plus de problèmes - Le prochain projet sera un générateur de signal pour bobine, bougie a monter sur un pot d'échappement , il génèrera un signal prévu tel que la bobine chauffe le moins possible, que la fréquence soit assez élevée pour que la persistance rétinienne fasse effect et qu'on arrive à l'illusion d'une flamme continue. En une journée ( en fin de semaine au plus tard je l'espère... ) ce sera torché, circuit imprimé compris. - J'attaque trois projets hors VW ( Mais qui serviront a la conception de la lampe strobo ) qui sont deja a 90% finis ( Schémas faits et vérifiés, il reste a tester et à faire le circuit imprimé ) - La lampe strobo ...et je pense qu'on sera deja en décembre

Vérifie les connexions entre le réservoir de liquide et le MC. C'est peu probable que de l'air rentre dans les tuyauteries mais que le liquide n'en sorte pas, à vue de la pression dans ce tuyau quand tu freines ( Pas énorme, mais assez pour provoquer des fuites a travers le moindre interstice ). Entre le bocal de liquide et de MC, c'est de suite plus probable, et ça expliquerais pourquoi ça bulle qu'a l'arrière. Si ça suffit pas, vire ton liquide, connectes un compresseur a moins d'1bar a ta durite rigide en sortie du maitre cylindre, et écoute. Si ça n'y fais rien, asperge un mélange eau + savon sur toutes les connexions en général. Bon courage

Ouais, change le joint de culasse, t'as l'air d'avoir une mega fuite d'eau

Un travail que j'apprécie beaucoup, chapeau !

Si tu le prend comme ça...

J'aime bien le "Pour une fois", serieux j'suis plié !! Je parle pas de peindre les bras en alu, ce serait une honte , mais au moins de nettoyer voire éventuellement peindre la boite ( L'aspect final est vraiment top ), de dépoussièrér/dégraisser puis passer du rustol sur les zones attaqu&es du chassis ( cornes, barres de torsion & co ), de nettoyer les passages de roues et l'intérieur des ailes, blablabla... Enfin vous m'avez compris ! Une split avec plein de poussière, meme si elle est pourrie jusqu'a l'os, on appelle ça une cox magnifique dans son jus, par contre sur une 1303 avec des trais roulants de folie, mais avec une mixture poussière-merdasse-vieille huile ça le fait moins Enfin je trouve ça dommage que tu te lances dans un travail pareil ( vraiment j'admire, meme si je le ferais jamais sur la mienne ) sans lui donner un petit coup de jeunesse, j'appelle pas ça faire du show car, mais faire quelque chose d'homogène, ça demande certes une grosse après midi, mais je trouve que ça en vaut l'investissement, puis ton montage deviendra vraiment agréable a voir, enfin, pour moi c'est une question de satisfaction personnelle aussi

Avec les modifs que t'entames t'aurais au moins pu déposer les trains roulants pour tout faire propre, du noir brillant partout ça l'aurais fait

C'est plus embêtant que ça... En gros, le dispositif a gauche sur le dessin ajoutait constamment du retard, si seulement il était fixe on aurait pu rattrapper en mettant plus d'avance statique, mais la l croit avec le régime : 36° a 1200rpm et 180° a 6000rpm, entre autres... Voilou !

Marki mon capitaine J'y ai bossé cette nuit jusqu'a 5h, et j'y suis depuis 14h, heure a laquelle je me suis levé ( 'faudrait pas qu'il y en ait qui me prennent pour un feignant ), j'ai trouvé une solution et j'en ai profité pour vous illustrer le problème décrit plus haut :

J'ai testé avec un équivalent de rupteur seul sans son condensateur, tout a marché très bien, pendant les tests réels sur un moulin le condensateur a tout fait foirer en lissant une grande partie des signaux. Après une journée de cogitations ( avant hier ), et trois composants supplémentaires plus tard j'ai réussi a éradiquer le zinzin : Peu importe la valeur du condensateur utilisé, j'arrive a obtenir un signal vraiment beau et très facilement exploitable. Par la meme occasion j'ai relevé un peu le courrant circulant dans les vis platinées, 4A d'origine, moins d'1mA ( 0.001A ) avec la première version du module : j'ai peur que les contacts s'encrassent au bout de millions de commutation, cette valeur a donc été portée a environ 120mA ( 0.12A ). Gros souci maintenant... Une bobine d'origine se charge totalement en +/- 5ms ( 0.005sec )), avec un allumage a rupteurs en dessous de 3000rpm et des banannes elle est sur-chargée et chauffe inutilement, au dessus elle est sous chargée et fait perdre en qualité d'étincelle. J'en ai donc profité pour rendre ce temps constant ( +/- 5ms ) et garantir ainsi une étincelle top de 0 a ( environ ) 9000rpm. Pour ce, j'attendais la fermeture du rupteur ( qui marque dans un système traditionnel le début de la charge d'une bobine ), puis sa brutale ré ouverture pour faire passer le jus pendant exactement 5ms dans la bobine. Pour ceux qui ne le savaient pas ( sans pudeur ! ), l'étincelle se produit a l'ouverture du contact et non pas a la fermeture ), mon étincelle se produisait donc non pas au moment ou elle survennait a l'origine avec l'allumage a rupteur, mais 5ms plus tard ! Je m'en était pas soucié au début, mais 5ms représentent.. 36° a 1200rpm et 180° a 6000rpm, et oui, autant... Cet angle, c'est un retard de l'étincelle en sortie du transistorisé, il n'est meme pas constant et varie en fonction du régime. Pour obtenir l'étincelle au même moment, la seule solution est donc de... Prendre en compte le régime moteur pour faire survenir l'impulsion de 5ms non pas a l'ouverture du rupteur, mais précisément 5ms avant ! Pour ce, il faut prendre en compte le régime moteur qui n'est qu'une fréquence, fréquence qui est inutilisable dans un circuit sans processeur, qu'il faut donc transformer en tension ( en volts ), tension qui va faire varier un délai déclenché sur la fermeture du rupteur, puis au passage comme cette tension se mesurera sur un cycle d'ouverture/fermeture, il faudra la mémoriser pour qu'elle serve a calculer le délai de retard du dycle prochain, délai qui alignera l'ilmpulsion de 5ms avec le signal d'origine du zinzin a rupteur. M'enfin... ( expression culte ), la partie d'"acquisition" du signal est faite, celle de mise en forme de l'impulsion de 5ms aussi, apuka intercaler tout le circuit de traitement entre les deux. Bref, une chiadrie qui doublera voire triplera le nombre de composants, mais peu importe, j'y arriverais !!

Fin aout c'est ça ?! Une sorte de proto sans voltmètre ni testeur de continuité, ni déphasage ( juste pour tester le bloc 'capteur' et l'efficacité des leds en quelque sorte ), oui La version finale dans son joli boitier et tout plein de fonction, il faudra attendre un petit peu, j'avoue n'avoir aucune idée de quand j'aurais fini, avant de commencer a attaquer le programme du processeur a proprement parler je dois faire moi même les outils pour le programmer, ça demandera du temps mais ça me permettra a la revente de ces outils ( Je vais pas en faire qu'un seul ! ) de gagner quelques € qui serviront a stocker les composants pour la fabrication du bidule ( les prix sont dégressifs avec la quantité ), etc... En bref elle pourra etre finie fin aout comme début mai prochain, j'en ai aucune idée La lampe strobo est 5ème sur ma liste de priorités, en 1er vient le transistorisé qui marche mais qui me pose quelques problèmes d'avance a l'allumage( je vais développer dans le post qui y est dédié ), en 2, 3 et 4èmes position viennent les outils de développement desquels j'ai parlé tout a l'heure desquels les schémas sont finalisés ( a tout hasard je peux poster si ça intéresse quelqu'un ). Oualà, et désolé pour le manque de précisions

Avec une seule led très directive ( 12° ) ça envoie deja pas mal Je fais un éclair de +/- 1ms ( 0.001 sec ) deux fois par seconde, memes les caméras les plus haut de gamme ne peuvent pas suivre, avec ma webcam ce sera pas possible donc

Leds reçues cette aprem de hong kong, ébé... ça éclaire fort !! Tests demain je l'espère

Le flatcam, c'est bien un soucis de non-compactibilité des duretés came/poussoir, et pas un soucis de lub, non ?!

Elle a un interêt si grand cette lubrification de la liaison poussoir/came par le poussoir ?!

C'est pas les noix Manu qui me bloque pour le moment... Bientôt, bientôt...

Pourquoi pas du cardan de 944 avec des tulipes de 181 ?!

Parce que la 1303 est un mec et la 1200 une fifille ?! Pour ton 2776cc à ta placeje me prendrais pas la tête, boite origine mais avec des jeux bien pensés, et une précontrainte a tous les feux rouges. Pour le 2387cc, étant donné le couple monstrueux du moulin a café, pourquoi pas un carter de boite ancien - avant le passage en gros écrou central - soit un rhino, avec des arbres extraits d'une boite 8*35 récente - le moins cher - post 7/72 - donc en 1ere en 3.78 -, une plaque à 4 vis chromo, le toutim monté avec un flasque renforcé du coté gauche, un origine du coté droit, mais avec des rondelles extra larges type rondelles de culasse ?? Enfin ce qui me chagrine c'est que c'est la plaque de maintient du pignon d'attaque qui va en prendre plein la gueulle en premier, bofbof comme fusible Sabraque !!

Tiens nous au jus