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Sinon moi j'ai acheté ça: http://www.ducatillon.com/produit_chauffage-a-gaz-portatif-921-6822.html Il marche très bien, il chauffe suffisamment, il consomme pas trop, il est facile à faire marcher. Par contre à ne pas laisser chauffer trop longtemps sans aérer (c'est le problème de tous les chauffages gaz sans évacuation extérieure, donc tous les pas cher). Les cartouches sont pas cher et on en trouve facilement ( http://www.pecheur.com/achat-cartouche-de-gaz-plastimo-pack-4-10160.html ), par contre prévoit d'en acheter avant de recevoir le chauffage, il est livré sans gaz.

Tu a regardé sur Serie 04?

C'est une solution, sinon le cout du remplacement des roulements d'un train, en amenant le camion direct au garage n'est pas très élevé (c'est la pièce qui est trèèèès chère. Et généralement les garage évitent de toucher à des trucs démontés par le client , surtout sur les trains roulants.

C'est con a dire mais ce genre de travaux, si on est pas outillé il vaut mieux le faire faire par un pro. Surtout que les roulements c'est des pièces chères et qu'on peut facilement les demolir si on force mal pour les monter...

Pour le remontage, ça peut se faire sans presse?

Niveau ingredients et pièces: Pour l'huile, tu met de la 10W40 spécial essence (la 15W40 ça marche aussi). Evite les marques Leclerc ou carouf etc., prends plutôt des marques genre Shell, Motul, Castrol etc. Pour le filtre à huile, commande le sur Oscaro (tu peux commander l'huile aussi), généralement on ne les trouve pas dans les feu vert, norauto au autre, donc si tu ne veux pas passer par internet, vas chez AD, normalement ils ont les références des pièces. Pour le filtre à air, il faut que tu regarde si tu a un filtre sec (en papier) ou un filtre à bain d'huile (paille de fer). Pour ça tu démonte la partie basse du boitier du filtre, si tu e une cartouche filtrante en ferraille toute grasse, tu a un filtre à bain d'huile, dans ce cas tu nettoie la cartouche avec du solvant pas trop fort (gas-oil, essence F...), tu vide l'huile qu'il y a dans le fond du couvercle, tu nettoie le couvercle et tu remet de l'huile moteur neuve jusqu'au trait de niveau. Si le filtre est en papier, il y en a sur oscaro, AD en aura probablement mais sur commande. Si ça n'a pas été fait depuis longtemps ou si tu ne sait pas depuis quand ça n'a pas été fait, change les bougies. Il te faudra une clé à bougie super longue. En changeant les bougies tu démarera mieux et tu y gagnera en consomation. Niveau outils: -une clef à filtre pour le filtre à huile -un bac à vidange (ou un bidon special vidange, c'est plus pratique) -un bouchon de carter neuf (ou juste le joint en cuivre) -une clef pour le bouchon -un entonnoir

Franchement je ne sais pas, ils disent que c'est une pochette pour carbu 32-34 pbisa et toi, normalement, tu a un 32 pbica. C'est possible que certains joints soient les memes, mais c'est pas garanti, sinon la solution c'est de changer le carbu par un autre d'occase, mais tu ne sais jamais sur quoi tu tombe.... moi j'ai eu plutôt de la chance mais j'ai du récupérer la pompe de reprise de mon carbu d'origine....

Salut! Vu la forme de ton carbu, sa doit etre un Solex 32 PBICA, comme moi. Si c'est le cas, ta vis de ralenti c'est la E, la C c'est la butée basse d'accélérateur, qui ne sert (normalement) pas à régler le ralenti, sauf quand on a un ralenti magnétique comme moi, mais c'est pas ton cas. Pour le joint j'en ai acheté un il y a deux mois sur Serie 04, il me semble qu'il y en a encore. Par contre remonte la bague en métal de sortie de pie si tu l'a encore, elle sert 1° à centrer la pipe et 2° elle evite un peu les fuite (quand tu a un joint...)

Mon camion à été isolé dans les années 1970 en laine de verre dans la plupart des endroits, du PE expansé dans les portes et les angles, et sur centre du toit (deux bandes de 340mm de larges sur la longueur du toit), c'est isolé avec une laine qui n'est pas de la laine de verre, c'est marron, ensaché complètement dans du kraft et sa ne s'est pas tassé comme la LDV, je ne sais pas ce que c'est, laine de roche ou ptet amiante (à l'époque...), je ne sais pas si je vais changer cet isolant là, il va être chiant à enlever (obligation de tomber tout le plafond), je ne sais pas ce que vous en pensez. Sinon pour le reste j'ai acheté ce weekend de la laine de bois en plaques, d'après le gonze de Leroy Merlin (qui avait l'air de s'y connaitre) c'est plus efficace que la LDV niveau phonique et thermique et en prime sa a une meilleure tenue à l'eau, à la condensation et au tassement (quand je vois l'état de la LDV du camion je me dis que sa peu pas être pire). Par contre le point chiant c'est que sa fait une pourrière de malade et que c'est hyper chiant à découper (il faut que j'achete des vrais ciseaux). Sinon c'est 4.50 la plaque de 1m20*0m60 en épaisseur 40mm, ramené au m² c'est plutot moins cher que du bon multicouches et tu n'est pas obligé d'en acheter un rouleau de 50m² à 200€. J'ai aussi récupéré de la laine de bois en plaques rigides, je ne sais pas si sa peux valoir le coup dans les murs?

Sur mon J7 essence, j'ai ça: Je veux parler de la boite ronde marron à coté du carbu. Dedans il y a un filtre en éponge de ferraille plein de mayonnaise qui ne s'en va pas à l'essence (j'ose pas utiliser du white-spirit ou de l'acétone, j'ai peur que sa bouffe le plastique) après le filtre, les vapeurs d'huile vont dans la canalisation d'admission en amont du carbu. Le filtre est tellement plein de gras que j'ai peur qu'il soit un peu bouché, quelqu'un à-t-il déjà eu le souci, ou l'a déja nettoyé ou changé? Vous avez des conseils pour moi?

Merci, je rajouterais des photos dès que j'aurais le temps (il faut un moment quand même...). J'espere que sa sera utile à quelqu'un.

La joie de la mecanique sur les anciennes! Va faire pareil sur une injection multipoint...

Alors voila un petit tuto sur l'échange standard d'un carburateur (ici un solex 32 PBICA) avec sa pipe d'admission (l'opération n'est pas très différente sans pipe d'admission). Durée: 2h-2h30 Prix: 20-25 euros sans compter le carbu et les outils. Prévoir d'être a deux Commencer par rassembler tout ce qu'il vous faut: - Clés (7-8-9-10-11-12) de préférence douille+cliquet+rallonge (sinon vous allez en chier) plus quelque plates cour certaines opérations - Tournevis, 1 cruciforme type Philips et un plat tout les deux de taille moyenne - Pince multiprise - Pince à bec - Petite boîte pour poser les vis, les clés et les douilles - Un taraud M7*100 (les taraudages de la culasse on tendance à serrer un peu) - Une lame de cutter - Essence F (un dégraissant léger pour les traces de gras) - WD40 (ou autre dégrippant multiusage en aérosol), il servira autant de dégrippant que de dégraissant - Un filtre à essence (il vaut mieux en profiter pour le changer) - Des colliers Serflex (pour les durits) - Les deux joints de la pipe (coté carbu et coté culasse), j'avais aussi prévu un joint de cuve au cas où, en tout 11€ sur Série 04 - De la durite essence si vous avez envie de la changer (moi je ne l’ai pas fait) - De la bière (ou autre liquide de refroidissement pour le corps humain) Ensuite il faut préparer le chantier: - Mettre du journal ou de l'absorbant sous le moteur pour récupérer les fuites diverses (LDR dans le réchauffeur, essence dans la cuve...) - Enlever le capot et le sortir de la cabine - Amener les outils, du chiffon, le bac pour les vis etc. - Débranchez la batterie Là on peut s'y mettre: -Commencer par défaire toutes les durits (attention il reste de l'eau dans le réchauffeur et le filtre à essence est plein!) et le fil de l'étouffoir de ralenti. -Bien repérer la position du câble de starter et le défaire. - Repérer la position du ressort de rappel de l'accélérateur -Démonter la poulie du câble d'accélérateur (le but est de ne pas défaire le câble d'accélérateur et de garder le réglage de la butée) et la pâte de fixation du câble et de la durit d'essence Maintenant la bête est prête à être démontée. - Sortir les trois vis de la pipe d'admission, si possible demandez a votre acolyte de tenir le carbu (a une main en dévissant de l'autre c'est un peu la merde) En dessous vous aurez votre plan de joint plein de reste de joint.... Reste plus qu'a le gratter DOUCEMENT, LENTEMENT, PAS COMME UN GROS BOURRIN, avec une lame de cutter ou de rasoir neuve en inclinant pas trop la lame. - Ensuite toiler les plans de joint avec de l'abrasif à l'eau à grain fin pour avoir une surface bien lisse, le mieux est de frotter en tournant un peu pour éviter les rayures droites qui favorisent les défauts d'étanchéité (même si c'est quand même pousser le vice assez loin...). Faire de même sur les portées entre le carbu et la pipe. - Monter les joints sur les portées en les aspergeant d'un peu de WD 40 (ou d'huile de vaseline) pour qu'ils se plaquent bien et qu'ils ne collent pas trop. Montez le carbu sur la pipe en serrant bien les écrous (sans oublier les deux rondelles grower) - Monter le carburateur à sa place en et mettre les vis (toujours a deux, un qui tient, l'autre qui visse), approcher les vis à la main et les serrer bien mais pas trop, si une vis part de travers, la ressortir et mettre un coup de taraud M7*100 avant de chibrer la culasse... - Remonter la poulie du papillon, son ressort et le support du câble d'accélérateur (lubrifier la gaine avec un peu de WD40) - Remonter le câble de starter (lubrifier aussi la gaine), vérifier le fonctionnement des deux câbles - Rebrancher les durits, pour le réchauffeur, le tuyau depuis la pompe à eau va sur le raccord du haut, remonter la durit de dépression, changer la filtre à essence (et nettoyer le filtre à tamis du carbu sous la durit d'arrivée, si il est encore présent) puis remonter la durit d'essence en la passant dans sa patte de fixation - Rebrancher la conduite d'air - Rebranchez la batterie - Faites un essai - Rangez le chantier - Utilisez votre camion pour aller vous saouler la gueule Pour moi la pompe de reprise s'est mise à fuir, du coup mon père a fait l'échange avec celle de mon ancien carburateur, et sa marche, même mieux qu'avec l'ancien quand il marchait.

Bah c'est ce que je faisait sur ma 406, et on m'a dis que c'est risqué de ne pas respecter scrupuleusement les preconisations constructeur. Apparement il y a des differences entre les marques, alors c pour ça que je demande.

Salut! Je voudrais changer les bougies sur mon J7 1.8l de 1970, qur la rta j'ai : SEV marchal 36HS ou ACdelco P 44 XL, vous mettez quoi vous?

Bon il faut admettre aussi que 1° j'aime bien tester des trucs, 2° je suis dans le genre puriste et j'aime bien respecter les normes d'époque (sauf pour l'huile et les essuie glaces) et 3° j'utilise de l'eau glycolée dans mon travail, du coup le connais un peu ses propriétés.

Footware a expliqué il y a un moment que l'eau + antigel ( voir ce sujet /t266-quel-type-de-ldr-resolu ) et le LDR n'ont pas les même propriétés de refroidissement et que sur des circuits de refroidissement comme ceux de nos camion, l'eau + antigel est plus conseillé. De plus étant un lecteur acharné d'AutoRetro, j'ai cru comprendre que les collectionneurs on plutôt tendance à utiliser l'eau plus antigel qui corresponds au preconisations d'epoque. Je ne vais pas jusqu'a dire que sa peu régler les problèmes de chauffe de nos moteurs mais je pense que sa peu aider. Au point de vue anticorrosion, l'antigel est additionné de produits anticorrosifs, antitartre et fongicides. Le fait de peser le liquide pour l'hiver n'est pas une mauvaise chose sur les moteurs essence (qui n'ont donc pas de vase d'expansion translucide mais juste un réservoir en tole dans la partie haute du radiateur) car elle permet en même temps que de contrôler le dosage de l'antigel, de contrôler la couleur du fluide, et donc de surveiller l'état du fluide qui doit être changé régulièrement que ce soit du LDR ou de l'eau glycolée.

Salut! Je voudrais vidanger mon LDR et le remplacer par de l'eau deminéralisée + antigel, en même temps je voudrais en profiter pour remplacer la durit supérieur (traces de fuites côté pompe à eau). On m'a expliqué comment faire pour vidanger le circuit mais on m'a dis que dans ces cas là il en resterais toujours un peu dans la culasse, autour du moteur etc. Je ne sais pas si c'est genant pour le changement de liquide. Est-ce qu'il faut rincer le circuit à l'eau (genre remplir d'eau déminéralisée uniquement et faire tourner le bignou), ou est-ce que le peu de LDR qui va rester va se diluer dans le nouveau mélanger et c'est tout. Pendant ce temps que le radiateur sera démonté, Y-a-t'il des trucs qu'on peut faire en préventif (la courroie est neuve et tendue). Merci pour vos lumières

Regarde sur serie 04, ils on pas mal de modèles...

Sinon ils les ont tous sur Serie 04

Je voudrais monter un autoradio dans mon engin (un trajet Bordeaux-La Roche en prévision...), et je voulais savoir si vous en aviez déjà montés sur ce type de tableau de bord (photo ci-jointe) et si oui où et comment, et où avez vous placés l'antenne, les HP, ou prendre le jus etc. etc. Après essais j'ai remarqué que je pouvais poser l'autoradio dans la boite à gants, il me reste à trouver pour les HP et l'antenne (tout en sachant que je veux percer le moins possible.

En zyeutant sur internet et dans les magasins de pièces autos, j'ai vu des produits appelés "stop fuite moteur" chez différentes marques (dont Bardahl qui habituellement ne sont pas de pignoufs). Ces additifs sont censés boucher les microfuites des circuits de refroidissement et améliorer l'effet du refroidissement. J'ai demandé à un vendeur Norauto, qui avait l'air de me dire que c'était à utiliser en cas de fuite importante le temps d'amener le véhicule au garage (mais il avait pas l'air d'y connaitre grand chose), mais sa ne corresponds pas vraiment à ce qu'il y a de marqué sur les flacons, qui ne parlent que de boucher les microfuites et, dans le cas du Bardahl, de protéger le circuit de la rouille, du tartre etc. Je voulais savoir si ces produits avaient un réel intérêt, si oui lequel et si vous les avez déjà testés, je me méfie toujours des additifs "révolutionnaires" mais si sa peut améliorer le système de refroidissement, je ne suis pas a 15-20 euros près. Sinon vous connaissez des produits efficaces pour améliorer les refroidissement (genre RestomCooler 6070 [ http://www.restom.net/radiateurs-restom-cooler-6070-reducteur-de-temperature-moteur-199.htm ])? Merci!

Voilà un site qui vend (a prix d'or) tous les ingrédients pour la voiture ancienne, des traitements du moteur au aprets à peinture, c'est cher (je le répete) mais c'est une marque très réputée dans le milieu de la voiture ancienne. Voilà le lien http://www.restom.net/.

Le J que je viens d'acheter, est en CGC, si sa n'avait pas été le cas, j'aurais longuement hésité entre CGC et CGN, pour ceux qui on peur du risque de retour sur les restrictions de circulation (et autre), il faut savoir que le système à été abandonné pour plusieurs raisons: 1: il était très lours au niveau des derogations de changement de département 2: Il était méconnu et très peu respecté autant par les usagers que par les forces de l'ordre 3: sous couvert de ne pas avoir de CT, les gens faisaient rouler n'importe quoi, même sans freins, avec des pneus morts etc. Il faut aussi savoir que l'automobile de collection devient un marché important à l'heure actuelle (vendeurs et réparateurs spécialisés, courses, musées, rencontres importantes, cinéma...). De plus l'état rechigne toujours a taper sur les voitures anciennes car si elles disparaissent, il ne sera plus possible d'en mettre dans les films, et d'avoir cette part d'histoire encore vivante. Il suffit de voir le taulé qu'a donné l'idée de remplacer totalement le SP95 par le SP95-E10 aux pompes, les collectionneurs on retournées ciel et terre.

Ma porte latérale a un petit souci, de temps en temps quand je l'ouvre elle se "démanche", et un des guides du rail du haut sort du rail, à y regarder de plus près, j'ai constaté que un des guides du bas n'est pas dans son rail, ça a pour effet que la porte ne se ferme que sur un seul point (en bas). Connaissez-vous le problème? Avez-vous une solution? Si vous voulez des photos du défaut n'hésitez pas à demander.